Pochi giorni fa ci siamo goduti il L'ospitalità di Tim Reynolds, nella sua villa a Caulfield, un sobborgo a 12 km a sud est di Melbourne.
Non eravamo gli unici. Il cinquantenne pensionato ha anche accolto Max Weise e Yinka Kehinde, una giovane coppia tedesca, come noi, in viaggio alla scoperta dell'Australia.
A un certo punto Tim si è fatto da parte con la sua gentilezza, con il cuore aperto, senza esitazioni né imbarazzo, perché avremmo capito il suo nuovo modo di vivere: “Vuoi fare una passeggiata sulla Great Ocean Road? ?" ci ha chiesto durante una cena in un ristorante thailandese a cosa avesse invitato la sua ragazza di origine thailandese. «Vorrei che lo sapessi laggiù.
Ti presto la mia macchina, ma dai un'occhiata... portala intera!" Per qualche secondo ci fissammo, attoniti, non sapendo come rispondere in modo dignitoso.
Infine, abbiamo accettato l'offerta un po' goffamente e abbiamo ascoltato le informazioni e le spiegazioni che Tim ha insistito per aggiungere alla sfida, sia sulla sua Ford Fiesta rossa che sulla famosa Great Ocean Road, uno dei percorsi stradali davvero imperdibili sulla parete di la Terra.
Il turista fotografa lo scenario marittimo a sud della Great Ocean Road.
Grande Strada dell'Oceano. Una grande strada nell'entroterra australiano
Ufficialmente chiamata B100, la Great Ocean Road inizia a Torquay. Per un tortuoso 243 km, si estende verso ovest e rivela la Shipwreck Coast, lo Stretto di Bass e il Great Australian Bay Sea, in cima al punto di contatto piuttosto diffuso tra l'Oceano Indiano e l'Oceano Antartico.
Come se Melbourne fosse considerata anno dopo anno come una delle tre città al mondo con la migliore qualità della vita, la strada è a solo un'ora e mezza di auto dalla metropoli.
Abituati al benessere urbano ma, in senso buono ozzy, sempre desiderosi di entrare in contatto con la natura, gli abitanti di Melbourne e del circostante stato del Victoria lasciano le loro case ogni volta che possono verso queste grandiose profondità del continente australiano. Non ci è voluto molto per seguire le loro orme, con il metodico Max al volante.
Da Aireys Inlet ai koala del fiume Kenneth
Ad Aireys Inlet troviamo le prime spiagge degne di una sosta e di un tuffo. Su quei lati, l'atmosfera sofisticata del villaggio contrasta con le scogliere vulcaniche che nascondono lagune di marea lungo la costa frastagliata. E anche con gli scenari del cespuglio dell'Otway Range, parte di un parco statale chiamato Angahook-Lorne e del molto più grande Great Otway National Park.
Da Lorne a ovest, ci spostiamo tra il mare e le colline ricoperte da fitti alberi di eucalipto. Nel fiume Kenneth brulicano questi boschetti di eucalipti gengive rosso fiume si rivelano essere case per comunità di koala letargici. Ci fermiamo a un lato della strada già pronta ad accogliere i viaggiatori curiosi.
Scrutiamo attraverso i rami e il fogliame con occhi per vedere. Non ci volle molto per individuare alcuni esemplari meno mimetizzati, dediti al sonnolento pascolo del fogliame, indifferenti alle frequenti invasioni umane del loro territorio arboreo.
Uno dei tanti koala che si possono vedere nei boschetti di eucalipti lungo la Great Ocean Road.
Dopo qualche chilometro in più, entriamo in Apollo Bay, altro villaggio di pescatori, idolatrato dai vacanzieri della città che si sono arresi alle sue dolci colline e alle sue spiagge bianche e aperte.
È anche una base perfetta per esplorare il Parco Nazionale di Otway, Blanket Bay e Cape Otway.
La soglia meridionale di Cape Otway
Cape Otway segna il punto più meridionale del percorso. Australia, a sud, solo il isola della tasmania.
Da Cape Otway a ovest, le spiagge appaiono in fondo a enormi scogliere frastagliate, battute da onde e correnti che non sapevamo bene cosa aspettarci. Inoltre, nell'imminenza dell'inverno australiano, l'acqua è rimasta ghiacciata e – lo sappiamo da tempo – probabilmente pattugliata da grandi squali bianchi. Il pericolo che rappresentano costringe le autorità a chiudere spesso molte delle spiagge sulla Great Ocean Road ai bagnanti.
Consapevoli dell'enorme rischio che correremmo entrando in quell'oceano turbolento e sospettoso, abbiamo continuato a rimandare l'ambito bagno. Maestosa, grandiosa come implicava il suo nome e storica da abbinare, la strada meritava un tributo migliore che unirsi alla crescente lista di vittime degli squali bianchi nei mari al largo.
Di conseguenza, abbiamo continuato a viaggiare, ogni volta che potevamo, anche attraverso il passato quasi secolare del suo asfalto.
Una strada secondaria attraversa una palude e immette in una grande massa d'aria umida.
Grande Strada dell'Oceano. Una strada commemorativa australiana
I lavori che diedero origine alla Great Ocean Road iniziarono nel settembre 1919. Le autorità Australiani di Victoria lo progettò come un monumento “utile” che potesse onorare gli Alleati perduti nella prima guerra mondiale. Allo stesso tempo, dovrebbe collegare diversi villaggi ancora isolati nell'entroterra dell'Australia e favorire gli scopi dell'industria del legno e del turismo.
Con questi vari scopi in vista, è stata nominata una serie di tecnici di prospezione sul campo. Determinata e qualificata, la squadra ha persino esplorato il territorio selvaggio a una velocità media di 3 km al mese. Ad essa sono seguiti tremila operai, incaricati, a mano e con l'uso di esplosivi, pale e picconi, carriole e macchinari più piccoli, di realizzare la pista a terra.
Nel corso dei mesi decine di lavoratori sono morti principalmente a causa di frane nei tratti montuosi della costa. Per alleviare il disagio causato da queste ed altre tragedie e difficoltà, la direzione dell'opera ha tenuto a disposizione un pianoforte, un grammofono, giochi, giornali e riviste, lussi inauditi nelle costruzioni di questo genere.
Il relitto del “Casino”. La fortuna inaspettata dei lavoratori della Great Ocean Road
Eppure, la festa dei partiti sbarcò quando, nel 1924, un battello a vapore di sua grazia”Casinò” si schiantò contro una scogliera, si incagliò vicino a Cape Patton e lasciò cadere in mare cinquecento barili di birra e centoventi casse di alcolici.
Per quanto generosa quanto inaspettata, l'offerta costrinse i responsabili a decretare una pausa di due settimane, si dice che questo fosse il tempo approssimativo impiegato dai lavoratori per consumare il carico.
In termini relativi, l'interruzione ha avuto poco o nessun ritardo nel lavoro. Il lavoro si stava trascinando per un lustro. Sarebbe terminato solo nel 1932. In quell'anno fu completata la sezione Lorne-Apollo Bay. Il tanto atteso completamento del progetto ha giustificato una solenne inaugurazione – data la consueta repulsione australiana per lo sfarzo eccessivo – del più grande monumento ai caduti mai costruito.
Cento anni dopo (nel 2019), il percorso Great Ocean Road continua a sorprendere e deliziare curva dopo curva, soprattutto da Anglesea, quando il suo percorso semiurbanizzato viene lasciato alle spalle.
In questa roccaforte, la costa della Costa dei Relitti si rivela più capricciosa e imponente che mai.
I visitatori della Great Ocean Road camminano lungo un lungomare generato dalle acque che si ritirano ai piedi delle scogliere.
Great Ocean Road e il cimitero nautico di costa del naufragio
Nel corso del tempo, la fine del mare inclemente che ci ha lasciato in piedi dietro di noi ha reclamato diverse barche. Alcuni furono vittime di potenti correnti, altri di nebbia e scogliere aguzze. Sono tutti sprofondati nella storia. Quasi tutti pongono sfide entusiasmanti per storici e sommozzatori di tesori.
Nel 1878, ilLoch Ard” affondò al largo di Mutton Bird Island l'ultima notte di un lungo viaggio dall'Inghilterra. Cinquantatre dei suoi 55 passeggeri hanno perso la vita. IL "Cascate di Halladale” – un traghetto da Glasgow – si è perso nell'ultima tappa della sua rotta da New York a Melbourne. Anche il traghetto britannico"Nuovo campo" e il neozelandese "La bellezza”, tra gli altri, è andato fino in fondo.
Sempre nel mezzo della Shipwreck Coast, entriamo nel dominio del Parco Nazionale di Port Campbell. È qui che si estende il tratto più ammirato della Great Ocean Road.
Il Parco Nazionale di Port Campbell è costellato di scogliere, alte circa settanta metri, scavate molti millenni fa dalla forza dell'oceano. È anche adornato con curiose sculture rupestri lasciate dalla grande isola.
Gli amici passano sotto The Arch per tornare al livello Great Ocean Road.
I dodici apostoli che non sono più di otto
Queste rocce e massi successivi che provocano l'innalzamento anticipato delle onde servono come approdo per ventose e per la restante fauna marina della regione. I polloni, in particolare, giustificano la presenza degli squali bianchi, i temuti re degli oceani che ci tenevano a terra.
La più famigerata di queste formazioni, i Dodici Apostoli, è oggi oggetto di un vero e proprio culto fotografico internazionale.
I circa due milioni di visitatori annuali a cui ci uniamo noi quattro, a loro volta, hanno portato le autorità vittoriane a fornire ai dintorni infrastrutture e condizioni di visita speciali: voli panoramici regolari e le passerelle di legno che percorriamo sopra e sotto le scogliere, per raggiungere citarne solo alcuni.
Lo scenario più famoso della Great Ocean Road, formato da scogliere che si susseguono a strapiombo sul mare.
Fino al 1922 la formazione era conosciuta con il nome di bestiame-profano La sega e i maialini (La scrofa e i porcellini). In quell'anno, le preoccupazioni turistiche e i culti superiori dell'Autorità per il turismo del Victoria dettarono il loro ribattesimo come Dodici Apostoli. Questo, nonostante ci fossero solo nove scogli che sporgono dal mare.
Come accadeva da molti millenni, gli scogli continuavano ad essere in balia delle onde, con le loro basi che perdevano circa 2 cm all'anno.
Nel luglio 2005, un altro crollo di uno di loro, ha ridotto il gruppo a otto. Eppure, nel tempo che ci siamo dedicati ai punti di vista che li svelano dalla costa, ne abbiamo individuati solo sette.
Uno dei sopravvissuti è rimasto e rimane fuori portata, a meno che non si approfitti del culmine della spiaggia del mare per scendere alla base delle scogliere ed esplorare la sabbia e gli scogli. Non avevamo tempo per una tale deviazione.
Un'altra opera di forte erosione costiera, nei pressi del London Bridge caduto qualche anno fa.
Da altre sculture marine da PN Port Campbell a L'imminenza di Warrnambool
Abbiamo trovato le prossime sculture oceaniche a ovest di Port Campbell. La roccia arcuata The Arch, di fronte a Point Esse. E, vicino, il London Bridge, un'altra recente vittima dell'erosione.
Negli ultimi 12 km della Great Ocean Road le scogliere diminuiscono notevolmente di altezza, ma il mare rimane freddo e poco invitante, adatto solo a surfisti e bodyboarder intrepido.
I bodyboarder tornano ai loro camper dopo un po' di tempo nelle gelide acque dell'Oceano Antartico
Ai margini di una delle spiagge più morbide di queste parti, ci siamo riposati giocosamente con una giovane coppia di kiwi che stava facendo un picnic, appollaiata sulla scatola del loro camper, un furgone spartano, graffiato di arte e buon umore.
Una coppia si gode un pasto pratico in un camper noleggiato per esplorare l'Australia Meridionale.
Presto, raggiungiamo le vicinanze di Warrnambool.
La Great Ocean Road ha lasciato il posto alla Princess Highway lì. Abbiamo invertito il percorso. Siamo arrivati a Caulfied molto più tardi del previsto e abbiamo salvato Tim dalla sua irrequietezza. Era passato solo un giorno.
Intensi tramonti colorano lo scenario drammatico e gelido della Great Ocean Road con toni caldi.
Un giorno aussie passò in grande stile come richiedeva la Great Ocean Road.
