Per qualche motivo è diventato Città del motore della Norvegia, la capitale del petrolio e del gas naturale, una delle città che trasmette l'energia più imprenditoriale alla nazione norvegese.
Organizzazione e funzionalità non mancano a Stavanger. A cominciare dall'incredibile posizione e comodità del porto di Vagen della città. Abbiamo camminato per due o tre minuti lungo il Byparken.
Oltrepassata la statua dello scrittore e sindaco Alexander Kielland, entriamo nella traversa di Strandkaien. Pochi metri più in basso troviamo il “M/S Rygertroll”, il catamarano su cui stavamo per imbarcarci.
Già da solo, salire sul ponte superiore della nave e contemplare il vecchio Vagen intorno era già un'esperienza storica gratificante. Il battesimo del catamarano l'ha solo arricchita.
Evocava un demone soprannaturale, un troll della tribù Ryger, uno di coloro che per secoli dominarono queste parti occidentali della Norvegia, in disputa con il rivale Horder.
In omaggio alle sue origini etniche, la provincia di cui Stavanger è capoluogo si chiama Rogaland, nome derivato anche dalla tribù Ryger.
Il "M/S Rygertroll” stava per concederci una folgorante incursione nelle profondità del suo territorio.
Verso il lungo e profondo fiordo di Lyse
Salpiamo. Il catamarano costeggia la penisola lungo la quale si estende Stavanger. Oltrepassiamo il famoso Museo del Petrolio e ci dirigiamo verso est.
Uno dei primi schizzi di terra che troviamo ci riporta all'era medievale di Rogaland.
Si dice che Tingholmen sia stata l'isola su cui Olav Tryggvason, Olaf I (995-1000), il primo re cristiano della Norvegia e instancabile agente delle conversioni forzate norvegesi, tenne la prima assemblea nazionale nel 998.
Olav avrà avuto le sue ragioni per il luogo, ma quando contempliamo la minuscola isola, per lo più rocciosa, ora urbanizzata solo da un faro bianco, la scelta ci intriga.
Oanes sorge sulla punta di un'altra penisola a forma di subcontinente indiano. A quel punto, ilM/S Rygertroll” piega a nord. Con Oanes a sinistra e Forsand a destra, abbiamo attraversato il lysefjordsenteret, l'ingresso ufficiale del Lysefyord, lungo 42 km.
Lyse significa luce o splendore. Sarebbe stato il granito limpido e riflettente della gola a spingere i norvegesi a trattarla così.
A giugno, il mese in cui eravamo, il tempo a Rogaland stava facendo il possibile. Lungi dall'inverno, da quando aveva lasciato Stavanger, la giornata era stata nuvolosa e fresca. In quelle condizioni, sarebbe difficile per il fiordo di Lyse risplendere allo stesso livello.
Sosta a Fatahla, la Grotta dei Vagabondi e un ripido pascolo di capre
Il "M/S Rygertroll” risale il fiordo, ora più vicino alle scogliere a babordo, alcune alte più di duecento metri.
Fedele alla sua rotta, il capitano ferma il catamarano davanti a Fantahla, la Grotta dei Vagabundos.
In pratica una stretta gola, perpendicolare alle scogliere del fiordo di Lyse, piena di frammenti di roccia prodotti dall'erosione glaciale e di giovani alberi che sembrano letteralmente germogliare dal granito.
Invece di essere verticale o concavo come prima, il Lysefjord ha concesso un piccolo parapetto erboso e inclinato che funge da pascolo per le capre.
Lungi dall'essere selvatiche ma qualificate per sopravvivere nel recinto naturale delle scogliere, le capre sarebbero lì rilasciate dai loro proprietari durante i mesi estivi, per ingrassare sull'erba rigogliosa che si rinnova di ora in ora, con l'umidità , pioggia e l'irrigazione supplementare che cade dalla cima della scogliera.
Fanno compagnia alle altre specie che proliferano nel fiordo, le foche (sigillo vitulina), circa duecento, secondo gli ultimi conteggi.
Nel tempo, le offerte di spuntini fatte dall'equipaggio e dai passeggeri delle barche hanno reso le capre un'insolita attrazione faunistica.
La vista inaugurale e molto soffocata del pulpito Rock
Abbiamo proseguito quasi incollati alla base delle scogliere.
A volte, rileviamo una piattaforma rocciosa staccata dalla sommità del fiordo, una specie di fetta di granito, scolpita in modo stravagante dall'altopiano da forze tettoniche e millenni di erosione.
La locuzione ci informa che si trattava di Preikestolen, la famosa roccia del pulpito.
La conferma genera una frenesia fotografica che supera quasi quella suscitata dalle capre.
Poche centinaia di metri più avanti, il fiordo di Lyse svela le sue cascate Hengjane.
Cadono in un flusso quasi verticale di quattrocento metri dal fiume Hengjanda, terminando il suo flusso tra il lago Skogavatnet sopra e il fiordo che stavamo navigando.
Proprio lì, ilM/S Rygertroll” inverte la rotta, tornando alla foce del fiordo ea Forsand, sulla sponda opposta della punta di Oanes. A Foresand prendiamo l'autobus che ci porta sulla Route 13.
Poi lungo il sentiero per Preikestolen, con sali e scendi fino a raggiungere il campo base di Pulpit Rock sulle rive del lago Revsvatnet.
Senza motivo di perdere tempo lì, ansiosi di scoprire cosa aveva in serbo per noi il pulpito, ci avviammo immediatamente.
Fai un'escursione a Lyse Fjord Heights alla ricerca di Pulpit Rock
Ci separarono a quasi 4 km dalla cima del fiordo.
Seguiamo i primi attraverso un pendio ricco di una pineta di tronchi e radici vigorose, inframmezzato da radure semiallagate, percorribili da una passerella imposta alla vegetazione.
Gli ultimi chilometri sono percorsi da un sentiero rivendicato da una caotica colonia di massi granitici, lungo una strada naturale realizzata con la stessa roccia, elevata a fronte di un lago nero.
Questo sentiero, lasciato in eredità dall'erosione, ci porta alle spalle della soglia e punto più alto del fiordo.
Quando lo giriamo, sempre in ascesa, identifichiamo subito la vastità del fiordo di Lyse.
Abbiamo visto che si estendeva a nord-est e sud-ovest. Solcato da un fiume aperto e regolare, incuneato tra pendii bordati di vegetazione.
Molti di loro avevano cime superiori a mezzo miglio. In questo periodo estivo dell'anno, le cime non davano segni di neve.
Arrivo al pulpito di Preikestolen Rock
Infine, tagliando attraverso la vastità norvegese e le nuvole sopra, c'era il massiccio muro di Pulpit Rock.
In alta stagione, affollata e venerata come se fosse un culto, Rocha do Pulpito ha già una lunga fila di credenti in attesa del proprio turno per fotografarsi alla fine vertiginosa, sfidando il buon senso e giocando con la fortuna.
Alcuni dei suoi fedeli perdono la nozione di ciò che è giusto. Ci vuole un'eternità su foto e altre foto e porta i corteggiatori alla disperazione.
Altri ancora si abbandonano all'audacia fotografica più estrema. Invece di fotografarsi a pochi metri dalla caduta, passano le gambe oltre la soglia.
Siedono arresi ai disegni divini su quel sedile di granito che misura 25 per 25 metri, con un'altezza di seicentoquattro metri, più che severo, che non tollera la minima indifferenza.
In buona moda norvegese, scandinava e nordica, le autorità hanno dato priorità alla conservazione dell'aspetto naturale del luogo, a scapito della sicurezza dei circa 200.000 visitatori che vi si recano in pellegrinaggio anno dopo anno.
Eccezione fatta a uno o due piccoli avvertimenti.
La politica "qualunque cosa Dio voglia" seguita dai norvegesi
I norvegesi, in particolare, seguono una politica di rispetto per l'ambiente e responsabilità individuale che è diventata nota, come ha riassunto un funzionario del governo: "non possiamo mettere barriere a tutta la natura in questo paese".
In quanto tali, non ci sono sigilli. Già contemplare l'abisso del Lysefjord era sconcertante.
A volte, seguire le foto, i selfie e simili scherzi sul bordo della roccia e temere che uno di loro si ribalti in un tuffo di più di dieci secondi diventa commovente.
Inoltre, non sono solo i fotografati a correre il rischio. Quello che è considerato un punto ideale per ottenere l'immagine delle persone più piccole, sulla punta della roccia, in risalto contro il cielo, è perfettamente ottenuto da una lastra di pietra staccata a circa 40 o 50 cm dalla parete rocciosa.
Quando la follia è sintonizzata per corrispondere, sia il fotografo che le modelle corrono un rischio.
A Rocha do Pulpit – non ci si aspetterebbe altro – è già stato più volte un servizio funebre. Fidandosi delle autorità, gli incidenti devono ancora accadere. Il problema sono stati principalmente i suicidi. Ce ne sono già stati alcuni. Aspettiamo il nostro turno. Nella coda delle foto, ovviamente, la distanza di sicurezza dalla scogliera.
Nell'attesa, assistiamo ai nuovi esercizi masochisti ed esibizionisti dei visitatori.
Infine, lì scattiamo le nostre foto sotto la doppia pressione del posto prominente sul pulpito: la pressione di quanto potremmo avvicinarci all'abisso. E quella delle decine di candidati ancora in fila, che ci contemplano come se esistessimo da soli.
Sbrighiamoci. Non va storto. Abbastanza per riportarci alle nostre vite.
Provvidenziale Modifica al Piano Sopra, più Panoramico, sull'Encosta
Nella pausa che avevamo trascorso in contemplazione e attesa, abbiamo notato figure che vagavano per la montagna sopra il pulpito e altre che apprezzavano gli eventi sulla roccia da nicchie panoramiche.
Avendo ancora tempo per prolungare la nostra esplorazione, abbiamo cercato il sentiero che ci conduceva. A poco a poco, abbiamo esaminato le diverse prospettive del pulpito che i sali e scendi, i livelli e le irregolarità del pendio ci hanno rivelato. Ci siamo resi conto di essere andati troppo oltre.
Siamo scesi di nuovo.
Fino a giungere sulla cresta della rupe diagonale a strapiombo sul pulpito, il più grande blocco di granito da cui spiccava la famosa formazione.
Da lì contempliamo l'inserimento ideale della superficie quadrata nel flusso del fiordo, esteso fino a scomparire alla vista. Se non fosse per le nuvole, chissà se non ti vedremmo fino alla fine.
Ci sistemiamo, facciamo un respiro profondo. Abbiamo apprezzato la stranezza religiosa della vita sul blocco di granito che tutti quei credenti continuavano a lodare.
Servizio fotografico su un pulpito abissale
Appaiono una coppia di sposi novelli, che indossano un abito bianco e abito da cerimonia, ma in modalità servizio fotografico.
Poco dopo il loro turno in fila e posizionandosi, il sole allontana le nuvole, come per benedizione divina e, come un focus soprannaturale, cade quasi esclusivamente dal pulpito a qui e agli sposi che si stagliavano sulla roccia.
Siamo tornati a fotografare tutto quello che avevamo già fotografato lì, emozionati e grati per il dono della luce che non avevamo più.
Il miracolo è durato quanto è durato.
Non appena le nuvole hanno recuperato la loro ombra, abbiamo iniziato la lunga passeggiata, strada e via navigabile di ritorno a Stavanger.
