É no seu grupo insular Yaeyama, o Japão espreita o Trópico de Câncer. E em dias límpidos, de Yonaguni, a ilha japonesa que mais se aventura a sudoeste, avista-se até a Formosa, a República da China “rebelde” por ele atravessada.
Momentos após aterrarmos em Ishigaki, confirmamos tratar-se, de longe, território mais desenvolvido e habitado do arquipélago.
Nuns Confins Nipónicos do Pacífico do Norte
Em tempos entregues aos seus indígenas, estas paragens longínquas sofreram recentemente um boom de turismo doméstico japonês, alimentado por veraneantes curiosos que optam pelos destinos nacionais em vez das praias estrangeiras mais idolatradas no Japão: Boracay, El Nido e outras nas Filipinas, Waikiki, no Havai, entre outras.
Quase se contam pelos dedos de uma mão os estrangeiros que aqui vêm parar. Assim se explica porque nos sentimos mais observados em três ou quatro horas em Ishigaki que em vários meses passados no Japão setentrional.
Quem visita as Yaeyama começa, como nós, por pousar em Ishigaki. De lá parte, em ferries ultra-rápidos ou voos de curta duração para as ilhas satélites, quase todas pródigas nos seus cenários bucólicos, selvagens e marítimos peculiares. Antes disso, é da praxe passear e banhar os pés. Não tínhamos os nossos bem assentes na ilha.
Mesmo assim, se se proporcionasse, estávamos dispostos a uma recriação digna desse nome. A Kabira Bay merecia-o e muito mais. Por estranho que antes nos parecesse, o Japão tinha mesmo os recantos marinhos irresistíveis como aquele.
A Surpresa Verde-Esmeralda de Kabira Bay
Na Kabira Bay, encontrámos águas protegidas do grande oceano por uma frente de bancos de areia florestados. Águas translúcidas, tingidas de verdes e azuis resplandecentes por um leito de origem coralífera e pelo sol a pique. Águas em que deslizam cardumes graciosos de mantas, golfinhos tubarões-baleia e tubarões convencionais, alguns das espécies mais temidas pelos mergulhadores.
Kaori Kinjo, a guia que nos acompanhava em Ishigaki e nas restantes Yaeyama que visitaríamos garante-nos que aquele era o melhor lugar para “percebermos” a configuração e as cores da baía. Fá-lo em inglês, de forma bastante clara. Apesar de, à boa maneira nipónica, achar que não está qualificada e de sentir alguma vergonha.
De tal maneira que, durante a maior parte da nossa estadia mantêm ao seu serviço, Seiko Kokuba, uma tradutora a tempo inteiro.
Kaori Kinjo era oriunda da prefeitura japonesa de Tochigi. Uns dias depois, lá nos viríamos a deslumbrar com os templos seculares de Nikko e o festival de Primavera Shunki Reitaisai.
A determinada altura, mudou-se para o sul tropical nipónico. Lá encontrou trabalho bem remunerado no grande Aquarium de Okinawa, até 2005, o maior do mundo. Já Seiko Kokuba viveu nas Filipinas onde trabalhou numa ONG e aprendeu a falar meio inglês, meio dialecto tagalog, como o fazem os filipinos.
Teve a ambição de ir estudar para o Reino Unido mas a família não pôde sustentar esse sonho. Em vez, mudou-se para a Índia e lá esteve a praticar o inglês. Nascida e criada em Tóquio, casou com um homem de Okinawa e radicou-se em Ishigaki, onde o Japão está sempre no Verão.
Uma Baía Pouco ou Nada Balnear
Chegamos a meio da manhã. Faz um calor húmido opressivo. Ainda assim, não vemos vivalma dentro de água, apenas os ocasionais grupos de amigos ou famílias que se passeiam sobre a areia de giz, um ou outro descalços de calça arregaçada, com o mar cálido do Mar da China a chegar-lhes no máximo aos joelhos.
Perguntamos às cicerones porque ninguém se banhava naquelas águas de sonho. Só metade da resposta nos surpreende. “Bom, há duas razões: uma, é que a maior parte dos japoneses ainda não se renderam por completo ao lazer balnear dos ocidentais.
A outra, a principal, é que por um lado existem viveiros de ostras de pérolas negras hipervaliosas na baía e os produtores querem-nas protegidas, isto, mesmo se aquelas águas integram o vasto Parque Nacional Iriomote-Ishigaki.
Além disso, por uma questão de segurança, os operadores destes barcos de recreio que vocês veem alinhados lá em baixo também estão pouco virados para que as pessoas se banhem junto às rotas que os barcos usam a toda hora.
Waikiki, Havai: o Destino Balnear de Eleição
À boa maneira japonesa, nenhum visitante desrespeita as regras. Para compensar, a tal frota de barcos com fundo de vidro está sempre pronta para mostrar aos visitantes o fundo coralífero e a fauna do Mar da China.
Ouvimos com atenção. Temos em conta os motivos e a vastidão da baía. Como banhistas inveterados que somos, assumimos o etnoegoismo e que tudo nos soou sobretudo a enorme desperdício.
Quanto à primeira das explicações, a do desprezo pelas idas a banhos, até podia ser assim no Japão. Mas, no ano anterior, tínhamos passado por Waikiki, uma extensão balnear da capital havaiana Honolulu.
Lá vimos as praias à pinha de japoneses mais alvos que a areia da Kabira Bay, a divertirem-se agarrados a boias e deitados sobre colchões insufláveis, no meio do Pacífico do Norte. Tantos eram os banhistas nipónicos que de lá trouxemos a impressão que, quase 80 anos depois do atrevimento de Pearl Harbour, os japoneses tinham regressado e se haviam apoderado do Havai.
A Compensação Possível do Barco Fundo de Vidro
Por mais frustrante que soasse a placa proibitiva com que esbarramos à entrada do mar, tal como os nipónicos, também nós estávamos abrangidos pela restrição. Kaori e Seiko sentem alguma frustração no ar. À laia de recompensa, informam-nos que nos arranjaram um tour num dos barcos de fundo de vidro que exibem os fundos da baía.
Não era bem a mesma coisa, mas como a cavalo dado não se olha o dente, tendo em conta que o levaríamos sobretudo como experiência cultural, lá embarcámos no meio de um grupo de famílias e amigos entusiasmados com a evasão.
O barco começa por se mover por uns 15 minutos a uma velocidade considerável. A um ritmo, ainda assim, bem mais acelerado que o da narração japonesa de tom infantil que ilustrava o passeio náutico.
Quando chegamos a uma zona com água pouco profunda, corais e a transparência ideal, passa para uma espécie de câmara lenta. De um momento para o outro, os vidros do fundo transformam-se em aquários móveis.
Os passageiros debruçam-se sobre parapeitos decorados com imagens legendadas da fauna e da flora que é suposto ali avistarem, instalados acima do fundo de vidro.
De quando em quando, um ou vários peixes garridos surgem no enquadramento dos corais e enchem o barco de vida e de sugois, – sugoi, o termo incontornável para sempre que os japoneses se confrontam com algo cool ou que os maravilha.
Curtas Férias à Moda Nipónica
Alguns dos passageiros a bordo serão os típicos salarymen com dez ou doze dias de férias, eventualmente as primeiras passadas na praia. Apreciam o fundo do mar, os peixes-trompete, os peixes-palhaço e afins com uma compenetração quase hipnótica sintomática da libertação do mundo empresarial, corporativo e de fata e gravata em que passam a demasiado tempo.
O barco dá mais uma volta pelo lado de lá dos bancos de areia, ainda por dentro do grande recife de coral que envolve boa parte de Ishigaki. Regressa à baía pelo canal central por que havíamos saído e ancora com a proa afiada sobre a areia molhada do litoral. Os passageiros desembarcam um a um, cada qual entregue ao deleite abafado da ilha.
Verdade seja dita que, mesmo só há pouco descoberta pelos japoneses e visitada por raríssimos gaijin (estrangeiros) Ishigaki dá para muito mais. Tantos os locais para mergulho como as praias em redor da ilha, são de classe mundial. O interior rugoso oculta trilhos selvagens que serpenteiam e sobem e descem do nível do mar aos 526 metros do monte Omoto-dake, o ponto mais elevado da ilha.
Às Voltas por Ishigaki
Kaori e Seiko recolhem-nos do barco. Levam-nos a um miradouro elevado de onde conseguimos contemplar a ilha num quase todo, à boa maneira das da Polinésia Francesa, envolta num anel de recife verde-esmeralda bem demarcado do oceano profundo.
Os cenários, a atmosfera cálida e húmida atraem há muito ao grupo insular de Yaeyama e a Ishigaki em particular uma minoria de vidas alternativas nipónicas, aquelas que nunca se enquadraram no sistema laboral quase-escravo das grandes cidades nipónicas ou, a determinada altura, contra ele se rebelaram.
Alguns, como fez Seiko, descem sobretudo da ilha-mãe Honshu – de longe, a mais modernizada do Japão – em busca de um afago sentimental, existencial, de uma liberdade que os compatriotas não chegam sequer a perceber que existe. Num caso excepcional, uma evasão revelou-se bem mais radical que as demais.
O Derradeiro Refúgio de Yasuao Hayashi da tresloucada Seita Aum
Em 1997, vinte um meses depois e a mais de 3000km do local do crime perpetrado, para espanto dos nativos e moradores, foi capturado, em Ishigaki ,Yasuao Hayashi. Era o membro mais velho (37 anos à data do ataque) do grupo do Ministério da Ciência e Tecnologia de Aum Shinrikyo, a seita maléfica que levou a cabo os ataques do metropolitano de Tóquio com gás sarin.
Nos trópicos, por mais Verão que seja, escurece cedo. O dia aproximava-se do fim. Ansiosas por voltarem à paz familiar das suas vidas, Kaori e Seiko, sinalizaram-nos que estava na hora de regressarmos à cidade. Pelo caminho, detemo-nos numa propriedade agrícola desafogada. O duo de guias informa-nos que gostariam de nos mostrar o horto do conglomerado (também de turismo para que trabalhavam).
Entramos. Seguimo-las. Espantamo-nos com plantações extensas de ananases bem amarelos. Passamos para uma zona de estufas.
Da Quinta do Grupo Hirata ao Sossego Nocturno da pousada Rakutenya
Numa delas, trajado de t-shirt feijão verde, calças azul-esverdeadas metidas para dentro de galochas brancas e equipado ainda com luvas, trabalha um homem cinquentão, eventualmente sessentão mas bem conservado. “É o dono da Hirata!, transmite-nos Kaori, antes de o apresentar. “Tem aqui uma bela fazenda!” gabamo-lo, em inglês, com a tradução imediata de Seiko. …..
O interlocutor sorri, faz-nos uma vénia de gratidão e mostra-nos as courgettes viçosas de que tratava. Trocamos mais algumas frases corteses até que o proprietário do lugar recomenda às empregadas que nos mostrem o resto das plantações.
Kaori apressa a tarefa. Na sequência, leva-nos ao âmago urbano de Ishigaki, disposto em redor do porto. Regressamos à guest-house Rakutenya que nos acolhera à chegada de Naha, a capital de Okinawa.
Os donos, um casal de hippies japoneses, dos tais que concretizaram o seu sonho nipónico ao sul, dão-nos as boas-vindas na pousada, instalada numa casa de madeira e pedra de coral erguida em 1930, em parte no estilo arquitectónico característico de Okinawa e das ilhas Yaeyama, uma de centenas que veríamos num dos destinos seguintes: a deliciosa pequena ilha Taketomi.
Antes, ainda explorámos Iriomote, a última fronteira japonesa no que diz respeito a aventura tropical. Foram ambas outras histórias.
