Percorriamo un altro stretto vicolo di mattoni quando ci troviamo di fronte a un corteo proveniente da un altro vicolo buio.
Avanza a passo breve, ritardato dal peso delle cucciolate che portano in piedi Cristi e Madonne.degno di nota. Almeno, se si tiene conto delle dimensioni del villaggio.
La processione è animata da canti striduli, eseguiti da centinaia di devoti illuminati da fiaccole.
Nella parte anteriore, c'è un'improbabile combinazione di mozziconi di villaggio nascosti dietro veli neri e stranieri curiosi che vanno in giro in pantaloncini e sandali.
Tenendo conto della lentezza, si promette di impiegare tutta l'alba per attraversare San Pedro e raggiungere l'omonima chiesa. Per gli stranieri non importa.
La torre bianca della chiesa secolare di San Pedro, evidenziata nella Plaza de Armas.
Non appena Calle Caracoles è chiara, increduli, vanno a cena.
Poco dopo, a birra Austral e Pisco Sour, i drink regina del Cile, perfetti per ravvivare la narrazione dei tuoi racconti di viaggio, l'esatto e l'esagerato, e la notte in generale.
Il residente riposa in una strada ben illuminata e ben conservata nel pueblo.
Una volta terminata la cerimonia, l'animazione si diffonde rapidamente in Calle Gustavo Le Paige. Il battesimo di questo vicolo ha reso omaggio a un missionario gesuita di origine belga che si stabilì a San Pedro nel 1955.
Come tanti altri outsider, Le Paige si innamorò della vita semplice del villaggio e del suo passato di Atacama. Divenne, infatti, uno dei responsabili della conservazione della fede e della manifestazione religiosa a cui avevamo appena assistito.
Dall'Atacama a Ferrovia che trasportava nitrati
L'oasi che lo accolse fu inizialmente occupata, circa 11.000 anni fa, dagli Atacama, i primi popoli ad insediarsi nelle aree irrigate da fiumi o falde acquifere nella puna e negli anfratti desertici.
Dopo aver conquistato la zona dagli Incas – che nel frattempo ne avevano preso possesso – i coloni spagnoli costruirono São Pedro de Atacama. Nel 1540, Pietro di Valdiviao conquistador persona di spicco da queste parti del Sud America lo visitò.
I residenti attraversano la Plaza de Armas in una modalità ciclistica originale.
Il paese godeva di una prospera pace, tappa obbligata delle carovane di bovini e nitrati che collegavano il paese oficinas dagli altopiani delle Ande alle pianure del deserto di Atacama e la costa del Pacifico.
Questa sostanza sarebbe stata poi esportata in tutto il mondo. anche per Portogallo. Il famoso fertilizzante a base di nitrati del Cile si è rapidamente rivelato essenziale per una buona resa del raccolto.
Mentre si diffondeva nel sottosuolo portoghese, l'immagine del suo marchio del cavaliere nero ha invaso la superficie in poster e borse di prodotti. Infatti, in tutto il paese, sono presenti diversi pannelli del marchio, dipinti in maiolica.
L'introduzione della ferrovia attraverso le Ande quelli più vicini causarono il declino di San Pedro de Atacama. La città ha vinto solo come meta di vacanza preferita dai cileni.
Nel frattempo, iniziò ad attirare visitatori stranieri, arrendendosi alla sua splendida architettura coloniale e all'atmosfera pacifica e accogliente.
L'invasione dei Gringo
Come spiega la guida di Santiago del Cile, Maurício Aguero: “…il deserto di Atacama divenne irresistibile per gli avventurosi abitanti della capitale cilena e, intorno al 1970, un'orda internazionale di viaggiatori che aveva già esplorato diverse tappe nelle vicinanze: Salta e Jujuy, Argentina, il Salar de Uyuni in Bolivia, Cusco in Perù e molti altri – ed ero alla ricerca di nuove attrattive”.
I viaggiatori riposano in un caffè improvvisato tra gli stretti portici di Plaza de Armas.
Dopo qualche anno c'erano già diversi bar, ristoranti e osterie aperti in case e altri edifici tipici.
Il turismo è qui per restare e dominare. Dopo le carovane di asini e cavalli, la città è diventata una tappa obbligata sulle rotte dei backpacker alla scoperta del Sud America andino.
Oggi gli estranei sono migliaia. Questa invasione ha a lungo sovvenzionato e disturbato lo stile di vita secolare degli Atacamaniani.
Residenti e visitatori si incrociano in una delle tante strade di mattoni del pueblo.
Durante il giorno la situazione è ancora gestibile. La maggior parte dei gringo lascia San Pedro, che adotta il ritmo lento dei suoi abitanti.
Le donne parlano fuori dalla farmacia locale, i bambini giocano a piedi nudi nel fango intorno al fossati, gli anziani vanno in bicicletta verso il loro frutteti, appena fuori dal paese.
Tutto avviene senza fretta o confusione.
As Calles e Vicoli di San Pedro de Atacama
Mentre il sole tramonta, gli stranieri tornano dal spedizioni giornaliere. sono raggruppati a sud di Plaza de Armas, a Caracoles, il vicolo centrale della vita notturna di San Pedro.
Lì, in alcuni paralleli e perpendicolari, i bar, ristoranti e saluti Fanno un po' di tutto per attirare più clienti.
Creano decorazioni luminose, installano camini e palchi interni dove accolgono musicisti cileni e, quando possibile, da altre parti del mondo.
I residenti chiacchierano su una delle spianate sempre soleggiate vicino a Plaza de Armas.
Alzano anche il volume il più possibile e mantengono esuberanti reclutatori che deviano i passanti affamati o assetati verso i loro stabilimenti.
Lo spettro dei turisti è ora molto più ampio di quanto non fosse qualche decennio fa. La forte evoluzione dell'economia cilena ha fornito alla regione un migliore accesso e condizioni.
Improvvisamente, San Pedro e il deserto di Atacama non sono più territorio esclusivo degli indigeni e dei backpackers, abituati a soffrire per scoprire.
Sono arrivati anche hotel di lusso, come Explora e Larache, e i loro ricchi clienti. Ai viaggiatori sotto i 35 si unirono altri, con più età, denaro e capricci di comfort e raffinatezza da abbinare.
Atrio dell'hotel Explora (antica stalla) illuminato al crepuscolo.
San Pedro de Atacama. Un'intera città coloniale di Adobe
Nonostante l'invasione di estranei, in termini architettonici, questo persone situato a 2436 metri sul livello del mare, mantiene l'originario aspetto rustico generato dai coloni ispanici.
Piano terra e disposte secondo uno schema geometrico, le sue case conservano l'adobe in cui sono state costruite. A volte appare grezzo, altre volte imbiancato.
A volte lo vediamo imbiancato ma "decorato" da strisce marroni prodotte dall'acqua che scorre dai tetti di fango in un giorno così speciale quando pioveva.
Indicazione dei numeri civici su una cornice di adobe non verniciata.
Gli infissi sono quasi sempre luminosi e contrastano con i toni della terra che li circondano. Gli interni spaziano dall'arredamento spartano a quello lounge a seconda della creatività e dei beni dei proprietari.
Le strade sterrate sono interconnesse attorno alla Plaza de Armas, la piazza da cui spiccano gli edifici religiosi e politici della città, solennemente rappresentata dalla chiesa di San Pedro, la Casa Incaica (costruita appositamente per la visita in Valdivia) e il Cabildo .
I residenti attraversano la Plaza de Armas in una modalità ciclistica originale.
Gli abbaglianti retroterra commerciali e rurali di San Pedro
Dietro la città, sotto costante minaccia speculativa, resiste una specie di ghetti rurali di comunità indigene: i aiuto -.
Sono orti e frutteti irrigati da canali nei quali, con sorpresa di molti visitatori, scorre l'acqua generata dal lontano scioglimento delle Ande. Dopotutto, dovevamo essere in un deserto.
Originario di São Pedro, protetto dal sole di metà pomeriggio con un cappello di paglia.
La popolazione permanente di San Pedro de Atacama è di circa 5000 abitanti.
Quando attraversiamo il callecitas alla fine del pomeriggio, sembra molto più grande. Innumerevoli esploratori impegnati si incrociano e si incrociano di nuovo fino a quando non finiscono di organizzare i loro programmi per i giorni successivi.
Nella parte genuina del paese, nascosti nei vicoli più lontani dal centro turistico, i piccoli negozi di alimentari vendono un po' di tutto, dai sacchi di fertilizzante e tagliaunghie alle guide di viaggio usate.
di questi negozi e pittoresche cantine, la farmacia e il panificio. Lì ammiriamo le donne di Atacama e aymara con la carnagione scura e gli occhi sbarrati a commentare le voci del giorno.
Ci siamo allontanati ancora di più dal centro. Abbiamo finito per comprare empanadas a bodega e botilleria San Pietro.
Nativo al bancone di un negozio di alimentari lontano dalle vie principali del paese.
Oriana Soza è molto incinta ma resiste ancora al contrattacco. Ci ha accolto con un misto di sorpresa e simpatia. Prendi il nostro ordine, passaci il pacco caldo e auguraci il tipico sudamericano"Que les vaya bene".
Stiamo per lasciare il negozio di alimentari quando l'indigeno si fa coraggio e aggiunge"y, señores... hablen della nostra bodeguita agli altri gringo, per favore".
