Ci siamo svegliati tardi. Siamo partiti nei momenti difficili, determinati a fermarci ogni volta che la strada lo giustificava.
Siamo passati da Nikolaevsk. interrompiamo il viaggio, per la prima volta, a Ninilchik, villaggio fondato da coloni russi, nel 1820, quarantasette anni prima che i suoi governanti vendessero l'Alaska agli Stati Uniti per 7.2 milioni di dollari in uno degli affari più disastrosi fatti dal paese degli zar .
Poco dopo la transazione, gli esploratori statunitensi hanno scoperto l'oro in varie parti dello stato. Ci sono voluti solo pochi anni perché la ricchezza estratta dagli americani dalle lodi e dai fiumi dello stato superasse l'importo speso.
Dopo che il vasto territorio passò al possesso americano, non tutti i russi se ne andarono. Chi è rimasto conserva buona parte della propria cultura.
Vista delle montagne dell'Alaska da un aeroplano.
Intere famiglie condividono un grande tè samovar secolari, conservano i costumi tradizionali russi in cui posano per fotografie memorabili, insieme a grandi matrioska colorato.
La tua fede cristiana lo è Ortodosso, Certo. Così come le sue numerose chiese in legno con croci a otto braccia, decorate con pannelli color oro dei santi che la comunità loda.
Piccola chiesa ortodossa di Ninilchik.
Abbiamo deviato dalla Sterling Highway alla ricerca della chiesa russa locale. Lo troviamo in prossimità di una scogliera, di fronte al mare e circondato da una staccionata in legno bianco.
Più della religiosità, il significato storico della visione è impressionante.
Cimitero di Ninilchik, un insediamento dell'Alaska di origine russa.
Nonostante l'architettura slava dell'edificio principale, in un piccolo cimitero immerso nella vegetazione, si mescolano croci ortodosse e cattoliche, quest'ultime, accompagnate dalle bandiere degli Stati Uniti d'America.
Come vi è dimostrato, la convivenza degli abitanti delle due nazioni è avvenuta per lungo tempo.
E così continua a lungo dopo il ritiro diplomatico di Russia. Questo, infatti, è uno degli aspetti più affascinanti della vita dell'Alaska meridionale.
I fiumi Salmon che irrigano l'Alaska ai tempi della Russia
Proseguiamo verso nord. Passiamo per altri luoghi di origine russa come il piccolo, quasi impercettibile Kasilof, dal nome del fiume che lo attraversa e scorre più avanti.
In giugno e luglio, un esercito di pescatori della vicina e più lontana Alaska si raduna da entrambe le sponde. Mentre la migrazione dei branchi lo consente, fanno a gara tra loro e con falchi pescatori e falchi per esemplari di salmone, più accessibili che mai sulle secche dove si allarga il fiume.
Lì i salmoni sono ancora all'inizio di un viaggio fluviale che, se completato, li porterebbe molto più a monte del Kasilof, forse fino al grandioso Lago Tustumena.
Navigazione sul fiume Kasilof, nel mezzo della stagione dei salmoni.
Su questi lati, il paesaggio più vicino alla strada è dominato da boschi di conifere bassi e dall'aspetto fragile. Non raggiungono altezze più dignitose a causa del sottosuolo quasi sempre ghiacciato su cui poggiano.
In lontananza si stagliano le cime della catena montuosa del Kenai, coronate di bianco dal ghiaccio più persistente.
Sull'autostrada Sterling
Segue Soldotna. Allora, Sterling. In Sterling, siamo colpiti da un cartellone grafico. Da esso spicca un grosso coltello dal manico giallo e rosso. Dal coltello sporge una bandiera americana stellato svolazzante.
Un pannello in basso presenta Walt & Connies Knives, l'attività lungo la strada di questa coppia, ben posizionata per servire pescatori, cacciatori e abitanti dell'Alaska in generale con ciò di cui hanno più bisogno: coltelli da caccia, coltelli da bistecca, coltelli da cucina, coltelli dell'Alaska uno e coltelli Campbell.
Il negozio di coltelli di Walt & Connie, in fondo alla strada.
Oltre a tutti questi tipi di coltelli, la coppia annuncia anche che li affilano e che vendono penne per le renne. Sfortunatamente, nel momento in cui abbiamo varcato la loro porta, la struttura della coppia era chiusa. Non potevamo aspettare l'ora del loro ritorno, senza nemmeno essere sicuri che sarebbero tornati.
Dopo diverse deviazioni che includono soste strategiche a Soldotna, Cooper Landing e Moose Pass, abbiamo finalmente lasciato la Sterling Hwy. Punta a nord-ovest, proprio in fondo al braccio di mare di Turnagain, che si estende dalla città ancora lontana di Anchorage.
Infine, l'Apocalisse di Whittier Dodge
Dopo aver esplorato ogni angolo della città e dei suoi dintorni, iniziamo una nuova tappa. Prima di tornare ad Anchorage, è fondamentale visitare una delle città più surreali dell'intero stato: Whittier.
Solo chi è interessato alla storia della guerra mondiale lo sa. durante il 2a Guerra Mondiale, in aggiunta Pearl Harbor, gli Stati Uniti furono attaccati dai giapponesi nel suo 49° stato.
La disgrazia colpì Dutch Harbor e l'arcipelago delle Aleutine, la lunga catena di isole all'estremità della penisola dell'Alaska, più vicina al territorio giapponese di qualsiasi altra parte degli Stati Uniti.
Di fronte alla necessità di costruire una base militare segreta, gli ufficiali dell'esercito trovarono il luogo ideale, lì, di fronte al Canal Passage, circondato dalle ripide montagne circostanti, coperte di ghiaccio e dense nubi per la maggior parte dell'anno.
In un lampo, lo trasformarono in un sofisticato nascondiglio di guerra, dotato di porto e Ferroviao. Durante l'alta stagione turistica, questo stesso porto ora accoglie le grandi navi da crociera che viaggiano lungo la costa occidentale dell'Alaska, da Anchorage ai vari villaggi di Cape Frigideira in Alaska. Capitale Juneau inclusa.
A quel tempo lo chiamavano Camp Sullivan. Nel 1943, Camp Sullivan era già utilizzato come porto di ingresso per le forze statunitensi in Alaska.
Per garantire l'accesso via terra, è stato aperto un lungo tunnel, che è ancora oggi una delle meraviglie dell'ingegneria dell'Alaska.
La genesi della guerra di Povoação, nel mezzo della seconda guerra mondiale
Nonostante lo scopo della sua fondazione e l'aspetto di un grande bunker che vanta, Whittier ha preso in prestito il nome di un imponente ghiacciaio nelle vicinanze. Nel 1915 questo ghiacciaio fu chiamato in onore del poeta americano John Greenleaf Whittier.
Alla fine di marzo 1964, ancora in piena occupazione militare, Whittier fu scossa dal terremoto del Venerdì Santo, uno degli eventi sismici più potenti e distruttivi dell'Alaska, con una magnitudo di 9.2 gradi, che generò diverse maremoti lungo la costa occidentale degli Stati Uniti ma che, nonostante questa intensità, fece solo tredici vittime.
I militari occuparono Whittier fino al 1968, quando l'abbandonarono e i suoi strani edifici.
Con l'affermarsi del turismo estivo, anche tra catene montuose e ghiacciai, la città fantasma – nel frattempo colonizzata dagli indigeni – è diventata a pieno titolo un'attrazione dell'Alaska, rafforzata dall'importanza di essere diventata una tappa dell'Alaska Marine Highway .
Solo quando arriviamo all'ingresso dell'Anton Anderson Tunnel, scopriamo che non consente spostamenti simultanei in entrambe le direzioni, che l'accesso è possibile solo di ora in ora. Dedichiamo i restanti 40 minuti alle stazioni radio regionali e ci godiamo il paesaggio del ghiacciaio circostante.
Quando finalmente la luce verde si spegne, procediamo nel buio. Impiegammo quindici minuti per attraversare il lungo tunnel. Finché, dall'altra parte della montagna, ci imbattiamo in un rifugio dall'aspetto cementato, identico a tanti altri che la Guerra Fredda avrebbe poi generato.
Rottami di automobili davanti al Buckner Building,
L'insolito edificio Buckner e le torri Begich
A causa delle sue dimensioni architettoniche e del suo peso, il Buckner Building si distingue dalle case, che non abbiamo potuto resistere all'esplorazione. A un certo punto, ai residenti sembrò così vasto e completo da chiamarla “una città sotto lo stesso tetto”.
Fino al 1968 vi abitavano più di 1000 persone, per lo più al servizio dell'esercito americano. Oggi, l'edificio non è altro che un bunker abitazioni abbandonate al tempo e alla vegetazione, con la compagnia di diverse auto ammaccate e arrugginite.
Destino diversamente avevano le Begich Towers. Con quattordici piani ed un aspetto civile di edificio periferico, subito dopo il
Gli edifici che ospitano quasi l'intera popolazione di Whittier.
smobilitazione, furono occupati da indigeni della regione e da alcuni immigrati che si stabilirono nei centocinquanta appartamenti da due e tre camere da letto. Anche diverse famiglie dipendenti dall'Alaska e funzionari pubblici furono sfollati lì.
Le Begich Towers attualmente ospitano circa l'80% dei circa XNUMX abitanti di Whittier. Sottoterra, un labirinto di gallerie collega gli edifici a scuole e negozi.
Proteggi i residenti dalle intemperie. Gli fanno risparmiare tempo sprecato a spalare la neve dai loro vialetti e dalle strade durante gli infiniti mesi freddi.
Con l'accumularsi dei decenni, questa nuova struttura abitativa ha dato vita a una società unica, semi-isolata dal mondo esterno per posizione e distanza, almeno fino all'arrivo dell'estate e dell'arrivo di turisti curiosi.
Un rifugio militare, in piena rotta indigena Chugach
L'area in cui le autorità americane si stabilirono a Whittier era un tempo la via di viaggio dei nativi Chugach, ogni volta che seguivano il percorso dell'immenso Prince William Sound.
Anni dopo, con l'arrivo di esploratori russi e americani e cercatori d'oro americani durante il Corsa all'oro nel Klondike, anche una folla di estranei impiccioni e irrispettosi delle origini Chugach, ha iniziato a usarlo.
Consapevoli che Whittier era l'ultimo esempio di città militare stealth americana, ne abbiamo assorbito la strana bellezza, o meglio la stranezza, fino all'ultimo minuto.
Bunker Building di Buckner
Nel tempo che abbiamo avuto, sono stati trovati pochi residenti. “A questo punto, tutti sono al lavoro al terminal petrolifero, i bambini sono a scuola e molte persone vanno in giro. Ancoraggio” dice John Kerry, il proprietario di un negozio che vendeva un po' di tutto.
Milleduecento chilometri e nove giorni dopo, stavamo per finire il circuito pianificato, ci siamo arresi alla peculiare esistenza della penisola di Kenai, eravamo entusiasti di pianificare un ritorno invernale.
Dopotutto, pochi posti sono più gratificanti di posti fuori dagli schemi come Whittier, dove la vita è estrema e selvaggia.
