Mal de Altitude: não é mau. É péssimo!


Alturas Tibetanas
A não ser que chegue lentamente, por terra, o Planalto Tibetano é um exemplo típico de um mais que provável mal de altitude.
Caminhada solitária
Caminhante aproxima-se do monte Swargadwari Danda (4800m) e de Dhukurpokhari, a meio caminho para Pisang.
Lares entre Montanhas
O casario de Lhasa, capital do Tibete, no sopé de montanhas áridas.
O Apogeu da América do Norte
Vista aérea do cume mais elevado do monte McKinley ou Denali, a montanha suprema da América do Norte com 6194 metros de altitude.
Neon Versão Yak Kharka
Colecção de tabuletas promocionais à chegada de Yak Kharka.
Gado nepalês
Iaque repousa com o fundo grandioso de um dos cumes aguçados dos Annapurnas.
Um curto passeio
Wayne McMillan junto ao Pegasus da Mount Cook Ski Planes que acabou de aterrar nas alturas dos Alpes do Sul.
Torres del Paine I
Estrada de terra batida conduz a um dos lagos que cercam as Torres del Paine.
O Grande Nada
Cabos do teleférico somem-se nas nuvens que invadem a Sierra Nevada de Mérida
Cowboys basotho
Cavaleiros basotho a cavalo dos resistentes cavalos basuto com os chapéus e cobertores tradicionais da nação.
Caminhada solitária
Caminhante aproxima-se do monte Swargadwari Danda (4800m) e de Dhukurpokhari, a meio caminho para Pisang.
Em viagem, acontece vermo-nos confrontados com a falta de tempo para explorar um lugar tão imperdível como elevado. Ditam a medicina e as experiências prévias com o Mal de Altitude que não devemos arriscar subir à pressa.

À medida que a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui e o mesmo acontece à quantidade de oxigénio no ar.

Como já todos tivemos oportunidade de reparar, o oxigénio faz-nos muita falta. A sua ausência provoca uma alteração drástica no ritmo e na intensidade da respiração.

Ao mesmo tempo, origina uma disrupção do equilíbrio da água corporal no sangue face aos tecidos. O organismo sofre com a presença em grandes altitudes tenham ou não havido a habituação necessária.

Sem esta habituação, o mal de altitude pode ter consequências apenas incomodativas ou até mesmo drásticas.

Sintomas que se Podem Agravar num Ápice

Os efeitos sentem-se mais ou menos em função da altitude, da velocidade com que lá se chega.

Também dependem da altitude a que a pessoa normalmente vive e de outras variáveis como a capacidade pulmonar (a alteração do ritmo e intensidade seria sempre mais bem suportada, por exemplo, por nadadores olímpicos) e outras “forças” ou fraquezas de cada organismo.

Por norma, os sintomas do mal de altitude começam a ser óbvios acima dos 2000 m e intensificam-se substancialmente acima dos 2800 m.

Um viajante em boa forma física consegue habituar-se a altitudes na ordem dos 3000 m em alguns dias.

Altitudes de 5000, 6000 m e superiores requerem uma aclimatização mais longa, possivelmente de semanas.

Doenças e Sintomas

Com mudanças de altitude médias – por exemplo de 3000 m – a consequência mais normal será apenas Mal da Montanha Agudo : uma dor de cabeça bastante persistente e perturbadora, com algum azar, também náuseas e até vómitos.

O outro sintoma que salta à vista é a intensificação do cansaço que se torna exasperante com meros exercícios como subir uma escadaria ou um trilho de uma encosta.

O exercício também faz piorar a dor de cabeça e restantes sintomas.

Curiosamente, estes sintomas costumam fazer-se sentir mais nas pessoas jovens do que nas com mais idade.

Edema Pulmonar das Alturas

Ocorre em casos mais extremos – quase apenas acima dos 2800 m – e com maior frequência nos homens que nas mulheres.

É provocado pela acumulação de água nos pulmões e tem maior probabilidade de acontecer com o antecedente de uma constipação ou de uma simples infecção pulmonar.

Pode revelar-se entre o primeiro e o quarto dia após a ascensão.

Passa por uma falta de ar mais intensa que a do mal da montanha agudo, comichão nos pulmões, tosse seca e, pouco depois, a formação de grande quantidade de expectoração que pode ser rosada e até conter sangue.

Em pouco tempo, o Edema Pulmonar das Alturas pode evoluir para uma condição que coloca a vítima entre a vida e a morte.

O descalabro do mal de altitude e a causa de muitas mortes entre os montanhistas é a pior das suas consequências:

 o Edema Cerebral das Alturas.

Pode formar-se de uma forma directa ou na sequência de mal da montanha agudo e/ou de um edema pulmonar das alturas, 1 a 4 dias após a ascensão.

Gera dores de cabeça mais intensas, seguidas de alucinações e uma perda de discernimento e até dos sentidos.

Estes sintomas acentuam-se com a altitude.

Perante a suspeita de edema cerebral das alturas, qualquer montanhista deve ser imediatamente transferido para menor altitude e para um hospital.

A prática de mergulho pouco antes de qualquer ascensão agrava muito qualquer um dos males acima e os seus sintomas.

Para que não seja tão mau

1 – Aclimatize o tempo necessário. Alguns equipamentos simulam o ambiente hipóxico. Permitem uma habituação mais antecipada.

2 – Beba muita água, evite café, álcool e qualquer outro tipo de diurético

3 – Caminhe sempre com calma e repouse sem pressas

4 – Perante a mais que provável falta de folhas de coca para mascar (são raras e ilegais) excepto para algumas comunidades de nativos dos Andes, consuma gingko biloba.

Crê-se que este suplemento acelera o processo de aclimatização e reduz os sintomas do mal de altitude.

5 – Pode ainda recorrer à acetazolamida, uma substância comercializada como Diamox que tem o mesmo efeito do gingko mas, provavelmente bastante mais eficaz.

Se tomar acetazolamida, beba muita água. Trata-se de um diurético.

Casos Pessoais, pouco extremos e sem Consequências Graves:

Subida Gradual na cordilheira Andina, Argentina

Durante uma viagem pela América do Sul, eu e a Sara alugámos carro em Salta, a 1187 m de altitude, no norte da Argentina, e explorámos grande parte da cordilheira andina.

Na primeira dessas ocasiões, fomos subindo gradualmente e pernoitámos numa ou outra pousada enquanto percorríamos a famosa Ruta 40.

A determinada altura, demos por nós em estradas da Puna Andina a mais de 4500 m de altitude.

Uma vez que a ascensão até esta altitude foi gradual e demorou cerca de dois dias, os únicos sintomas de desconforto que sentimos foram um enorme cansaço e respiração ofegante que demorávamos uma eternidade a regularizar de cada vez que precisávamos subir a um qualquer morro para conseguir cenários mais abertos.

Subida Rápida ao cume do Monte Mauna Kea, Big Island, Havai

Por uma questão de calendário, tínhamos o tempo contado para explorar a Big Island.

Com carro alugado, conduzimos em pouco tempo de Hilo, no litoral leste da ilha (17 metros acima do nível do mar) ao desvio da Sadlle Road – Route 200 – para a derradeira estrada de acesso ao cume do monte Mauna Kea.

Este desvio está a uns “meros” 2021 metros de altitude. Já o Mauna Kea é o monte mais elevado à face da Terra, apenas e só se a altitude for contada desde o fundo do mar.

Como a sua base submarina se situa a 6000 m de profundidade e o cume se situa a 4203 m acima do nível do mar. A altitude “total” do Mauna Kea é, assim, de 10.203 m.

Mas, regressemos à estrada. Só nos sobrava essa tarde na Big Island para subir ao cume do Mauna Kea.

As autoridades e o bom senso aconselham que nenhum visitante o faça directamente do nível do mar e, se o fizerem, para aclimatizarem o maior tempo possível a meio caminho no Onizuka Visitor Center.

Quando lá chegámos, o sol tinha já descido muito mais no horizonte do que estávamos a contar.

Como não estávamos dispostos a deixar o Havai sem a experiência de ascender ao cume do Mauna Kea para apreciar as vistas e a sua vasta estação astronómica, decidimos prosseguir quinze minutos depois e arcar com as consequências.

Já no cimo, a Sara não sentiu nada de especial. Eu Marco, comecei a padecer, de imediato, de uma dor de cabeça forte, tonturas e um cansaço realmente incomum. Esses sintomas duraram cerca de 40 minutos.

Ou porque o meu organismo se foi adaptando rapidamente, ou, quem sabe também um pouco, porque os cenários incríveis do topo ao pôr-do-sol e crepúsculo me ajudaram a abstrair, pouco depois já só sentia cansaço.

Descemos aparentemente incólumes, mas tenho que confessar que comecei a ficar seriamente preocupado com a combinação das tonturas com a dor de cabeça.

Viagem para Lhasa, Tibete

Andávamos por Chengdu, na província chinesa de Sichuan, um dos lugares de onde é hoje mais fácil chegar ao Tibete. As viagens para o Tibete estão controladas pelo governo chinês e nem sempre são possíveis.

Nessa altura, eram possíveis e não sabíamos se tão cedo teríamos outra oportunidade de estar tão próximo.

Alojados num tal de Mix Hotel, percebemos que lá organizavam viagens de exploração do Tibete. Durante alguns dias, esperámos por mais hóspedes interessados em formar um pequeno grupo e isso veio a acontecer.

Juntaram-se a nós Jacob, um sueco e Ryan, americano. Nós e o Jacob comprámos voo de Chengdu, situada a uma altitude média de 500 m) para Lhasa, a 3650 metros.

O Ryan estava com orçamento ainda mais apertado que o nosso. Decidiu que ia de comboio e saiu de Chengdu bem antes de nós. A viagem de comboio demorava três dias (44 horas, 3360 km).

O Ryan tinha lido algures que, de comboio, os problemas com a altitude ou não se passavam ou eram mais ténues. Chegou a brincar connosco por achar que íamos gastar mais dinheiro e sofrer mais que ele.

O voo durou duas horas. Pouco depois de aterrarmos em Lhasa, enquanto procurávamos hotel com o guia que nos recebeu, já eu e o Jacob andávamos com a cabeça “feita em água”.

A Sara pensava que tinha mais uma vez evitado o famoso Mal de Altitude. Na manhã seguinte, estava como nós.

Dor de Cabeça Tormentosa na Capital Tibetana

Trocámos queixas atrás de queixas e maldições por não termos preferido o comboio. Entretanto chegou o Ryan.

Pelo que descreveu, apesar da subida progressiva de comboio, ainda estava pior que nós e, no comboio, até teve que recorrer ao oxigénio.

Pelos vistos, nem a viagem ferroviária foi suficientemente lenta. É claro que não desperdiçámos a oportunidade de sermos agora nós a gozarmos com ele. 

Sempre que parávamos num bar ou restaurante de Lhasa, pedíamos invariavelmente chá de gengibre com mel. Se ajudou substancialmente ou não, é difícil de dizer.

Sabemos que o Mal de Altitude só nos passou completamente ao fim de dois dias de sofrimento decrescente.

Ainda percorremos uma boa parte do Tibete e chegámos ao acampamento base tibetano do monte Evereste, a 5.300 metros.

Entretanto, tínhamos comprado latas de oxigénio mas os nossos organismos já se haviam habituado e só as usávamos, dentro do jipe, a simularmos emergências, na brincadeira.

Visita às obras de renovação do teleférico de Mérida, o mais elevado do Mundo, Venezuela

Aqui, em pouco mais de duas horas, subimos numa mini-cabine de transporte de carga e trabalhadores, dos 1630 metros de Mérida, para os 4.765 metros do Pico Espejo, o segundo mais elevado do país.

Tivemos paragens curtas pelo meio, uma delas no refeitório dos trabalhadores, para um briefing e um pequeno snack. Algumas das pessoas da comitiva começaram logo ali a sentir sintomas do Mal de Altitude. Já não saíram do refeitório.

No que nos disse respeito, os problemas só começaram no último trajecto, entre a estação de Loma Redonda (4045 m) e a derradeira, já em Pico Espejo.

Desta vez, eu, Marco, só senti algum cansaço e uma ligeira tontura. A Sara e várias outras pessoas tiveram que descer numa semi-emergência para receber oxigénio.

Quando mediram o oxigénio no sangue da Sara, o aparelho indicava 72. Temos um medidor desses em casa e, quando o usamos, dá-nos sempre 98 ou 99.

Estava a tornar-se grave mas ela recuperou pouco depois.

Nota: se quiser ler sobre situações realmente extremas de Mal de altitude, espreite a página respectiva da Wikipedia recomendamos-lhe blogs de alpinistas a sério.

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Circuito Annapurna: 1º - Pokhara a Chame, Nepal

Por Fim, a Caminho

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O Aoraki/Monte Cook até pode ficar muito aquém do tecto do Mundo mas é a montanha mais imponente e elevada da Nova Zelândia.
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A savana de Mara tornou-se famosa pelo confronto entre os milhões de herbívoros e os seus predadores. Mas, numa comunhão temerária com a vida selvagem, são os humanos Masai que ali mais se destacam.
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De Luxor a Tebas: viagem ao Antigo Egipto

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Uma Economia de Mercado

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A Base Terrestre da Guerra das Estrelas

Por razões de segurança, o planeta Tatooine de "O Despertar da Força" foi filmado em Abu Dhabi. Recuamos no calendário cósmico e revisitamos alguns dos lugares tunisinos com mais impacto na saga.  
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O Futebol em que os Australianos Ditam as Regras

Apesar de praticado desde 1841, o Futebol Australiano só conquistou parte da grande ilha. A internacionalização nunca passou do papel, travada pela concorrência do râguebi e do futebol clássico.
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Circuito Annapurna – A Aclimatização Dolorosa do Ice Lake

Na subida para o povoado de Ghyaru, tivemos uma primeira e inesperada mostra do quão extasiante se pode provar o Circuito Annapurna. Nove quilómetros depois, em Braga, pela necessidade de aclimatizarmos ascendemos dos 3.470m de Braga aos 4.600m do lago de Kicho Tal. Só sentimos algum esperado cansaço e o avolumar do deslumbre pela Cordilheira Annapurna.
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Étnico
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A Vida no Reino Africano dos Céus

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E Fez-se Luz na Terra. Saiba usá-la.

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No século XIX, franceses e britânicos disputaram um arquipélago a leste de Madagáscar antes descoberto pelos portugueses. Os britânicos triunfaram, re-colonizaram as ilhas com cortadores de cana-de-açúcar do subcontinente e ambos admitiram a língua, lei e modos francófonos precedentes. Desta mixagem, surgiu a exótica Maurícia.
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Um Refúgio no Golfo de Bótnia

Durante o Inverno, a ilha de Hailuoto está ligada à restante Finlândia pela maior estrada de gelo do país. A maior parte dos seus 986 habitantes estima, acima de tudo, o distanciamento que a ilha lhes concede.
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Foi só em 1909 que o centro geodésico sul-americano foi apurado por Cândido Rondon, um marechal brasileiro. Hoje, fica na cidade de Cuiabá. Tem nas imediações, os cenários deslumbrantes mas demasiado combustíveis da Chapada dos Guimarães.
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Outono no Cáucaso

Perdida entre as montanhas nevadas que separam a Europa da Ásia, Sheki é uma das povoações mais emblemáticas do Azerbaijão. A sua história em grande parte sedosa inclui períodos de grande aspereza. Quando a visitámos, tons pastéis de Outono davam mais cor a uma peculiar vida pós-soviética e muçulmana.
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Que Bem que Se Está no Campo dos Antípodas

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ocupação Tibete pela China, Tecto do Mundo, As forças ocupantes
Património Mundial UNESCO
Lhasa, Tibete

A Sino-Demolição do Tecto do Mundo

Qualquer debate sobre soberania é acessório e uma perda de tempo. Quem quiser deslumbrar-se com a pureza, a afabilidade e o exotismo da cultura tibetana deve visitar o território o quanto antes. A ganância civilizacional Han que move a China não tardará a soterrar o milenar Tibete.
Casal de visita a Mikhaylovskoe, povoação em que o escritor Alexander Pushkin tinha casa
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O Escritor que Sucumbiu ao Próprio Enredo

Alexander Pushkin é louvado por muitos como o maior poeta russo e o fundador da literatura russa moderna. Mas Pushkin também ditou um epílogo quase tragicómico da sua prolífica vida.
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Circulamos pela Martinica tão livremente como o Euro e as bandeiras tricolores esvoaçam supremas. Mas este pedaço de França é vulcânico e luxuriante. Surge no coração insular das Américas e tem um delicioso sabor a África.
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Andamos à descoberta de Rangum quando nos inteiramos do fenómeno da Rocha Dourada. Deslumbrados pelo seu equilíbrio dourado e sagrado, juntamo-nos à peregrinação já secular dos birmaneses ao Monte Kyaiktyo.
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Uma Variante da Febre do Ouro do Klondike

A última grande febre do ouro norte-americana passou há muito. Hoje em dia, centenas de cruzeiros despejam, todos os Verões, milhares de visitantes endinheirados nas ruas repletas de lojas de Skagway.
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O Crepúsculo da Ponte da Vida

Com 1.2 km, a ponte de madeira mais antiga e mais longa do mundo permite aos birmaneses de Amarapura viver o lago Taungthaman. Mas 160 anos após a sua construção, U Bein está no seu crepúsculo.
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Lago Manyara, parque nacional, Ernest Hemingway, girafas
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PN Lago Manyara, Tanzânia

África Favorita de Hemingway

Situado no limiar ocidental do vale do Rift, o parque nacional lago Manyara é um dos mais diminutos mas encantadores e ricos em vida selvagem da Tanzânia. Em 1933, entre caça e discussões literárias, Ernest Hemingway dedicou-lhe um mês da sua vida atribulada. Narrou esses dias aventureiros de safari em “As Verdes Colinas de África”.
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Voos Panorâmicos
Fiordland, Nova Zelândia

Os Fiordes dos Antipodas

Um capricho geológico fez da região de Fiordland a mais crua e imponente da Nova Zelândia. Ano após anos, muitos milhares de visitantes veneram o sub-domínio retalhado entre Te Anau e Milford Sound.
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