Ha dettato la sequenza del viaggio che siamo sbarcati a Bergen proprio come i pescatori ei mercanti che, per oltre mezzo millennio, hanno contribuito alla sua ricchezza e opulenza.
Abbiamo lasciato la lontana Balestrand alle cinque del pomeriggio. Per quattro lunghe ore, abbiamo navigato attraverso il Sognefiordo e dai fiordi che da essa si diramavano a sud, fino al braccio aperto del mare del Nord in cui fu installata la grande città di Vestland.
Verso le nove di una notte subartica tutt'altro che tale, fummo circondati da una casa costiera più densa e moderna di quanto non fosse stato fino a quel momento.
Il traghetto virò a sud-est. Pochi istanti dopo, le case quasi lego di Bryggen apparvero alla vista, ben visibili sulla riva orientale del porto di Vagen, il più trafficato della Norvegia.
Vista panoramica degli edifici Bryggen, visti dal lato opposto del porto di Vagen.
Lo pseudo-sbarco notturno a Bryggen
Alla fine della giornata, abbiamo fatto quello che facevano sempre pescatori e mercanti dopo i loro viaggi nel Mare del Nord: cercavamo in città il rifugio che meritavamo e recuperavamo le energie.
L'alba ha svelato una giornata identica a quella che poi avremmo passato a Bergen: nuvolosa, grigia, gelida e umida in modo penetrante che, nonostante il capospalla che indossavamo, sembrava arrivare alle nostre ossa.
Fresca sulla costa, situata ai margini del Mare del Nord, Bergen è uno dei luoghi più umidi d'Europa, con piogge abbondanti in media di 231 giorni all'anno. Fino ad allora, non potevamo lamentarci.
Abbiamo dormito a poche centinaia di metri da Bryggen. Consapevoli del fascino e della particolarità di quel quartiere laico, ci siamo precipitati lì.
Come tante altre tappe in Norvegia, Bergen riceve crociere dopo crociere, circa 300 all'anno, per un totale di mezzo milione di outsider.
La Bryggen Esplanade è piena di commensali desiderosi del raro sole di Bergen.
Lo sforzo mattutino doveva ricompensarci evitando l'inondazione di visitatori mattutini. Non ci è voluto molto per renderci conto di quanto fosse vano.
Percorriamo la via marginale sospesi nella nebbia e nella bellezza anacronistica dei dintorni. Quando vediamo davanti a noi la confraternita di edifici colorati e appuntiti, scendiamo in uno dei vicoli tra di loro, desiderosi di approfondire la scoperta di Bryggen, o Tyskebryggen, come viene anche chiamato, traducibile dal norvegese come Darsena tedesca.
Il vecchio quartiere anseatico di Bryggen
Lì ci dedichiamo ad un incuriosito vagare tra travi, assi, travi, gradini, tegole e altro, dipinti quasi sempre in toni basici e opachi: gialli, rossi, arancioni, grigi, che formano strade e vicoli fiabeschi che i secoli e gli sbalzi di temperatura e il terreno ripariale era irregolare e deformato.
In questi giorni, sono occupati da attività redditizie. Negozi di abbigliamento tradizionale norvegese, souvenir e bigiotteria creativi e costosi, nonché musei, gallerie d'arte e ristoranti con prezzi scandalosi anche per i consueti standard scandinavi.
Collegando i tre o quattro piani di ogni edificio e collegandoli tra loro, ogni vicolo ha una o due scale interne e un camminamento esterno che lo attraversa.
Passante prudente per la solita pioggia di Bergen, in un vicolo a Bryggen.
In origine, gli edifici erano ancora eretti dai mercanti norvegesi più ricchi. A quel tempo, sulla base dei profitti e del potere dei loro mercanti, una serie di città ora tedesche si dichiararono libere e ottennero la convalida dall'imperatore del Sacro Romano Impero al quale giurarono fedeltà e alleanza.
L'ascesa e il monopolio della Lega Anseatica a Bergen
Parte di una catena di assimilazioni, a Bergen, queste città hanno rilevato l'attività di acquisto ed esportazione di pesce salato dalla Norvegia settentrionale e cereali portati da diverse parti d'Europa.
Nel 1350 il primo avamposto della Lega Anseatica (crediti) è emersa come sede della sua schiacciante attività in Norvegia. Come risultato dell'intensificazione di questo commercio, le banchine furono ampliate e migliorate. Con loro, anche i magazzini utilizzati per stoccare i prodotti, gli stessi che abbiamo setacciato per scoprire.
Prospettiva dei tetti e dei tetti delle case a Bryggen.
Incontriamo il Museo Anseatico e Schotstuene. Lì troviamo le stanze e le sale riunioni dove, per 400 anni, i mercanti tedeschi hanno vissuto e vissuto insieme bevendo birra e dove si sono radunati a tutti gli effetti, dal semplice trascorrere del tempo alle decisioni cruciali.
L'inevitabile destino della combustione di Bryggen
Data la predominanza del legno a Bryggen e nei dintorni di Bergen, ci si aspetterebbero problemi con una facile combustione. I responsabili erano consapevoli del rischio. Tanto che a Bryggen era vietato l'uso del fuoco, fatta eccezione per l'edificio Schotstuene dove veniva preparato tutto il cibo.
Vicolo di legno nel cuore del quartiere anseatico di Bryggen.
Anche così, gli incendi si sono verificati, si sono ripetuti e sono rimasti nella storia della città. Gli atti narrano che, nel 1702, un grande incendio si estese e distrusse magazzini, stanze e uffici. Oggi solo un quarto degli edifici anseatici risale a quell'anno.
Gli incendi furono spenti e gli edifici demoliti o ricostruiti e il contesto post-calamità impose che, mezzo secolo dopo, passassero tutti in possesso dei norvegesi. In quello stesso periodo la presenza della Lega Anseatica a Bergen divenne insipida. Il Kontor locale è stato chiuso.
Un vetro antico e raro nel Museo della Lega Anseatica di Bergen.
La storia di Bryggen ha resistito al fuoco. Come quella della città di Bergen, che continuò ad espandersi attraverso la pianura attorno al braccio di mare che accoglieva Vagen e le sovrastanti pendici circostanti. Oggi le sue case formano uno dei complessi abitativi più armoniosi del nord Europa.
Siamo passati dietro Bryggen da Rosenkrantzgaten.
In un tratto di questa strada pieno di giardino, tra gli alberi, ci dilettiamo nella visione della comunità di cime e tetti che coronano il vecchio quartiere.
Prospettiva incorniciata delle vecchie case di Bryggen.
La vista panoramica ma gelida dalla cima di Floyen
Vederlo proiettato sul Mare del Nord e galleggiare nelle sue acque ghiacciate è qualcosa che nessun estraneo osa perdere. Il punto di partenza per le alture panoramiche di Floyen era a pochi minuti a piedi dalla soglia di Bryggen, quindi ci siamo diretti lì con passi frettolosi ed eccitati che ci hanno tenuto al caldo.
Saliamo Vetrlidsallmenningen dalla soglia del mercato del pesce fino all'ingresso della funivia di Floibanen. A quell'ora era già presente la folla sbarcata dalle crociere.
In buon modo norvegese, la linea scorre veloce e ordinata. A colpo d'occhio, ci troviamo a camminare nel tunnel alla base della linea della funivia e vediamo davanti ai nostri occhi la città dispiegarsi, fino alle estremità della stretta e profonda U sul prolungamento di Tyskebryggen, punto di ancoraggio per due grandi crociere da cui è arrivata la maggior parte dei passeggeri della funivia.
Case di Bergen organizzate attorno al braccio del Mare del Nord occupato dal porto di Vagen.
Usciamo in una specie di grande anfiteatro e ci esponiamo a una gelida brezza marina. Ci aggiustiamo i cappotti e ci avviciniamo al balcone.
Da lì, ci siamo goduti lo splendido scenario davanti a noi: Bergen, la seconda città più grande della Norvegia, che ospita quasi 300.000 abitanti, ma meno della metà del capitale Oslo.
Scattiamo le nostre foto, contempliamo ancora un po'. Puniti dalla frigidità inaspettata, abbiamo abbreviato il ritorno in pianura del centro storico della città. Siamo tornati a Vetrlidsallmenningen.
La frenesia commerciale e gastronomica dei mercati ittici di Bergen
Quando scendiamo, notiamo un murale che occupa un'intera parete laterale di un edificio storico sottostante. Raffigura una donna, un pescivendolo o un cliente, che tiene in mano un pesce enorme. L'opera servì da preambolo artistico a ciò che sarebbe seguito.
Un murale di una donna con in mano un grande merluzzo si staglia su una parete laterale a Bergen.
Vetrlidsallmenningen ci porta sullo stretto fondo rettangolare del porto di Vagen. Lo occupano barche a vela e altre piccole imbarcazioni.
Estendendo questo fondo, troviamo l'estensione delle tende del Mercato del Pesce e dei Fiori di Bergen, poco al di sotto del Mercato del Pesce ufficiale, il chiuso, climatizzato e molto più raffinato al di sotto del quasi così vasto Turismo di Bergen.
Lo abbiamo trovato in una frenesia di assaggiare offerte, vendite e acquisti e servire pasti fumanti che hanno deliziato e confortato ospiti da tutto il mondo.
Lì vediamo il miglior salmone norvegese in mostra, enormi aragoste, granchi reali e ricci di mare, caviale, fette lunghe e fresche di tork, il merluzzo nordatlantico.
Sbirciamo altre due o tre tende. Come previsto, abbiamo rilevato il tork anche nella modalità della salina di cui il Portogallo è diventato il più grande cliente della Norvegia e la cui importazione ha fatto la ricchezza di innumerevoli pescatori e distributori in queste parti d'Europa.
Un incontro confortante con un contadino impegnato
Ma non è tutto. In un'altra bancarella più vicina all'altro lato di Vagen, veniamo colpiti da un cuoco impegnato con pesce alla griglia e frutti di mare serviti, che serve dopo aver servito a ospiti desiderosi.
Abbiamo notato i suoi lunghi e particolari baffi, ben abbinati al voluminoso basco verde che indossava. Avevamo già visto che quasi tutti i dipendenti di quel mercato erano stranieri, molti dei quali dediti ad accogliere e soddisfare le masse di clienti che arrivavano dai loro paesi.
L'artista portoghese Jorge Maciel griglia pesce e frutti di mare al mercato del pesce di Bergen.
Abbiamo scoperto che era un connazionale. Non sorprende che abbiamo stabilito e alimentato una conversazione troppo coinvolgente ed estesa per la difficile situazione culinaria in cui – come veniva chiamata – è stata vista. “Qui non è male”, ci assicura, “…se si esclude la mancanza di sole, il bel tempo a cui siamo abituati, ovviamente. Vivo qui con mia moglie da qualche anno. Sono un artista, ma quello che mi ha dato soldi è questo tipo di lavoro”.
Un viaggio nautico attraverso Vagen, il porto di Bergen
Mentre passeggiavamo, siamo saliti a bordo di una pittoresca barca che ci ha assicurato un itinerario attraverso i luoghi chiave dell'estensione di Vagen: il Museo norvegese della pesca.
Extra nello scenario ricostruito del Museo Gamle Bergen,
E, immerso in un rigoglioso giardino, il Museo della Vecchia Bergen, animato da un cast di comparse che, nella cornice autentica di Gamle Bergen, hanno rievocato aspetti della vita cittadina del XIX e XX secolo, tra cui avventurose giostre su un antico bicicletta di ruota panoramica difficile da domare.
Extra del Museo Gamle Bergen su una vecchia bicicletta con ruota panoramica.
Di fronte all'orario di chiusura e all'ansia delle comparse di sbarazzarsi di fatti e carte storiche, anche noi siamo tornati nella Bergen contemporanea, avendo rifiutato il ritorno della barca all'ancoraggio, a bordo di un sofisticato autobus.
L'ultimo giro intorno a Bergen
Di nuovo a piedi, percorriamo i vicoli secolari tra la parte posteriore di Vagen e il quartiere già nell'entroterra di Vagsbunnen, intorno all'imponente chiesa di Korsk, ovvero la Santa Croce.
La coppia cammina in un vicolo che si affaccia sulla Chiesa della Croce a Bergen.
Proseguimmo verso il sud della città fino ad arrivare alla piazza aperta di Torgallmenningen, dove spiccava il Monumento al Marinaio di Bergen, che fungeva da sede per stanchi passanti e musicisti immigrati dall'Europa dell'Est.
Un lato del monumento del marinaio di Bergen.
A poca distanza entriamo nel dominio erboso e boscoso di Byparken, luogo scelto dalla città per onorare il carattere e l'eterna opera di Edvard Grieg, il più famoso pianista e compositore norvegese, conosciuto nel mondo – anche se inconsciamente – per le sue capacità contagiose melodia. in "Nella Grotta del Re della Montagna".
Bergen aveva ancora molto della sua ricca e complessa roccaforte scandinava da scoprire, ma a quel punto ci aspettava un altro porto emblematico della Norvegia: Stavanger.
