São Tomé e Príncipe

Roças de Cacau, Corallo e a Fábrica de Chocolate


Muito que escolher
Trabalhadores seleccionam nozes de cacau na roça de Água Izé, no sul de São Tomé.
Roça na selva
Edifícios de uma das muitas roças perdidas na floresta tropical da ilha do Príncipe.
Um fruto versátil
Um exemplar já maduro de fruto de cacau, ainda bem longe do chocolate a que as suas nozes dão mais tarde origem.
Abrigos do tempo
As sanzalas da roça de Água Izé, uma das mais antigas e maiores de São Tomé também ainda hoje uma das mais habitadas.
Claudio “Chocolate” Corallo
Claudio Corallo durante uma das suas apresentações do melhor cacau e chocolate de São Tomé e Príncipe.
Silhuetas da Roça
Trabalhadoras escolhem cacau na roça Agostinho Neto, no norte de São Tomé.
Cacau sortido
Profusão multicolor de frutos de cacau, na roça São João dos Angolares.
Product of São Tomé
Trabalhador transporta uma saca de cacau produzido e embalado na roça Água Izé, no sul de São Tomé.
Tropicalidade
Vista da roça do Terreiro Velho, com o Ilhéu do Boné do Joquei, como a forma mais distante.
Puro Cacau
Uma mão cheia de cacau, há muito a maior exportação de São Tomé e Príncipe.
No início do séc. XX, São Tomé e Príncipe geravam mais cacau que qualquer outro território. Graças à dedicação de alguns empreendedores, a produção subsiste e as duas ilhas sabem ao melhor chocolate.

Estamos em Santo António de Príncipe. O senhor Armandinho conduz a pick up de serviço do patrão, o Secretário de Estado da Economia Silvino Palmer.

Guia pela estrada vermelha e sinuosa que sulca a selva luxuriante da ilha do Príncipe entre Santo António – a única cidade da ilha – e as profundezas do mato para sul.

Passada a roça de Porto Real e a aldeola também decadente de São Joaquim, apontamos para Terreiro Velho. A propriedade desperta antigas memórias na mente de Armando.

Para nossa fortuna, o antigo avançado da selecção nacional santomense não se furta a partilhá-lhas. “Ora, então agora estamos a caminho do Terreiro Velho. Tem uma vista fabulosa, vão ver. Era de um senhor português chamado Jerónimo Carneiro. Sabem como é que a ganhou? À batota!”

“À batota? Mas que tipo de batota?” perguntamos-lhe, intrigados pela simplicidade da descrição. ”Armandinho mostra-se surpreendido pela nossa ignorância: “Oh, que batota acham que foi ? Às cartas, claro! Não me peçam pormenores que eu não estava lá mas quase toda a gente da minha geração sabe disso.”

Cacau, Chocolate, Sao Tome Principe, roça

Edifícios de uma das muitas roças perdidas na floresta tropical da ilha do Príncipe.

Mais tarde, à conversa com Silvino Palmer, no seu gabinete, este mostra-se inclinado para que não tenha sido bem assim. E, no entanto, Armandinho tinha todas as razões para conhecer a estória, fosse ela ou não real.

Armandinho habitava desde sempre na roça Sundy, também ela, em tempos, propriedade da família Jerónimo Carneiro. Os seus pais tinham chegado ao Príncipe numa das levas de emigração de Cabo Verde, vindos da ilha da Praia. “Quando? Isso já é mais difícil de dizer.

Ora eu nasci em 1953.” Informa-nos, sem hesitação. “Tenho ideia que foi logo a seguir à guerra.”

A Visita Não Anunciada à Roça Produtora de Cacau do Terreiro Velho

A estrada conquista uma colina, abre para a clareira elevada e revela um portão. “Já cá estamos, diz-nos do lugar do pendura, Francisco Ambrósio, antigo estudante de Castelo Branco e aspirante a vedeta do futebol europeu a quem os planos saíram furados, agora professor de várias escolas do Príncipe.

Roça de Terreiro Velho, ilha do Príncipe, São Tomé e Príncipe

Guarda à entrada da roça Terreiro Velho, hoje propriedade do produtor de chocolate italiano Claudio Corallo, residente em São Tomé

Um outro jovem encarregue de guardar roça abre-nos passagem e dá-nos permissão para a explorarmos.

Deixamos o questionário sobre Jerónimo Carneiro e a viatura e saímos à descoberta, guiados por Armando, Francisco e por Eduardo, amigo do segundo, que fizera todo o caminho, ao ar livre, sobre a caixa da carrinha.

Reparamos nos carris miniatura do caminho de ferro antes usado para conduzir os carregamentos de cacau das plantações até aos secadores. Admiramos o edifício principal da roça. “Olhem aqui!” sugere-nos Armando que conversa com o capataz da propriedade no limiar do terreno elevado.

Avançamos até debaixo das grandes árvores que lhes concediam sobra. Dali, na sua companhia, desvendamos uma enseada em forma de coração, preenchida por um Golfo da Guiné cor de turquesa que se embala suavemente contra a tropicalidade da ilha.

Tropicalidade

Vista da roça do Terreiro Velho, com o Ilhéu do Boné do Joquei, como a forma mais distante.

O mato, em particular, era tão denso e invasivo que se havia apoderado de dois cabeços rochosos mais próximos e do ilhéu do Boné de Joquéi, longínquo.

Cacau Fresco Para Matar a Sede Tropical

Enquanto apreciávamos o cenário, Francisco e Eduardo tinham descido à plantação que se estendia encosta abaixo. Passado algum tempo, reaparecem e oferecem-nos frutos de cacau já partidos ao meio, maduros e suculentos.

Meio desidratados pelo calor do meio da manhã, devoramo-los em três tempos. Temos, assim, o primeiro gosto da matéria-prima mais rentável e notória de São Tomé e Príncipe: dois maravilhosos cacaus, belos e amarelos.

Cacau, Chocolate, Sao Tome Principe

Um exemplar já maduro de fruto de cacau, ainda bem longe do chocolate a que as suas nozes dão mais tarde origem.

Percebemos, entretanto, que, apesar do tamanho diminuto do Príncipe, com excepção para o capataz – que tinha no Terreiro Velho a sua segunda casa – fazia muito que os nossos cicerones ali não iam.

Foi com um interesse partilhado mas muito pouca informação da sua parte que descemos a escadaria para a zona da escolha, da secagem e torrefacção, sob telheiros de chapa.

Era Dia da Criança, uma espécie de feriado em Príncipe. Também estávamos na primeira roça que visitávamos no arquipélago. Não nos inquietou por aí além a ausência de trabalhadores.

Pelo contrário, o aroma achocolatado que irradiava dos depósitos ainda mornos saciou-nos os sentidos. Ao mesmo tempo, a certeza de que viríamos a ter inúmeras outras incursões cacaueiras sossegava-nos a curiosidade e o espírito criativo.

O Quartel de Cacau e Chocolate do Italiano Claudio Corallo

Uns dias depois, voamos para São Tomé. Como é suposto, na capital, visitamos a casa e fábrica de Claudio Corallo. O chocolateiro do momento recebe-nos disposto a partilhar muita da sua sabedoria sobre o cacau e a arte de o transformar.

Apercebemo-nos então que, sem o sabermos, tínhamos feito o percurso ideal. Décadas após a vigência de Jerónimo Carneiro, o Terreiro Velho estava agora na posse daquele expatriado italiano. Tinha-se tornado um domínio sagrado do cacau.

Como Cláudio explica aos seus sucessivos visitantes, até 1800, a produção cacaueira era exclusiva da América do Sul.  Após o virar do século, D. João VI apercebeu-se que Portugal ficaria sem o Brasil.

Fez por garantir que o cacau da Bahia – uma das maiores fontes de rendimento da Coroa – fosse transposto para São Tomé e Príncipe, a sua colónia mais tranquila e com clima mais compatível.

Cacau, Chocolate, Sao Tome Principe, São João Angolares

Profusão multicolor de frutos de cacau, na roça São João dos Angolares.

Em 1900, o arquipélago mantinha-se o maior produtor de cacau do mundo. Contudo, em tempos mais recentes, os cacaueiros originais foram substituídos por outros, híbridos, mais produtivos mas, como concluiu Claudio Corallo, de qualidade inferior. Só a pequena e isolada ilha do Principe ficou a salvo dessa mácula.

Claudio Corallo. Depois do Velho Zaire, a Vida Doce de São Tomé e Príncipe

Depois de ter vivido e produzido café no Zaire, Claudio Corallo viu-se forçado a deixar o cada vez mais instável Zaire de Mobutu Sese Seko.

Em São Tomé e Príncipe, embarcou numa nova demanda pelo cacau e pelo chocolate perfeito. Na segunda das ilhas, Claudio começou por encontrar o Terreiro Velho e cacaueiros ideais para combater o maior problema de há muito do cacau e do chocolate: a amargura.

Durante a prova em que participamos na sua pequena fábrica à beira da avenida marginal de São Tomé, os primeiros momentos são dedicados a exemplificar como o cacau bem cultivado e processado – e, de acordo, o chocolate derivado – não são amargos, ao contrário do que se popularizou. Como a amargura é sempre produto de defeitos.

Claudio Corallo, Cacau, Chocolate, Sao Tome Principe

Claudio Corallo durante uma das suas apresentações do melhor cacau e chocolate de São Tomé e Príncipe.

Uma Prova Exaustiva do Melhor Cacau e Chocolate do Mundo

Em seguida, Claudio dá-nos a provar e aos restantes participantes, nozes de cacau e chocolate com diferentes percentagens de cacau e de açúcar combinados com distintas espécies de café, passas, gengibre e outros.

Fá-lo de forma tutorial para que as nossas vistas, gostos e olfactos perdessem o mínimo de informação. “Agora mordam tudo de uma vez só!” instrui-nos preocupado com que sentíssemos o sabor explosivo mas pouco duradouro de um determinado café arábica.

Entre os vários sabores e aromas do cacau, do café e do chocolate, a experiência confirmava-se deliciosa. Sensibilizou-nos para como o verdadeiro chocolate é tudo menos aquilo que as marcas multinacionais colocam nas prateleiras das lojas e hipermercados.

E para o papel fulcral de São Tomé e Príncipe – a segunda nação mais diminuta de África a seguir às Seicheles – no mercado mundial do cacau.

O Ressuscitar da Produção de Cacau em São Tomé e em Príncipe

Com esta matéria-prima a dar lucro crescente a partir do início do século XIX, mais proprietários e empresas portuguesas apostaram em novas roças cacaueiras em ambas as ilhas.

Cacau, Chocolate, Sao Tome Principe, roça Agostinho Neto

Trabalhadoras escolhem cacau na roça Agostinho Neto, no norte de São Tomé.

A mão-de-obra foi assegurada por trabalhadores trazidos de Angola, mais tarde de Cabo Verde como cantou Cesária Évora em “Saudade” e até de Macau.

A produção de cacau do pequeno arquipélago revelou-se de tal forma profícua que frustrou as pretensões britânicas de liderar esse comércio.

Fez aumentar a pressão de Londres sobre aquilo que apelidava de trabalho escravo, ilegal por obedecer a contratos fictícios e não prever o direito de interrupção ou de regresso ao lugar de origem, apesar de, após a abolição da escravatura de 1876, ter passado a contemplar um pagamento.

São Tomé e Príncipe e o Cacau Produzido Sobre o Equador

Assim retratou Miguel Sousa Tavares o tema no seu famosíssimo best-seller de 2003, “Equador”, protagonizado pelo pinga-amor Luís Bernardo Valença.

No romance, Luís Bernardo é nomeado governador de São Tomé e Príncipe pelo rei Dom Carlos. Após um curto período de adaptação ao desterro equatorial, mais que sentir compaixão pelos trabalhadores injustiçados das roças, o governador perde-se de paixão pela mulher do cônsul que a Grã-Bretanha despachara da Índia com a missão de se inteirar do incumprimento dos colonos portugueses.

Também ganha a desconfiança e a inimizade da comunidade de proprietários e administradores.

Após o virar do século XX, a produção de cacau diminui em São Tomé e Príncipe. Vitimou-a algum esgotamento dos solos. mas sobretudo a falta de escala do arquipélago e a concorrência internacional.

Puro Cacau

Uma mão cheia de cacau, há muito a maior exportação de São Tomé e Príncipe.

O Abandono Pós-Independência que Levou as Roças à Ruína

A partir da independência de Portugal, ainda a inabilidade dos governos santomenses de aproveitarem as infraestruturas – muitas delas exemplares – construídas pelos maiores proprietários, para prosseguirem com uma produção que até vinha a recuperar de 1945 a 1975.

As roças ficaram quase ao abandono, com os seus antigos trabalhadores a habitarem as sanzalas sem condições de assegurarem, por si só, a manutenção das mansões dos proprietários, dos edifícios de laboração ou dos hospitais com que algumas roças contavam.

O cacau de São Tomé e Príncipe diminuiu. Não desapareceu.

Os tempos passaram. Algumas comunidades vivem hoje nas roças com condições apenas um pouco melhores que aquelas em que os seus antepassados mais longínquos envelheceram.

Cacau, Chocolate, Sao Tome Principe, roça

As sanzalas da roça de Água Izé, uma das mais antigas e maiores de São Tomé também ainda hoje uma das mais habitadas.

O espectro do desemprego é de tal forma preocupante na pequena nação africana que o facto de uma roça continuar a produzir e a exportar cacau é tido como uma dádiva.

Isto, por mais fastidioso e mal remunerado que seja o trabalho.

A Roça de Água Izé. E Tantas Outras em Seguida

Foi isso que constatámos quando, a caminho do sul de São Tomé, passámos na de Água Izé, uma das mais antigas, maiores e mais habitadas do arquipélago.

Ali, num dos vários armazéns próximos da entrada, damos com uma equipa de escolha em plena laboração. Eram sobretudo mulheres santomenses descendentes de cabo-verdianos ou angolanos, de peles brilhantes e sorrisos difíceis.

Gentis a removerem as nozes defeituosas das grandes gamelas, enquanto dois ou três jovens alinham grandes sacas já cheias, identificadas com “Cacau Fino. Água Izé. Product of São Tomé & Principe”.

Product of São Tomé

Trabalhador transporta uma saca de cacau produzido e embalado na roça Água Izé, no sul de São Tomé.

Uma catrefada de cachopos aparece do nada. Inaugura o seu inevitável peditório de “doxi, doxi”, “lapiseirra, lápiseirra” com cada erre a parecerem quatro como dita o curioso sotaque santomense.

Poderá ter sido ou não a pedinchice das crianças a inspirar os mais velhos mas, quando os miúdos finalmente se acalmam, uma das trabalhadoras inaugura um canto crioulo, em tom agudo.

Em três tempos, as restantes mulheres acompanham-na num hino partilhado que nos soou a lamento, como se tivéssemos recuado nos séculos à era local da escravatura ou do que se lhe seguiu.

Cacau, Chocolate, Sao Tome Principe, roça Água Izé

Trabalhadores seleccionam nozes de cacau na roça de Água Izé, no sul de São Tomé.

No tempo em que ficámos por São Tomé, investigámos a realidade de várias outras roças.

Nas de Porto Alegre, Bombaím, Monte Café, Agostinho Neto, fossem em quais fossem, a decadência dos edifícios repetia-se como uma inevitabilidade do destino.

Em quase todas, o cacau continuava a alimentar uma já secular história de prosperidade e sobrevivência.

Ilha Ibo, Moçambique

Ilha de um Moçambique Ido

Foi fortificada, em 1791, pelos portugueses que expulsaram os árabes das Quirimbas e se apoderaram das suas rotas comerciais. Tornou-se o 2º entreposto português da costa oriental de África e, mais tarde, a capital da província de Cabo Delgado, Moçambique. Com o fim do tráfico de escravos na viragem para o século XX e a passagem da capital para Porto Amélia, a ilha Ibo viu-se no fascinante remanso em que se encontra.
Príncipe, São Tomé e Príncipe

Viagem ao Retiro Nobre da Ilha do Príncipe

A 150 km de solidão para norte da matriarca São Tomé, a ilha do Príncipe eleva-se do Atlântico profundo num cenário abrupto e vulcânico de montanha coberta de selva. Há muito encerrada na sua natureza tropical arrebatadora e num passado luso-colonial contido mas comovente, esta pequena ilha africana ainda abriga mais estórias para contar que visitantes para as escutar.
Ilha de Moçambique, Moçambique  

A Ilha de Ali Musa Bin Bique. Perdão, de Moçambique

Com a chegada de Vasco da Gama ao extremo sudeste de África, os portugueses tomaram uma ilha antes governada por um emir árabe a quem acabaram por adulterar o nome. O emir perdeu o território e o cargo. Moçambique - o nome moldado - perdura na ilha resplandecente em que tudo começou e também baptizou a nação que a colonização lusa acabou por formar.
Comida do Mundo

Gastronomia Sem Fronteiras nem Preconceitos

Cada povo, suas receitas e iguarias. Em certos casos, as mesmas que deliciam nações inteiras repugnam muitas outras. Para quem viaja pelo mundo, o ingrediente mais importante é uma mente bem aberta.
Singapura

A Capital Asiática da Comida

Eram 4 as etnias condóminas de Singapura, cada qual com a sua tradição culinária. Adicionou-se a influência de milhares de imigrados e expatriados numa ilha com metade da área de Londres. Apurou-se a nação com a maior diversidade gastronómica do Oriente.
Mendoza, Argentina

Viagem por Mendoza, a Grande Província Enóloga Argentina

Os missionários espanhóis perceberam, no século XVI, que a zona estava talhada para a produção do “sangue de Cristo”. Hoje, a província de Mendoza está no centro da maior região enóloga da América Latina.
São Tomé, São Tomé & Príncipe

Viagem até onde São Tomé Aponta o Equador

Fazemo-nos à estrada que liga a capital homónima ao fundo afiado da ilha. Quando chegamos à Roça Porto Alegre, com o ilhéu das Rolas e o Equador pela frente, tínhamo-nos perdido vezes sem conta no dramatismo histórico e tropical de São Tomé.
Ilhéu das Rolas, São Tomé e Príncipe

Ilhéu das Rolas: São Tomé e Principe a Latitude Zero

Ponto mais austral de São Tomé e Príncipe, o Ilhéu das Rolas é luxuriante e vulcânico. A grande novidade e ponto de interesse desta extensão insular da segunda menor nação africana está na coincidência de a cruzar a Linha do Equador.
São Tomé, São Tomé e Príncipe

Pelo Cocuruto Tropical de São Tomé

Com a capital homónima para trás, rumamos à descoberta da realidade da roça Agostinho Neto. Daí, tomamos a estrada marginal da ilha. Quando o asfalto se rende, por fim, à selva, São Tomé tinha-se confirmado no top das mais deslumbrantes ilhas africanas.
São Tomé (cidade), São Tomé e Príncipe

A Capital dos Trópicos Santomenses

Fundada pelos portugueses, em 1485, São Tomé prosperou séculos a fio, como a cidade porque passavam as mercadorias de entrada e de saída na ilha homónima. A independência do arquipélago confirmou-a a capital atarefada que calcorreamos, sempre a suar.
Saudade, São Tomé, São Tomé e Príncipe

Almada Negreiros: da Saudade à Eternidade

Almada Negreiros nasceu, em Abril de 1893, numa roça do interior de São Tomé. À descoberta das suas origens, estimamos que a exuberância luxuriante em que começou a crescer lhe tenha oxigenado a profícua criatividade.
Centro de São Tomé, São Tomé e Príncipe

De Roça em Roça, Rumo ao Coração Tropical de São Tomé

No caminho entre Trindade e Santa Clara confrontamo-nos com o passado colonial terrífico de Batepá. À passagem pelas roças Bombaim e Monte Café, a história da ilha parece ter-se diluído no tempo e na atmosfera clorofilina da selva santomense.
Roça Sundy, Ilha do Príncipe, São Tomé e Príncipe

A Certeza da Teoria da Relatividade

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Moradores percorrem o trilho que sulca plantações acima da UP4
Cidade
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Pelas Terras Moçambicanas do Chá

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Skipper de uma das bangkas do Raymen Beach Resort durante uma pausa na navegação
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O Fogo que Reavivou a Vida Selvagem de eSwatini

A meio do século passado, a caça excessiva extinguia boa parte da fauna do reino da Suazilândia. Ted Reilly, filho do colono pioneiro proprietário de Mlilwane entrou em acção. Em 1961, lá criou a primeira área protegida dos Big Game Parks que mais tarde fundou. Também conservou o termo suazi para os pequenos fogos que os relâmpagos há muito geram.
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A Chegada ao Sopé do Desfiladeiro

Num pouco mais de 6km, subimos dos 4018m aos 4450m, na base do desfiladeiro de Thorong La. Pelo caminho, questionamos se o que sentíamos seriam os primeiros problemas de Mal de Altitude. Nunca passou de falso alarme.
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No final do século XIX, um chefe indígena cedeu os vulcões do PN Tongariro à coroa britânica. Hoje, parte significativa do povo maori reclama aos colonos europeus as suas montanhas de fogo.
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Uzbequistão, a Nação a Que Não Falta o Pão

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Área de Serviço à Moda Moçambicana

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Fazenda de São João, Pantanal, Miranda, Mato Grosso do Sul, ocaso
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Fazenda São João, Miranda, Brasil

Pantanal com o Paraguai à Vista

Quando a fazenda Passo do Lontra decidiu expandir o seu ecoturismo, recrutou a outra fazenda da família, a São João. Mais afastada do rio Miranda, esta outra propriedade revela um Pantanal remoto, na iminência do Paraguai. Do país e do rio homónimo.
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Queenstown, Nova Zelândia

Queenstown, a Rainha dos Desportos Radicais

No séc. XVIII, o governo kiwi proclamou uma vila mineira da ilha do Sul "fit for a Queen". Hoje, os cenários e as actividades radicais reforçam o estatuto majestoso da sempre desafiante Queenstown.