Masai Mara, Quénia

Reserva Masai Mara: De Viagem pela Terra Masai


Convívio masai
Francis, o jovem chefe da aldeia de Mkama e amigos, conversam afavelmente.
Repouso real
Jovem leão descansa sobre uma pequena termiteira com vegetação no topo.
Perigo de Morte
Aviso decorativo e orgânico alerta para o perigo de aproximação às margens do rio Mara sem guias qualificados.
Reciprocidade listada
Zebras coçam-se mutuamente sobre a savana de Masai Mara.
Pastorícia audaz
Masai conduz uma manada de vacas em território sondado por vários dos predadores de Masai Mara.
Fúria felina
Jovem leão exibe o seu desagrado pela aproximação não autorizada de um outro.
Abetarda-gigante
Um espécime da ave voadora mais pesada de África assume uma estranha pose gráfica subsumida na erva alta da savana.
À fogueira, dentro de casa
Chefe da aldeia masai de Mkama, Francis Ole Timan observa uma das suas várias esposas a preparar chá sobre uma fogueira no interior da sua cabana.
Corrida nas alturas
Girafas avançam em manada para um charco no sopé de uma encosta ressequida.
Guardiães do rio
Babuínos à entrada de uma das pontes que cruzam o rio Mara.
Dança Masai Adomu
Jovens masai levam a cabo uma dança de boas-vindas à entrada da aldeia de Mkama.
Num alerta total
Impalas alarmadas com a possível aproximação de predadores.
Novidades da savana
Guias quenianos encontram-se num determinado ponto da reserva nacional de Masai Mara.
Sem fim à vista
Veículo percorre a savana vasta de Masai Mara por uma das suas estradas de terra batida.
Flora africana
Pequenas acácias disseminadas na savana semi-seca no limiar sudoeste de Masai-Mara.
Fogo à moda antiga
Jovens masai exibem a facilidade com que geram fogo com recurso apenas a uma das técnicas pré-históricas.
Prosperidade bovina
Masais no meio da manada de vacas da aldeia de Mkama. As vacas ainda são a forma de riqueza mais apreciada pelo povo masai.
Hora de Crepúsculo em Mara
Topis pastam junto a uma acácia solitária em mais um fim de dia da savana de Mara.
A savana de Mara tornou-se famosa pelo confronto entre os milhões de herbívoros e os seus predadores. Mas, numa comunhão temerária com a vida selvagem, são os humanos Masai que ali mais se destacam.

Quase trezentos quilómetros e sete horas depois de deixarmos Nairobi, chegamos, por fim, ao portal de Sekenani, uma de várias entradas do Masai Mara.

John Mulei deixa o jipe. Leva os papéis para verificação dos rangers.

Nós, saímos para desentorpecer as pernas. Vêmo-nos vítimas de um primeiro ataque. Um bando de mulheres masai cerca-nos. Tenta impingir-nos jóias e artefactos.

“Olhe aqui, olhe aqui! Muito bonitas, para a sua senhora!” atiram com óbvia mestria em marketing tribal.

Assim que podem, puxam pelo truque do romance e do cavalheirismo. “E que tal isto?” Indagam como solução de recurso, a exibirem-nos rungus, os bastões de madeira maciços que os guerreiros das suas tribos usam.

Não tínhamos sequer aterrado da viagem. Stressarmo-nos com compras era a última coisa que desejávamos. Confrontadas com esta óbvia relutância, as vendedoras reparam nas nossas máquinas fotográficas. Sugerem-nos as suas imagens. “Tirem-nos fotos. São só cinco dólares!”.

Por esta altura, já sabíamos de cor e salteado que registar qualquer imagem não furtiva dos Masai sem pagar era impossível.

E foi-nos bem mais difícil resistir ao exotismo das suas figuras esguias, das cabeças rapadas, dos trajes garridos e da panóplia de jóias que as enfeitam.

Tínhamos acabado de entrar no seu domínio. Outras oportunidades apareceriam.

Veículo percorre a savana vasta de Masai Mara por uma das suas estradas de terra batida.

John volta ao jipe. As mulheres enfiam as mãos pelas janelas. Batem nos vidros.

Mais que habituado àquela pressão, o guia manda-lhes uma boca qualquer no dialecto masai que – à parte do seu nativo kamba, do swahili, do inglês e de outras línguas daquelas partes de África – também aprendeu a usar.

Um Lodge perdido no Masai Mara

Partimos na direcção do lodge.

Almoçamos atrasados e à pressa. Só após nos instalamos na tenda requintada e acolhedora mas algo distante que nos calhara.

“Mais um pouco, ficávamos na Tanzânia” atiramos na brincadeira a dois empregados que nos vêem chegar ao aposento. “Se lá chegassem vivos!” responde um deles, bem disposto, a apontar para a cerca electrificada que impedia os animais de frequentarem o hotel.

De novo de saída, cruzamo-nos com um casal de dik-diks, amostras fugidias de antílopes que mal conseguíamos perceber na penumbra da vegetação densa.

Seriam os primeiros de vários espécimes da família de antílopes que avistaríamos nos dias seguintes.

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Impalas alarmadas com a possível aproximação de predadores.

Nuvens escuras como breu cobrem o céu. Levanta-se um vento que augura tempestade.

A Chuva de Monção que Move a Grande Migração dos Gnus e das Zebras

Num ápice, cai a única chuva que, em mais de três semanas do término da época seca sentimos irrigar o Quénia e a Tanzânia.

Apesar de ainda distantes, nas terras mais baixas e meridionais do contíguo Serengeti, os gnus já tinham iniciado a sua migração anual para o Masai Mara.

Sem que o esperássemos, apenas uns dias depois, cruzámo-nos com as suas manadas hiperbólicas, poeirentas e atarantadas.

Conscientes de que a meteorologia mudava, os leões ansiavam pela captura dos bois-cavalos, mais fácil e garantida que a das outras espécies que predam. Que as letais zebras, por exemplo.

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Zebras coçam-se mutuamente sobre a savana de Masai Mara.

Por sua vez, os visitantes do Masai Mara ansiavam por localizar grupos de leões.

John tenta-o à sua maneira. Mete-se a descer uma vertente por rodados que a vegetação alta tornara quase imperceptíveis. Detemo-nos sem aviso.

O guia perscruta o prado em redor. “Ora, parece-me que os achámos”, diz-nos com calma inusitada. Olhem aqui mesmo ao nosso lado.” De facto, um casal dormitava subsumido na erva alta.

O leão macho levanta-se. Muda-se para o cimo de um montículo de termiteira.

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Jovem leão descansa sobre uma pequena termiteira com vegetação no topo.

Dali, contempla manadas de búfalos, de girafas e de elefantes nas imediações, presas que, só por si, a dupla não tinha o poder de derrotar.

A luz não tarda a desvanecer-se. Os visitantes recolhem aos lodges. Os predadores entregam-se às suas caçadas nocturnas.

Visita à Aldeia Masai de Mkama

Despertamos ao nascer do sol, devoramos o pequeno-almoço e partimos em direcção a Mkama, uma das várias aldeias Masai em redor da reserva de Masai Mara.

Recebe-nos Francis Ole Timan – o seu jovem chefe – com um discurso eloquente em inglês.

A essa hora da manhã, anciãos agrupavam as vacas da aldeia – a sua riqueza obsessiva – para as conduzirem aos pastos. Acompanhamo-los por algumas centenas de metros, entre os animais.

De regresso ao núcleo vedado da aldeia, Francis convida-nos para um chá no interior escuro e espartano de uma palhota, feita de tojo e de fezes secas de vaca.

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Chefe da aldeia masai de Mkama, Francis Ole Timan observa uma das suas várias esposas a preparar chá sobre uma fogueira no interior da sua cabana.

Sentamo-nos na sua companhia, de uma das suas oito esposas e de dois bebés.

Francis ignora o choro de uma das crianças. Explica-nos o mais que pode do dia-a-dia naquelas cabanas construídas apenas pelas mulheres da aldeia.

Terminado o chá masala, retornamos ao exterior.

Adumu: a Deslumbrante Dança aos Saltos Masai

O chefe e os outros jovens agrupam-se. Prendam-nos com uma dança masai de boas-vindas.

Lado a lado, William, Moses, Ole Reya, Oloshurua, Moseka, Mancha, Luka e Francis inauguram um fascinante cântico gutural.

Embalados pela canção que se segue, sozinhos ou em pares, destacam-se à vez do alinhamento. Levam a cabo uma longa sequência de impressionantes saltos.

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Jovens masai levam a cabo uma dança de boas-vindas à entrada da aldeia de Mkama.

Terminada a exibição, perguntamos-lhes qual deles saltava mais alto. “Ah, isso é sempre o Mancha”, confessam-nos quase em coro.

Analisamos o rapaz com mais atenção e reparamos no seu calçado singular. “Uhmm, vocês usam todos sandálias masai (com solas de pneu), o Mancha é o único a usar crocs. Isso não vos deixa desconfiados?“ provocamo-los.

Francis e William, que dominavam melhor o inglês, percebem a intriga e transmitem-na aos amigos. O repto gera uma gargalhada comunal de que todos desfrutamos.

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Francis, o jovem chefe da aldeia de Mkama e amigos, conversam afavelmente.

Ainda damos a volta ao pequeno mercado artesanal da aldeia, incontornável fonte adicional de receita dos sempre mercantilistas masai.

Logo após, despedimo-nos e retomamos a exploração do Mara em redor.

De Volta à Vastidão Selvagem de Masai Mara

Pelo caminho, caravanas de girafas dirigem-se a um pequeno charco. Entregam-se a uma excêntrica ginástica para sorverem água.

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Girafas avançam em manada para um charco no sopé de uma encosta ressequida.

Impalas, gazelas e enormes elandes surgem disseminados na vastidão verdejante. também vasculhada por galinholas e avestruzes vorazes.

No imediato e à distância, zebras e um ou outro gnu tresmalhado salpicam a vasta savana até à linha do horizonte que, com o fim da tarde, se volta a avermelhar.

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Topis pastam junto a uma acácia solitária em mais um fim de dia da savana de Mara.

E gera silhuetas graciosas das acácias espaçadas e de alguns animais mais volumosos, caso dos topis.

Detemo-nos a admirar uma chita que dormita, indiferente à nossa presença.

Alguns quilómetros para diante, pastores masai conduzem uma enorme manada de vacas.

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Masais no meio da manada de vacas da aldeia de Mkama. As vacas ainda são a forma de riqueza mais apreciada pelo povo masai.

Caminham embrulhados nos seus panos vermelhos e a empunharem lanças.

Mantêm-se atentos à ameaça dos predadores. Apesar de os masai conseguirem roubar presas recém-capturadas a bandos de leões, alguns masai, com tranquilas incursões pedestres.

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Masai conduz uma manada de vacas em território sondado por vários dos predadores de Masai Mara.

Ainda antes da alvorada seguinte, inauguramos a viagem para o Serengeti.

Atravessamos grande parte do Mara e deslumbrámo-nos com a beleza dos cenários africanos por que passamos, atentos à fauna profusa.

Observamos bandos enormes de fuinhas moverem-se como tormentas rasteiras, hienas a emboscarem antílopes-d’água e abetardas-gigantes – as aves voadoras mais pesadas de África – em estranhas poses vectoriais.

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Um espécime da ave voadora mais pesada de África assume uma estranha pose gráfica subsumida na erva alta da savana.

Pouco depois, ascendemos à colina de Loldopai.

Contemplamos a paisagem repleta das manchas formadas pela vegetação e pela sombra das nuvens, designada pelo termo masai “mara” que inspirou o nome da região.

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Pequenas acácias disseminadas na savana semi-seca no limiar sudoeste de Masai-Mara.

Quando chegamos ao rio homónimo, um bando de leões patrulha o miradouro em que a estrada desemboca, pelo que não podemos sair para apreciar as vistas.

Dezenas de hipopótamos irascíveis disputam o meandro do rio em frente.

E, antes de cruzarmos a ponte sobre o Mara ainda nos deparamos com um bando de babuínos rufias.

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Babuínos à entrada de uma das pontes que cruzam o rio Mara.

Depois os afugentarmos, registamos a saída da reserva e migramos para o Serengeti.

Na mesma rota do vaivém interminável dos gnus e das zebras destas partes de África.

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O Coração Selvagem de Moçambique dá Sinais de Vida

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PN Hwange, Zimbabwé

O Legado do Saudoso Leão Cecil

No dia 1 de Julho de 2015, Walter Palmer, um dentista e caçador de trofeus do Minnesota matou Cecil, o leão mais famoso do Zimbabué. O abate gerou uma onda viral de indignação. Como constatamos no PN Hwange, quase dois anos volvidos, os descendentes de Cecil prosperam.
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Uma África Tão Selvagem Quanto Zulu

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