La buona volontà non è mai mancata a don Carlos Carrillo, di questo eravamo certi. Ma, spesso, la loro accoglienza volontaria a Pucón ha portato a confusioni che siamo stati costretti a risolvere.
Siamo partiti molto presto la mattina da Cabaña Quiñolafquen dove eravamo stati alloggiati. L'abbiamo lasciato girare per il Parco Nazionale di Huerquehue, a Ex libris de Pucón e una delle più antiche aree protette del Cile, fondata nel 1912.
All'ingresso, l'amministratore del parco ci dà una brutta notizia. “Beh, ho capito che era tutto sistemato, ma guarda quello, dal comune, non mi è venuto niente».
Ranger del Parco Nazionale Huerquehue, uno dei più rinomati della regione di La Araucania.
Il giorno prima, in nostra presenza, don Carrillo aveva infatti telefonato a una delegazione locale della CONAF, l'influente Corporación Nacional Forestal. Solo che aveva chiamato il parco sbagliato: aveva chiamato Villarrica National Park invece di Huerquehue.
Abbiamo spiegato l'errore al paziente regista e sottolineato che veniamo dall'altra parte del pianeta, che lo scenario di Pucón è meraviglioso e che ci sentiremmo frustrati se non potessimo rivelarlo in Portogallo.
Per fortuna, oltre ad essere comprensivo, è un amante della fotografia naturalistica. “Ho solo una D50, niente come quelle tue macchine. Ma farò del mio meglio lì. Guarda, nessun problema. Si accomodi. Stanchi il più possibile e, soprattutto, divertiti”.
Parco nazionale del deserto di Huerquehue
Due giorni prima eravamo saliti a 2860 m della vetta sulfurea del Vulcano Villarica, uno dei più attivi del Cile, ai margini della città di Pucón. Sentivamo ancora le gambe riprendersi dalla punizione. Nel bel mezzo di un tour in Sud America, non potevamo dare loro una tregua.
Stavamo entrando in aprile. L'alta stagione di Pucón si è conclusa a febbraio, l'ultimo mese dell'estate cilena. Anche se il giorno è sorto ancora una volta gloriosamente, non abbiamo visto anima. L'inaspettata solitudine ha solo ingrandito gli scenari visivi alpini a cui da allora ci siamo arresi.
Panorama del lago Tinquilco, nel cuore di PN Huerquehue.
Poco dopo averlo percorso, il sentiero Tres Lagos si addentra in una fitta e digradante foresta di bambù che attraversiamo con l'ausilio di mini-ponti di assi ricoperti di terra. Verso l'alto, questa foresta lascia il posto alla foresta andina della Patagonia che è la più caratteristica di queste parti.
Abbiamo iniziato a camminare tra tronchi muschiosi di araucaria, con decine di metri, baldacchini alti e sottocoppe ramificate con tale simmetria o eccentricità che ci siamo abituati ad apprezzarli come opere d'arte vegetali.
Le prime foglie autunnali compaiono intorno a marzo, aprile nell'Huerquehue PN vicino a Pucón.
Sulla riva del lago Tinquilco
La profusione di queste araucaria e di altri tipi di conifere e pini costituiva vaste aree più che ombrose, lugubri, in cui si zigzagava come insetti affamati di luce. Cioè, finché il sentiero non si stanca dell'oscurità e ci porta sul bordo del letto a bottiglia del lago Tinquilco.
Sbarrato dalla folla di alberi di araucaria intorno, non scorre nemmeno una brezza. Pertanto, più che un lago, il Tinquilco (“acque tranquille”) si rivela uno specchio rigoroso che duplica le forme arboree e i toni semi-autunnali e avvolgenti. Alcuni dei suoi angoli sono pieni di erba alta che, in controluce, segna una presenza quasi spirituale.
Ogni tanto da quell'erba escono un paio di scorfani. Genera solchi acquatici all'avanguardia nel flusso che, per un centinaio di metri buoni, si dissolvono davanti a noi.
Continuiamo lungo il sentiero Tres Lagos. Come ricompensa per la fatica, siamo ricompensati dalla vista maestosa del cono quasi perfetto del vulcano Villarrica, macchiato di neve bianca e nera, in alto sopra la chioma suprema degli alberi di araucaria.
Il tramonto indora il cono quasi perfetto del vulcano attivo Villarrica, uno dei tanti nella regione dell'Araucania.
Nel dialetto mapuche – l'etnia indigena predominante nella regione – Huerquehue significa “luogo dei messaggeri”. Come per illustrare questo, Villarrica lancia segnali di fumo nel cielo azzurro, completamente privo di nuvole.
Sono messaggi inequivocabili del potere distruttivo del vulcano. Di come, ai suoi piedi e alla sua ombra, Pucón non potrà mai dormire sonni tranquilli. Ad ogni modo, il passato della regione, ora idilliaca, si è sempre dimostrato tutt'altro che tranquillo.
Mapuche: i messaggeri indigeni di La Araucania
I Mapuche sono un gruppo di gruppi etnici indigeni che condividono la stessa base sociale, religiosa e persino economica. Sono circa un milione e settecentomila, quasi il 10% degli oltre diciotto milioni di abitanti del Cile. L'80% di tutte le popolazioni indigene in questa nazione sudamericana. Ma ora solo circa 200.000 parlano correntemente i loro dialetti originali. mapudungun ou huiliche.
Nel corso della storia, i Mapuche arrivarono a influenzare e/o dominare quasi tutta quella che oggi è la Patagonia cilena e argentina. Sottomesso il potente tehuelches e altri indigeni della vasta pampa albiceleste, un'acculturazione che divenne nota per l'araucanizzazione della Patagonia.
Scultura di un indiano Mapuche a Pucón
Dal 1540 in poi, i conquistatori e coloni spagnoli appena arrivati misero fine a questa supremazia mapuche. E introdussero il termine Arauco, l'adattamento ispanico di un luogo mapuche straccio tradotto come acqua fangosa. Il termine stesso araucaria deriva da questo adattamento.
Quella mattina, per gran parte del pomeriggio, ci siamo alternati tra il bosco di conifere ei laghi, più due o tre lungo il percorso: El Toro, Chico e Verde, un trio di vicini collegati da stretti corsi d'acqua.
Ritorno al rifugio Pucón Riverside
Siamo tornati a Pucón in autobus, con la testa protesa in avanti, tale era la stanchezza accumulata.
La notte si insinua. Lo anticipiamo a La Poza, un campione della baia del grande lago della città, chiamato Villarrica, come il vulcano che svetta a sud.
Passiamo per Vapor-Chucao, una nave costruita nel 1905 e poi portata al lago per garantire i viaggi di ritorno tra Pucón e la città di Villarrica.
Quasi 100 anni dopo, questo Vapor rimane ormeggiato davanti al vecchio hotel Gudenschwager, il più antico di Pucón, costruito nel 1923 da un colono tedesco, Don Otto Gudenschwager Becker. L'immobilità della nave contribuì, ancora una volta, a quella del lago. Sotto le alte pressioni che si erano insediate nella zona, simili ai laghi dell'Huerquehue PN, anche Villarica sembrava essersi solidificata.
L'onnipresenza vulcanica di Villarrica
La barca attraversa il lago di Villarrica, vicino a Pucón
Ci siamo seduti a guardare il sole che si diffondeva a ovest, sulla sponda opposta. Durante questo popolare processo astrale, un barcaiolo appare dal nulla. Attraversa la baia da un lato all'altro. I loro colpi vigorosi agitano il flusso. In un istante, quel mare di acqua dolce verde acqua assume un sorprendente fascino quotato.
Allo stesso tempo, il blu crepuscolare dell'atmosfera fa risaltare le macchie bianche del cono del vulcano. E così la notte si svolge. Fino a quando l'oscurità assoluta che ha preso il sopravvento su La Araucanía e Pucón non ci ha convinto a chiamarlo giorno.
Nessuna sorpresa, nessun compromesso. È stato principalmente con un entusiasmo inspiegabile che abbiamo dedicato il giorno successivo ad esplorare più della regione, seguendo un itinerario su strada e a piedi tra cascate e altri fenomeni naturali.
Salto dopo Salto, intorno a Pucón
L'eleganza e il buon gusto che la Natura assunse lì continuarono ad abbagliarci: i bellissimi disegni di muschi, licheni e roccia terrosa che fiancheggiavano la parete del grande Salto de la China, un fiume di 70 metri impressionanti.
I 70 metri di dislivello del Salto La China.
Seguì anche il Salto El Léon, con ulteriori 20 metri e molto più voluminoso, in modo tale da irrigare un esuberante arcobaleno residente. E il bagliore autunnale del mattino che attraversava obliquamente la foresta e illuminava il fogliame a strapiombo; felci e arbusti bassi.
Siamo rimasti incantati anche dalle passerelle ricoperte di humus fradicio, che gocciolava dai rami di bambù. Ma per quanto riguarda la Natura, è meglio fermarsi qui. Torniamo alla gente di Pucón.
Esplorando il mercato cittadino, abbiamo notato la quantità di pinoli in vendita. Non solo in quantità. Nella quantità, nella diversità e nella dimensione iperbolica della maggior parte di loro. Un'altra cosa che vediamo sono i tratti distinti dei venditori.
I pinoli iperbolici generati dalle grandi araucaria che i cileni chiamano piñoneros.
Eravamo nel cuore di La Araucania. L'abbondanza di pinoli – come i cileni chiamano araucarias – spiegava la profusione dei semi succulenti. Ma, come abbiamo già visto, La Araucanía conserva anche il nucleo territoriale dei Mapuche.
La lunga resistenza mapuche
Era qualcosa che, poco dopo essere entrati nella costa cilena, ha rivelato da Ferdinando Magellano, i conquistatori spagnoli fecero di tutto per cambiare.
Il destino decretò che, alla fine della prima metà del XVI secolo, un assalto compiuto da Juan Bautista Pastene, suddito del mentore di Pedro de Valdivia nella conquista del Cile, avesse dato origine alla lunga guerra di Arauco. Fu combattuta per quasi tre secoli – dal 1544 fino all'indipendenza del Cile nel 1818 – contro i resilienti Mapuche.
Durante questo periodo, i Mapuche resistettero e causarono distruzioni diffuse nelle città e nei possedimenti coloniali. Intorno al 1600 riuscirono persino a delimitare un confine netto, basato sull'espulsione degli spagnoli nelle aree più settentrionali dell'esile Cile.
Impiegato al bar El Bosque a Pucón
Nel XNUMX° secolo, il conflitto divenne ancora più complesso quando le forze fedeli alla corona spagnola iniziarono a confrontarsi con gli indipendentisti appena formati. I capi mapuche si allearono con i primi ma trionfarono gli indipendentisti.
Dal 1860 in poi, l'esercito del Cile indipendente si concentrò finalmente sul dominio dei Mapuche. Nonostante la feroce resistenza, gli indigeni capitolarono. Coloro che insistevano per rimanere sulla terra – molti dei quali furono dati ai coloni – furono posti in riduzione. Dopo 150 anni, è in uno di essi che li troviamo.
Il Rifugio Mapuche di Quelhue
Ci dirigiamo verso il fiume Pucón O Minetue. Seguiamo la sua corrente ricca di rapide che lasciamo solo quando raggiunge il lago di Villarrica. Ne abbiamo attraversato un altro, il Quilque. Da lì si procede lungo una strada sterrata fino alle vicinanze di Quelhue. Ci è voluto molto tempo per trovare il posto che non vedevamo indicato e, almeno per come lo chiedevamo, nessuno sembrava saperlo.
Infine, incontriamo Gabrielle, un'adolescente che ci spiega la strada. Presto una casa comune e uno dei tradizionali grandi gruppi familiari, in piena convivialità abbeverati da Pisco e bibite, attorno a un tavolo. Come ci aveva avvertito Gabrielle, il Mapuche aborrire l'alluvione turistica nella loro regione che si verifica, anno dopo anno, da dicembre a febbraio.
Ragazza mapuche, all'ingresso della riduzione di Quelhue, alla periferia di Pucón.
Rifiutano tutti i trattamenti della loro comunità come attrazioni. Con quanta più sensibilità possibile, abbiamo spiegato che non eravamo esattamente dei turisti, che ci eravamo arrivati da soli, senza più niente di programmato e che volevamo solo conoscerli, sapere come vivevano adesso.
Alla fine ci hanno invitato a tavola. Abbiamo parlato un po' di tutto ma poco o niente del genere apartheid Sud America dove i Mapuche hanno vissuto a lungo. Beviamo pisco acido. Abbiamo mangiato empanadas. Insistiamo ancora un po'. Infine, i padroni di casa ci hanno permesso di fotografarli. Abbiamo lasciato Pucón con il ricordo della convivialità, dell'umorismo, della sua apertura mentale. E i loro volti e sorrisi generosi.
Molto più di quanto stavamo contando.
