Iniziamo da Stavanger verso il Magma Geopark, attraverso un pezzo della Norvegia meridionale che, sulla mappa, sembra essere stato squarciato da un rullo compressore.
Come gran parte della Scandinavia e Finlândia, le ere glaciali e i loro fruttuosi ghiacciai, come i disgeli che le seguirono, lasciarono in eredità una vastità di rilievi e ripide vallate costellate e costellate di fiumi e torrenti, migliaia di laghi, lagune, paludi, insenature, gole allagate e simili. .
Il sentiero bucolico verso le rive di Sokna
La strada di campagna che abbiamo percorso li ha evitati e ha sfruttato i vantaggi del terreno anfibio con una precisione e una scorrevolezza a disposizione solo dei migliori ingegneri. All'altezza di Egersund, abbiamo finalmente davanti a noi il Mare del Nord. Da lì, seguiamo Sokndalsveien, la strada ancora più isolata e tranquilla che attraversa l'ultima contea della contea di Rogaland.
Guidiamo attraverso prati che, per l'evidente delizia delle mandrie lanose, la pioggia intermittente estiva li mantiene fradici, verdi e teneri. Presto Sokndalveien si trova di fronte al Sokna, un fiume tortuoso alimentato da torrenti liberati dai grandi laghi Steins ed Eids.
Le pecore controllano i movimenti dei visitatori umani, vicino al faro di Eigerøy, Egersund.
Invece di proseguire, abbiamo tagliato a Strandgaten, una strada rurale ancora più stretta che emula i successivi contorni del fiume. Sottomesso alla coerenza semantica della regione, quel corridoio quasi asfaltato ci porta nell'imminenza di Sokndalstrand, un villaggio lungo il fiume e sul mare che pensavamo di poter tradurre come Sokndal Beach, secondo il suo passato di località balneare.
Sokndalstrand: un villaggio ai margini del Sokna e del Mare del Nord
In modalità pedonale, si procede lungo il vicolo fiancheggiato da pittoresche case in legno, perlopiù bianche, che delimitano l'arteria dell'aorta del paese. Più vicine al mare, molte di queste case sono state trasformate in negozi, caffè e ristoranti che accolgono i visitatori e danno più significato alle loro incursioni.
Sono impreziositi da aiuole e vasi pensili con fiori luminosi. Con nostro stupore, alcuni di loro hanno panchine da giardino poste accanto a scaffali da esterno pieni di libri per una consultazione gratuita e immediata.
Ci imbattiamo in estranei che non vanno più a quelli nuovi. Prendendo il loro tempo, sfruttano la comodità dei sedili, ma invece di dedicarsi a letture spontanee, si rilassano con un massaggio al sole estivo.
Visitatore da Sokndalstrand su una delle sponde del vicolo principale del villaggio, Strandgaten.
In queste parti del nord Europa, nessuno osa dare per scontati l'estate e il sole. Questo pomeriggio, a differenza di tanti altri, la manna d'oro sembrava essere qui per restare. Un residente con un insetto da falegname non ha potuto resistere all'opportunità.
Tirò fuori pennelli e colori e si mise al lavoro di fresco dipingendo una porta tradizionale nel suo stabilimento, con un motivo geometrico stravagante che richiedeva tutta l'attenzione possibile. “Ma di quando è il dipinto originale? gli abbiamo chiesto dopo un saluto introduttivo. "La porta è in circolazione da molto tempo, ma qui in riva al mare la vernice dura quanto dura". rispondeteci in tono diplomatico. Ci siamo resi conto che la conversazione distraeva l'artigiano. Non volendo essere responsabili di sfocature senza speranza, lo ringraziammo per la sua pazienza, lo salutammo e continuammo per la nostra strada.
Il residente di Sokndalstrand ridipinge una delle porte tradizionali del villaggio.
Il corriere del salmone e il sacrificio di uno sfortunato dalmata
Accanto, un ponte ad arco in pietra, probabilmente più antico della porta, collegava le due sponde del fiume Sokna. Lo attraversammo, scendemmo un piccolo pendio fino a una lastra di roccia già sopra l'acqua in rapido movimento del fiume.
Da quel trespolo improvvisato, si intravede la sequenza bianco-giallo-rossa delle facciate posteriori semi-palafitte che divenne il segno distintivo del paese e, nell'estensione delle case, la sua soglia segnata dalla baia più ampia dove il Sokna cede il passo il mare Da nord.
Ci siamo seduti per un momento per goderci la corsa ei vortici del flusso. Pochi istanti dopo, abbiamo notato i salti di grossi pesci. Ricordiamo che era giugno. Stavamo assistendo alla corsa dei salmoni verso le acque gelide e dolci a monte in cui sono stati deposti le uova.
Tradizionali case su palafitte di Sokndalstrand, sulle rive del fiume Sokna e del Mare del Nord.
Non sarebbe l'unica sorpresa. Due ragazze escono da una casa dalla nostra parte del fiume, tirando un dalmata per il guinzaglio. Desiderosi di distrazioni, portano il cane sul bordo in pendenza e gli danno un'ultima spinta. L'animale è costretto a fare un bagno che non sarebbe stato nei suoi piani.
Nuota controcorrente e parte qualche metro più in alto. Scuoti quanta più acqua possibile dal corpo chiazzato e corri il più lontano possibile dai piatti del proprietario. Torniamo all'accogliente morsa di Strandgaten. Abbiamo camminato fino al suo incrocio con la parallela Ovregaten. Arrivati al lungomare del paese, torniamo in macchina e nella vastità del Magma Geopark che ci eravamo prefissati di esplorare.
Attraverso il Magma Geopark sottostante
Non essendo considerato un parco nazionale, il Magma Geopark è privo dei vari ingressi con portici caratteristici dei parchi nazionali. Le sue principali attrazioni geologiche e storiche sono indicate dai lati delle strade, da cartelli marroni con i propri nomi e simboli.
Villaggio sul lago nel cuore del Magma Geopark.
Abbiamo preso la Route 44 che avevamo lasciato alle porte di Sokndalstrand. Prendiamo un'ampia deviazione che ci porta a risalire i fiumi Sokna e – pochi chilometri dopo – Sirebekken. Con il grande lago Stemmetjorna davanti a noi, circondato da massicci dirupi di pietra scura, pieghiamo nuovamente verso il mare, fino ad arrivare sul fondo continentale del Jossingfjord, un fiordo tanto emblematico quanto storico di questi luoghi.
Lì, la sommità di una delle scogliere che delimitano il golfo costituisce un punto di vista naturale. Oltre a garantire la vista, ha formato i visitatori sull'importanza dell'abisso davanti a sé.
La scintilla marziale di "Altmark"
Secondo quanto abbiamo trovato lì, nel mezzo della 2° guerra mondiale, la petroliera tedesca "Altmark” stava tornando in patria attraverso acque norvegesi ancora considerate neutrali ma in cui non sembrava avere alcuna logica di trovarsi, deviate centinaia di chilometri dalla via normale verso le coste tedesche.
Su insistenza di informatori britannici che sospettavano che la nave stesse trasportando prigionieri di guerra alleati, la Royal Norwegian Navy ha indagato tre volte senza mai rilevare la presenza di questi prigionieri. Confidando nella parola degli ufficiali tedeschi al comando della nave che il viaggio era solo per scopi commerciali, gli diedero il passaggio.
Ancora sospettosi, gli inglesi decisero di svolgere le proprie indagini. o distruttore "HMS cosacco” ha cercato di intercettare il “Altmark”. Di conseguenza, gli ufficiali della nave tedesca cercarono di nascondere la barca nelle profondità del Jossingfjord. oh"HMS cosacco” lo seguì, però, già con istruzioni per catturare la nave nemica anche se, come sarebbe accaduto, il “Altmark” e le navi che lo scortavano minacciarono di reagire con i siluri.
Temendo di compromettere la sua neutralità una volta per tutte, la Royal Norwegian Navy si rifiutò di partecipare all'approccio britannico. oh"Altmark” finì per arenarsi. Nonostante una certa resistenza, gli inglesi costrinsero la loro cattura dopo di che un ufficiale alleato gridò al carro armato: “ci sono inglesi lì?”. In seguito alla risposta, gli inglesi rilasciarono 299 prigionieri alleati.
Sette marinai tedeschi furono abbattuti e undici feriti. I norvegesi furono particolarmente colpiti dal fatto che gli inglesi mettessero - in ciò che i nordici consideravano con leggerezza - a rischio la loro neutralità.
Con qualche ragione. L'incidente convinse Adolf Hitler che gli alleati non avrebbero mai rispettato la neutralità norvegese. Consapevole dell'importanza strategica di questo Paese scandinavo, a soli due mesi dall'incidente del “Altmark” (nell'aprile 1940), Hitler ordinò che l'operazione fosse eseguita Weserubung che garantirebbe la conquista non solo della Norvegia come dalla Danimarca.
Il Malfado di quattro piloti e navigatori neozelandesi
Nel 1945, alla fine della seconda guerra mondiale, anche i neozelandesi John Mostyn Brightwell (2 anni), Edgar Joseph Foy (23 anni), Graham George Parkin (24 anni), Royden Leslie Nugent (22 anni) perdono la vita sul Jossingfjord.
Lapide commemorativa di due aviatori neozelandesi che persero la vita a Jossingjord dopo la fine della seconda guerra mondiale.
Il 14 aprile facevano parte della squadriglia "Ala d'attacco di Dallachy", formato da 20 caccia Beaufighter con la missione di attaccare le navi tedesche: la stella veloce"Adolf Luderitz" e le petroliere "Schleswig" UJ-1430 e M-496.
Due dei caccia Beaufighter che, nel momento esatto, stavano volando fuori dal fiordo si scontrarono tra loro e si schiantarono. Nella stretta del canyon, nessuno dell'equipaggio ha avuto il tempo di espellere. Graham Parker e Royden Leslie Nugent sono riusciti a far atterrare l'RD463 nel mare sottostante. Hanno abbandonato l'aereo e sono saliti su una piccola zattera di emergenza.
Poco dopo, un altro aereo di soccorso ha lanciato un paracadute più grande. Tuttavia, la zattera non si staccò dal paracadute, come avrebbe dovuto. È stato trascinato dal vento lontano dagli aviatori.
Il giorno successivo, lo squadrone tornò e fu immediatamente attaccato da aerei tedeschi. Nessuno dei piloti neozelandesi sarebbe stato avvistato.
Jossing fiordo: Grandezza norvegese della pietra
Oggi, il memoriale lì installato contribuisce alla solennità litica del luogo, una gola verde di 3 km che si estende a monte del Mare del Nord, circondata da imponenti scogliere che ci hanno portato più e più volte all'immaginario californiano di Yosemite.
Torniamo in strada. Abbiamo attraversato il tunnel conquistato fino al colosso di anortosite sotto il belvedere. Dall'uscita del tunnel, abbiamo contemplato un intero pendio ricoperto da innumerevoli massi frammentati dello stesso materiale che sembravano in equilibrio in una lotta di pesi massimi.
Un ripido tornante ci porta sul fondo del fiordo. Lì, con un certo sforzo, ci imbattiamo in un duo di case installate sotto il fondo concavo di una delle scogliere, un insieme noto da tempo a Helleren.
Le case opportuniste di Helleren
Un duo di case Helleren annidato alla base di una scogliera concava nel Jossingfjord.
Queste comode case furono costruite intorno al 1920, poco dopo che la strada raggiunse la fine del mondo. Ci hanno costruito famiglie povere che, nonostante i rigidi inverni, sono riuscite a sopravvivere grazie a una combinazione di agricoltura, pastorizia e pesca.
Contrariamente a quanto accade con la maggior parte delle case norvegesi, i proprietari hanno prestato poca attenzione alla qualità dei soffitti. La protezione da pioggia, neve e vento fornita dall'impianto di falesia si è rivelata così funzionale che i tetti avrebbero fatto ben poco.
Sul lato opposto del fiordo, accanto a un pendio ricoperto di rocce aguzze ma, questa volta, tappezzato da lussureggiante muschio, troviamo uno strano tratto di ferrovia, disposto a forma di rampa che punta verso il cielo. In punta di piedi, conquistiamo il vecchio trallebanen.
Marco C. Pereira sale la rampa ferroviaria che serve una diga in cima al Jossingfjord.
La sommità di quell'eccentrica struttura di legno e ferro ci regala una vista maestosa quasi quanto il belvedere all'ingresso del fiordo. Rivela anche la laguna di una diga che un tempo veniva rifornita di parti e rifornimenti dal carro ad essa assegnato.
Raid tap-and-run nella provincia di Vest-Agder
Proseguiamo in una forte roccaforte fotogenica dell'immenso Norwegian Magma Geopark, un dominio naturale che si estende per centinaia di chilometri in tutte le direzioni, in una vastità grigia e verde, a volte costiera, a volte nell'entroterra, di anortosite e rocce simili.
Ci dirigiamo a sud. Ci infilammo in un altro fiordo, ancora più lungo, così lungo e profondo che i norvegesi lo usarono per delimitare il confine tra due delle loro regioni: Rogaland e Vest-Agder.
Lungo la strada del Midtbo che la serve, si trovano borghi e borghi lungo il fiume formati da case di legno bianche e rosse, serviti da barche e provvidenziali barche a remi.
Case di Stornes nel cuore del fiordo che segna il confine tra le regioni di Rogaland e Vest-Agder.
Fine della linea al capolinea di Midtbo Road
Siamo arrivati all'estremità costiera di Midtbo che, consapevoli del valore del suo rifugio, i residenti contrassegnano come privata per evitare le successive incursioni dei turisti estivi. Mentre ci giriamo lentamente, vediamo una famiglia che sbarca da una di queste barche, armata di decine di borse della spesa.
Tenendo conto della morfologia eccentrica della zona, i residenti pagano attraversare il fiordo in 5 minuti fino a un villaggio con un supermercato dall'altra parte, invece di salire in macchina e guidare per mezz'ora o più.
Villaggio bianco e rosso ai margini del Jossingfjord.
Avevamo allungato la giornata di esplorazione a un limite un po' folle. In modo tale che il tramonto tardivo si annunciava e lasciava il posto a nubi scure come pece perché la notte d'estate resta a queste latitudini. Siamo arrivati al rifugio urbano di Egersund verso mezzanotte. Riposiamo ciò che è possibile per noi riposare.
La mattina dopo avremmo continuato la scoperta. Di trollpiken, le grotte di Brufjell e tanti altri capricci di queste estremità magmatiche e lunari del Norvegia.
