“Good Morning, Marucu and Sara!” São 8 da manhã.
Mantemo-nos dolorosamente ensonados quando recebemos os bons dias da sempre sorridente Kaori Kinjo, que recorre ao trejeito habitual dos japoneses de multiplicar os “us”, nas palavras, para melhor as articularem.
Deixamos a guest house Rakutenya de Ishigaki e saímos, na sua companhia, em direcção ao porto de Rito-Sanbashi. Uma vez chegados, aguardamos pelo anúncio do embarque no ferry para Uehara – um vilarejo portuário de Iriomote – numa sala que não destoria de um pequeno aeroporto.
Tão impacientes como curiosos, saímos vezes sem conta e examinamos as lojas e os escritórios daquela infraestrutura e as bases operacionais de uma ou outra agência turística local. Mas não vemos um único estrangeiro.
Nem sequer japoneses veraneantes. Ao invés, os funcionários do porto e passageiros habitantes de Ishigaki e do restante arquipélago Yayeama olham-nos de alto a baixo, como se não encontrassem qualquer razão para ali andarmos e não nos compreendessem as feições tão díspares.
Embarque Rumo à Outra Ilha Yayeama de Iriomote
Não obstante, Kaori assegura-nos no tom o mais convincente possível: ”A semana passada foi a nossa Golden Week. Muitos japoneses das ilhas principais estavam de férias. Tínhamos dezenas de autocarros repletos às voltas por Iriomote. Agora, voltaram todos a casa. Entretanto, vieram as monções.”
É hora de entrarmos no ferry, uma embarcação delgada e de visual sofisticado, simultaneamente hidro e aerodinâmica. Mal zarpa, aquela espécie de torpedo flutuante atinge uma velocidade impressionante, com a proa bem elevada acima de um mar da China Oriental bastante encrespado. “Mas olhem que estes já são modelos antigos.” diz-nos Kaori. “Em Honshu, é que usam barcos realmente futuristas!”.
Meia-hora depois, atracamos em Iriomote. Do porto de Uehara, seguimos directos para a foz do rio Urauchi, um dos vários caudais sinuosos, lamacentos e remotos que serpenteiam pela ilha e lhe conferem um visual de mini-Amazónia das Ásias.
A queda d’água de Kampire, conhecida como o lugar em que se sentam os deuses.
Iriomote é tropical como nenhum outro domínio meridional japonês. Por aquela altura, as monções do sudeste asiático já estão instaladas. Se o calor se provava opressivo, mais o era a humidade, mantida por uma cobertura persistente de nuvens ora brancas, ora plúmbeas.
E Novo Embarque Rio Urauchi Acima
Enquanto uma barca colorida e silenciosa nos conduz rio acima, ao longo da selva cerrada, confirmamos como a humidade permanente e as chuvas torrenciais alimentavam o Urauchi. E como o rio flui das terras altas a grande velocidade para depois atingir a planura e se entregar primeiro aos vastos manguezais.
Embarcação navega rio Urauchi acima, no coração da selva densa de Iriomote.
Pouco depois, a um oceano Pacífico que, ali e por aqueles dias, não podia fazer melhor jus ao baptismo de Fernão Magalhães.
Atingido o ponto em que termina o leito navegável desembarcamos. Sentimo-nos anestesiados pelo calor, pelo silêncio e pela beleza algo estéril do lugar. A partir daí, seguimos a pé, subsumidos na floresta encharcada da ilha e em busca de Mariyudo-no-taki, uma das suas quedas de água imponentes.
Queda de água flui na imensidão de selva de Iriomote.
Nos vários quilómetros luxuriantes e ensopados do trilho, cruzamo-nos com um ou outro morador de Iriomote que se exercita no mesmo percurso de olho na ameaça latente das víboras habu, cuja mordedura requer uma injecção pouco demorada do antídoto correcto.
O Fundo Tropical, Última Fronteira do Japão
Apesar de se situar a apenas 20km para oeste de Ishigaki e alguns adicionais para leste de Taiwan, a ilha mais populosa do arquipélago Yayeama, Iriomote é, há muito, considerada a última fronteira do Japão.
Com quase 300 km², prova-se a maior ilha deste sub-arquipélago de Okinawa. Tem apenas 2000 habitantes e uma única estrada que liga as povoações ínfimas das costas norte e leste.
Até ao fim da 2ª Guerra Mundial, às selvas densas e os pântanos de Iriomote mantinham-se infestados de malária. Iriomote praticamente não acolhia habitantes.
Caminhante japonesa progride num trilho irregular numa margem do rio Urauchi.
O Fim da Malária e a Preservação dos Linces Yamaneko
Esse foi um dos problemas que as tropas dos Estados Unidos conseguiram resolver em definitivo quando introduziram na ilha um tal de Wheeler Plan.
Este plano preconizava o ataque aos mosquitos anofeles com recurso a DTT em vez da aniquilação do parasita da malária já nos corpos dos pacientes, como era feito desde 1920, pelo governo regional de Taiwan, então uma posse territorial nipónica.
Como consequência indirecta, o número de habitantes de Iriomote aumentou. Por esse motivo, a fauna local e, em especial, os furtivos yamanekos – os linces autóctones – são agora forçados a evitar os humanos. Tanto os que se mudaram para o seu território como os que chegam, de tempos a tempos, de outras partes do Japão, entusiasmados pela aventura de explorarem a mais bravia das ilhas nipónicas.
Já só sobram à volta de cem espécimes do felídeo. O único lugar onde são avistados de forma garantida é nos sinais de trânsito amarelos que, para protecção da espécie, as autoridades disseminaram pela ilha.
Terminamos o percurso. Admiramos a queda de água de Maryudo, a de Kampire. E, ao longe, a cascata Mayagusuku. Depois, regressamos ao ponto de partida do trilho e, no mesmo barco, de novo à foz do Urauchi.
Jantar com Banda Sonora em Português
Dali, levam-nos ao restaurante-esplanada de um hotel quase vazio onde é suposto recuperarmos energias a saborearmos comida típica de Iriomote.
O repasto é-nos servido sem mácula, organizado de forma geométrica nos compartimentos de uma caixa bento tradicional e elegante que ocupa a maior parte da mesa.
Refeição típica de Iriomote cuidadosamente disposta numa caixa tradicional bento.
Não percebemos se a escolha musical havia sido intencional ou mera coincidência. O que é certo é que, durante toda a refeição, o restaurante só passou temas cantados – pelo menos em parte – em português do Brasil. Foi o caso da recordação surpreendente de “Underwater Love” dos ingleses Smoke City.
Até ao fim do dia, limitamo-nos a restabelecer-nos do cansaço gerado pela caminhada íngreme da manhã e pela humidade atroz que só parecia aumentar.
Shirahama, Uchibanare-Jima e Funauki: Recantos Insulares e Repletos de História
Pouco depois da nova alvorada, viajamos primeiro até Shirahama, logo para Uchibanare-Jima, onde visitamos uma das minas de carvão históricas de Iriomote.
Uma gruta usada para esconderijo e protecção pelos soldados japoneses durante a 2ª Guerra Mundial.
De 1891 a 1960, 1400 mineiros chegaram a retirar do subsolo da ilha, no período anual de maior produção, cerca de 130 mil toneladas deste combustível fóssil.
Tal como Iriomote, em geral, Uchibanare foi alvo dos bombardeamentos norte-americanos que tentaram terminar com esta extracção e anteciparam a conquista árdua de Okinawa e os bombardeamentos nucleares de Hiroshima e Nagasaki.
Painel expõe imagens, mapas e documentos antigos que explicam a importância das minas de carvão de Iriomote.
Em Funauki – uma pequena povoação portuária – inspeccionamos uma fábrica de pérolas mas também abrigos e túneis militares preservados.
O guia que tomara o lugar de Kaori era nativo da aldeia. Tinha emigrado para estudar russo, em Moscovo, um ano antes da desintegração da União Soviética. Viajou o mais que pôde pelas novas nações que dela emergiram. “Quando vos ouvi falar, pensava que era russo mas como, depois, não identifiquei nenhuma palavra, vi que me equivocava”.
A sua esposa havia escolhido abrigar-se no extremo oposto da moribunda Guerra Fria. Tinha estudado em Michigan e falava um inglês bem melhor que o do marido. O casal produzia o jornal de Iriomote. Só muito a espaços publicavam notícias da aldeia
Depressa percebemos porquê. Não passavam de 41 os habitantes de Funauki. Pouco ou nada por ali se passava.
À data, eram apenas três os alunos da escola local que empregava apenas nove professores, o presidente, o vice-presidente, uma enfermeira e duas cozinheiras. Isto, por capricho do governo regional que fazia questão de compensar o isolamento do lugarejo.
Ida: uma praia sub-tropical de Iriomote, por norma com um mar bastante mais apelativo fora do período das monções desta zona da Ásia.
“Nós não nos queixamos” afiança-nos o casal, habituado à sua vida retirada e pacata. “Para os miúdos é que é pior. A três, é-lhes mesmo impossível fazerem actividades ou jogos de grupo. É raro por aqui aparecem outros amigos.”
