Savuti, Botswana

Os Leões Comedores de Elefantes de Savuti


Uma caravana conveniente
Manada de impalas cruza a paisagem amarelada da savana do Savuti, em permanente perigo de vida.
Abrigo e camuflagem
Gazela protege-se das várias ameaças entre o capim mais alto da savana
Elefante na Estrada
Elefante percorre uma estrada de terra batida numa tarde quente do Savuti.
Avis struthius (pardal grande)
Avestruz de grande porte prepara-se para acelerar em fuga.
O grande Kalahari
Uma estrada corta a imensidão semi-ressequida do deserto do Kalahari, um dos maiores desertos do sul de África.
Safari motorizado
Visitantes percorrem a savana de Savuti em modo game drive.
Em busca de água
Uma pequena manada de gnus atravessa a savana sob um calor africano opressivo.
Fred, o ranger corajoso
Fred, um ranger do Savuti perscruta a savana do Savuti em busca dos seus predadores mais poderosos.
Rei dos necrófagos
Hiena observa a paisagem, atenta a sinais de animais vulneráveis ou já mortos.
Espécie de hamburgueria II
Os rangers do Savuti usam e abusam da informação de que as impalas, rápidas mas frágeis e abundantes são os hambúrgueres da savana.
Panthera leo
Leão avança portentoso pela savana, em horas da tarde pouco indicadas para caçar.
Fim de Dia
Sol põe-se a oeste do grande Deserto do Kalahari.
Secretariado da savana
Secretários sondam o solo em busca de cobras e outros pequeno reptéis.
Má Camuflagem
A listagem de uma zebra, péssima como camuflagem entre o ervado alto e contra a vegetação verde.
Manada em convívio
Bando de elefantes reunido num charco quase totalmente evaporado.
Impalas line
Impalas dispersas na savana, sempre atentas aos movimentos dos predadores nas redondezas
Um retalho do deserto do Kalahari seca ou é irrigado consoante caprichos tectónicos da região. No Savuti, os leões habituaram-se a depender deles próprios e predam os maiores animais da savana.

Mudamo-nos da faixa namibiana de Caprivi para o sudoeste do PN Chobe.

Novo dia, novo lodge, com a variante de fazermos o primeiro trajecto de Cessna sobre o deserto do Kalahari.

Espera-nos o Savuti Safari Lodge, localizado a 45 minutos de voo, na orla sudoeste do PN Chobe.

A perspectiva picada de África permite-nos vislumbrar, em grande escala, a semi-aridez do Kalahari. As suas mudanças de tons e os padrões da terra e da vegetação, consoante a quantidade de água no sub-solo que aumenta de forma drástica, para sul, com o espraiar do rio Okavango no seu vasto delta.

A devastação generalizada das árvores baixas e arbustos, causada pela passagem das manadas de elefantes.

E as estradas intermináveis de areia, tão precárias e rectas quanto as fronteiras africanas traçadas na Conferência de Berlim.

Uma estrada corta a imensidão semi-ressequida do deserto do Kalahari, um dos maiores desertos do sul de África.

Aterragem numa Linha Perdida na Vastidão do Deserto do Kalahari

Pousamos numa pequena pista de terra perdida na vastidão do Botswana. Daí, conduzem-nos em jipes até ao Savuti Safari Lodge.

Recebemos novo briefing. E novo aviso de que os animais entravam no lodge e, de que a partir do pôr-do-sol, só podíamos circular, entre edifícios, acompanhados por funcionários.

Recolhemos aos quartos.

Qual não é o espanto quando constato que ficamos alojados a uns escassos metros de um conjunto de poças ocupadas por elefantes.

Bando de elefantes reunido num charco quase totalmente evaporado.

Apuro ainda que, naquelas mesmas poças, tinham sido filmadas várias cenas do Episódio 2 da série Planet Earth”, da BBC, o documentário que deu a conhecer ao mundo os leões assassinos de elefantes do Savuti.

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Sol põe-se a oeste do grande Deserto do Kalahari.

Cai a noite. Boa arte dos hóspedes fica de plantão numa esplanada construída para que pudessem seguir a acção a beber o seu copo.

Não temos sorte. Os elefantes cumprem à risca o papel de presas. Os predadores, esses, faltam à chamada.

O cansaço causado pela viagem e os sucessivos despertares madrugadores cobram o seu preço.

Mesmo se os leões tivessem atacado mais tarde, já não estaríamos lá para acompanhar.

Safari Matinal na África Selvagem de Savuti

Na manhã seguinte, saímos em modo game drive.

Além de incontáveis hambúrgueres da savana – as impalas -, de zebras, gnus e girafas, encontramos praticamente todas as espécies mais fugidias do Savuti e até clãs ociosos de leões com crias.

Caçadas, nem vê-las.

Fred, um ranger do Savuti perscruta a savana do Savuti em busca dos seus predadores mais poderosos.

Talvez para compensar, Fred, o motorista e guia local que nos conduz, resolve abordar três hienas que se nos atravessam no caminho. Pára o Land Rover. Desce. Gatinha na sua direcção.

Desperta-lhes a curiosidade com sons estranhos. Nós, ficamos no jipe, incrédulos.

A determinada altura, pergunta-me se também quero descer. De um momento para o outro, dou comigo a gatinhar atrás dele e a fotografar.

A situação tem o seu quê de engraçado mas, ao mesmo tempo, de preocupante. A cada investida de Fred, as hienas afastam-se alguns passos. Assim que o guia se imobiliza, ameaçam investir mas detêm-se.

Hiena observa a paisagem, atenta a sinais de animais vulneráveis ou já mortos.

O confronto repete-se, agravado pelos grunhidos de Fred.

Mais curioso que as hienas para saber que raio de animal estáva, afinal, a imitar, interrogo-o. Fred esclarecem-me com eloquência e a maior das tranquilidades: “It’s just any kind of dying animal. As you know, hyenas are scavengers, they’re attracted by all dying creatures”.

Os rangers do Savuti usam e abusam da informação de que as impalas, rápidas mas frágeis e abundantes são os hambúrgueres da savana.

Era tudo o que precisava de ouvir. Antes da próxima investida, aviso o guia que me demito. Regresso à segurança do Land Rover.

Cape Cross, Namíbia

A Mais Tumultuosa das Colónias Africanas

Diogo Cão desembarcou neste cabo de África em 1486, instalou um padrão e fez meia-volta. O litoral imediato a norte e a sul, foi alemão, sul-africano e, por fim, namibiano. Indiferente às sucessivas transferências de nacionalidade, uma das maiores colónias de focas do mundo manteve ali o seu domínio e anima-o com latidos marinhos ensurdecedores e intermináveis embirrações.
PN Gorongosa, Moçambique

O Coração Selvagem de Moçambique dá Sinais de Vida

A Gorongosa abrigava um dos mais exuberantes ecossistemas de África mas, de 1980 a 1992, sucumbiu à Guerra Civil travada entre a FRELIMO e a RENAMO. Greg Carr, o inventor milionário do Voice Mail recebeu a mensagem do embaixador moçambicano na ONU a desafiá-lo a apoiar Moçambique. Para bem do país e da humanidade, Carr comprometeu-se a ressuscitar o parque nacional deslumbrante que o governo colonial português lá criara.
PN Hwange, Zimbabwé

O Legado do Saudoso Leão Cecil

No dia 1 de Julho de 2015, Walter Palmer, um dentista e caçador de trofeus do Minnesota matou Cecil, o leão mais famoso do Zimbabué. O abate gerou uma onda viral de indignação. Como constatamos no PN Hwange, quase dois anos volvidos, os descendentes de Cecil prosperam.
Miranda, Brasil

Maria dos Jacarés: o Pantanal abriga criaturas assim

Eurides Fátima de Barros nasceu no interior da região de Miranda. Há 38 anos, instalou-se e a um pequeno negócio à beira da BR262 que atravessa o Pantanal e ganhou afinidade com os jacarés que viviam à sua porta. Desgostosa por, em tempos, as criaturas ali serem abatidas, passou a tomar conta delas. Hoje conhecida por Maria dos Jacarés, deu nome de jogador ou treinador de futebol a cada um dos bichos. Também garante que reconhecem os seus chamamentos.
Santa Lucia, África do Sul

Uma África Tão Selvagem Quanto Zulu

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PN Amboseli, Quénia

Uma Dádiva do Kilimanjaro

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Situado no limiar ocidental do vale do Rift, o parque nacional lago Manyara é um dos mais diminutos mas encantadores e ricos em vida selvagem da Tanzânia. Em 1933, entre caça e discussões literárias, Ernest Hemingway dedicou-lhe um mês da sua vida atribulada. Narrou esses dias aventureiros de safari em “As Verdes Colinas de África”.
Esteros del Iberá, Argentina

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Reserva Masai Mara: De Viagem pela Terra Masai

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