Il lungo viaggio piovoso e pericoloso da San Pietroburgo esigeva, ormai da tempo, una stanchezza sempre più difficile da mascherare.
Sonnecchiare in macchina ha fatto ben poco per tranquillizzarlo. L'alba e il momento in cui siamo riusciti a salire a bordo del piccolo sono arrivati come un enorme sollievo.
Ed è stato con sorpresa che dopo due ore di navigazione da Kem, abbiamo visto emergere nella sporgenza della prua l'imponente sagoma del monastero di Solovetsky, nell'immagine dell'illustrazione delle banconote da 500 rubli in circolazione.
Vista soleggiata del monastero di Solovetsky.
La barca attracca a dieci metri dalle sue mura. Veniamo accolti dai proprietari della casa dove stavamo per soggiornare. Non appena siamo entrati in quella casa in affitto, ci siamo resi conto che l'avremmo condivisa con gli ospiti russi. In quel momento erano assenti.
Ci riposiamo qualche ora. Ripresi finalmente dall'atroce traffico stradale della notte precedente, ci avviammo per un'esplorazione inaugurale.
Le religiose si avvicinano a uno degli ingressi del monastero di Solovetsky.
Incursione nella vita non ortodossa di Bolshoy Solovetsky
Costeggiamo l'umile marina che serve il più grande dei Solovetsky e le acque scure in cui si specchiano le cupole dell'imponente edificio.
Ci imbattiamo in capre selvatiche, gatti randagi, suore ciclistiche e paesani assorbiti dai loro compiti.
Le capre riposano in un ambiente un po' sovietico intorno al monastero.
E, a un'estremità della baia davanti al muro, con un russo dall'aspetto rasputiniano che non è d'accordo con il nostro passaggio attraverso quei domini. Coltivava ortaggi nell'orto della casa di legno che teneva in restauro.
Un mistico rintocco delle campane del monastero rompe il silenzio, fino ad allora, religioso. Pochi minuti prima di finire, vediamo apparire un battaglione di operai edili dal portale che dà accesso al dominio ortodosso e rilassarsi sull'erba in un breve riposo-convivialità.
La sua presenza aveva una ragione superiore per esistere, ma ci volle molto tempo per risolvere il problema: Solovki, come l'arcipelago che integra ancora il misterioso Bolshoi Zayatsky è stato il primo posto in Russia ad essere riconosciuto dal UNESCO come Patrimonio dell'Umanità.
Anche così, aveva ancora bisogno di lavori di ristrutturazione.
Quando eravamo sulla barca, uno dei passeggeri del paese degli zar si è lamentato con gli altri visitatori: “Non so da quanto tempo ci siano quelle impalcature sulle cupole. Gli stranieri si infastidiscono perché le loro fotografie sono rovinate. Sono molto deluso che le cose da queste parti siano sempre fatte in questo modo!”.
Cupole centrali del monastero Bolshoi Solovetsky.
Il buio e il freddo reintegrati ci invitano a tornare nelle nostre stanze. Quando entriamo, puzza di cibo. Conosciamo i russi con chi abbiamo condiviso la casa. E sapere che avevano preparato la cena per tutti.
Il caloroso benvenuto di Andrey Ignatvev e Alexey Sidnev
Alexey Kravchenko, l'ospite da cui ci aveva portato San Pietroburgo ci mette subito a nostro agio, anche se solo poche parole inglesi sono state pronunciate dai suoi connazionali. “Sono ansiosi di sapere come dire”aragosta“in portoghese, ma i piccoli, lo sai?”, ci dice. E mostraci un foglio che avevano disegnato. “L'aragosta... sì? "
Non so se sarò in grado di dirtelo ma devo fare uno sforzo. È il sogno di ogni russo rimpinzarsi di pesce fresco e frutti di mare dal Portogallo!”
Ci sedemmo. Abbiamo condiviso un lungo antipasto di vodka, fette di cetriolo sottaceto e pomodoro fresco, ancora arricchito con pezzi di saló, un lardo di maiale raffreddato che i russi consumavano per alleggerire gli effetti del troppo alcol che ingeriscono.
Piccola bottiglia di vodka aggiunta al tavolo di Alexey e Andrey nella loro casa temporanea a Solovetsky.
La conversazione porta alla conversazione, abbiamo appreso che Andrey Ignatvev - l'ex chef studente che aveva cucinato la cena - e Alexey Sidnev hanno formato un duo di geologi della vicina città di Archangelsk.
Erano al servizio della regione. Viaggiavano spesso da Archangelsk per lavorare a Solovetsky.
Considerato patrimonio mondiale dell'UNESCO per più di 20 anni, il grande Bolshoi Solovetsky ha continuato a vedere le sue fogne svuotarsi nella baia di fronte al monastero. Mancava un vero sistema igienico-sanitario di base.
Andrey e Alexey avevano a disposizione un vecchio furgone UAZ sovietico (Ulyanovsky Avtomobilny Zavod) verde militare, disseminato di attrezzi usurati. La loro missione era quella di esaminare il suolo e raccogliere campioni per facilitare la decisione sul tipo di tubi (e profondità ideali) da implementare.
Alexey Sidnev e Andrey Ignatvev, geologi che servono la regione di Archangelsk e lavorano a Solostky.
Se consideriamo la vera epopea dietro l'insediamento del monastero in quelle parti boreali della Russia, il suo lavoro potrebbe essere considerato minore.
La storia della guerra del monastero di Solovetsky
Nel 1429, due monaci del monastero di Kirillo-Belozersky fondarono un nuovo monastero nell'area della grande isola di Solovetsky ora chiamata Savvatevo. Un terzo monaco, di Valaam, di nome Zosima, si unì a loro.
Questo trio ha creato le basi affinché la nuova roccaforte religiosa diventasse ricca e potente.
I sacerdoti ortodossi passano davanti a uno degli ingressi ad arco del monastero di Solovetsky.
Tra il 1582 e il 1594 fu dotata di una rocca in pietra. Il potere di questa struttura aggiuntiva ha permesso al monastero di accumulare vaste terre intorno al Mar Bianco.
Nel XVI secolo, quando già ospitava più di 350 monaci e tra 600 e 700 servi, artigiani e contadini, il monastero soccombette a un assedio di sette anni e al successivo saccheggio da parte delle forze governative zariste.
In quello stesso secolo e nel successivo riuscì a respingere gli attacchi dell'ordine livoniano (un ramo dei teutonici) di Svezia. Successivamente, durante la guerra di Crimea, resistette persino alle incursioni delle navi britanniche.
Veduta del Monastero di Solovetsky dalla sponda opposta
Il monastero di Solovetsky, tuttavia, non resistette alla rivoluzione bolscevica e ai capricci atei delle autorità sovietiche.
Nel 1921 fu chiusa e sostituita da una fattoria demaniale.
Il campo di lavoro decretato da Lenin
Dopo altri due anni, durante il mandato di Lenin, sarebbe stato trasformato in un campo di lavoro per i nemici del popolo. Un campo di lavoro in cui, all'inizio dissoluto, i prigionieri si limitavano a mantenere l'orto botanico e le biblioteche.
Assenti da decenni, vista l'imminenza della caduta dell'URSS, nel 1980 i monaci iniziarono a rientrare. Al momento della nostra visita, erano più di dieci.
Li troviamo continuamente negli ambienti interni della fortezza, sempre riconoscibili per i loro abiti neri e le lunghe barbe, impegnati nei loro numerosi compiti ecclesiastici.
Due monaci ortodossi del monastero di Solovetsky si abbracciano affettuosamente.
Esplorando il complesso, abbiamo notato che uno di loro prega accanto al cimitero della Chiesa dell'Annunciazione, dove giacciono i corpi dei più importanti esuli del monastero.
Ci siamo uniti a un gruppo di visitatori russi.
Utilizzando le traduzioni chirurgiche di Alexey della narrazione nella sua lingua, siamo rimasti colpiti dalla lugubre crudeltà che si è eternata anche nei sotterranei di pietra in cui siamo entrati.
Visitatore all'interno di una delle prigioni utilizzate mentre Solovetsky rimase parte dei gulag sovietici
Dal Gulag dell'Isola Madre dettato da Stalin al recupero della spiritualità ortodossa
In 1937, Stalin trasformò il monastero di Solovetsky in uno dei suoi gulag più duri.
La madre di tutti, così lo soprannominò Aleksandr Solzhenitsyn in “The Gulag Archipelago”, l'opera in cui descrive la vita e la morte subumane a cui furono sottoposti decine di migliaia di intellettuali, sacerdoti ortodossi, membri di sette religiose e vecchi bolscevichi e kulaki . . Di questi, circa 40 furono giustiziati o uccisi da una malattia.
Il monaco ortodosso passa accanto al cimitero della Chiesa dell'Annunciazione, dove giacciono alcune delle personalità più importanti della storia di Solotsky.
Eppure, stranamente, la spiritualità dell'isola sembra essere guarita. Bolshoi Solotsky e il monastero attirano ancora una volta le persone in cerca di significato.
Abbiamo passeggiato intorno alle mura quando ci siamo imbattuti in un fisarmonicista che, in cambio di qualche rublo in cambio di vodka, fa un recital occasionale a residenti e visitatori.
Il fisarmonicista suona per i passanti fuori da una taverna locale.
Curiosa dell'interesse di questi estranei, Ludmila, una "rifugiata" sull'isola, si avvicina a noi. Abbiamo finito per parlare francese. La signora aveva lavorato per molti anni emigrando a Nimes, dove ha lasciato i suoi figli e le loro famiglie.
Divenne così disilluso dalla vita che trovò conforto solo tra la comunità religiosa e le preghiere di Solovetsky. "Non ce la facevo più". si sfoga con noi “Mi trattavano come persone di serie B” si lamenta, non nascondendo ancora un'evidente nostalgia per la sua famiglia. "I suoi occhi. Eccomi con Dio".
Quando la sentiamo pronunciare quelle parole, la conclusione senza paura di Solzenicyn per la rivoluzione che aveva permesso la morte di 60 milioni di compatrioti, molti nei gulag come quella imposta a Solovetsky:
“Gli uomini hanno dimenticato Dio. Ecco perché è successo tutto questo".
Il sole tramonta sul Mar Bianco in una delle lunghe giornate della breve estate dell'arcipelago delle Solovetsky.
