La composizione di flambana la lenta decelerazione termina e si ferma.
Eccitati dalla bellezza e dalla grandezza del paesaggio lasciato alle spalle, i passeggeri sbarcano ansiosi di vedere cosa ha in serbo per loro Flam.
Posizionato accanto a una carrozza, composta sotto il cappello da ufficiale, camicia bianca e cravatta azzurra, Malvin Midje, un impiegato delle Ferrovie dello Stato norvegesi, li accoglie e supervisiona il flusso di persone verso l'uscita della stazione e sulle sponde del profondo Aurlandsfjord.
Quello che scopriamo è l'unica soglia turistica di Flam: un edificio giallo bruno costruito in legno secondo gli standard architettonici locali, pieno di artigianato e souvenir di questa Norvegia dalla natura esuberante.
Nave da crociera ormeggiata a Flam.
Un ancoraggio più o meno al livello di 59 metri di altitudine a cui si trova il villaggio. A breve distanza c'è una gigantesca nave da crociera che rivaleggia con le verdi scogliere circostanti e prende in giro la piccolezza della natura di Flam.
Quel giorno era solo una nave da crociera all'ancora. In altri, ce ne sono due, e in questo caso si può riversare su Flam un'inondazione fino a cinquemila estranei.
Bisogna fare molta strada per trovare un Flam dissociato dal turismo. Si hanno notizie del paese, con questo stesso nome tradotto come “piano” almeno dal 1340.
Dalla metà del XNUMX° secolo in poi, il villaggio iniziò ad essere invaso ogni estate da visitatori inglesi che arrivavano con grandi barche, si rifugiavano presso i proprietari terrieri rurali della zona - soprattutto con un Christen Fretheim e avevano il programma di pescare il salmone che risalivano i vari fiumi circostanti, compreso il Flam.
Abbagliati dal paesaggio e dalla vita esotica nella campagna norvegese, alcuni di questi signori hanno fatto di tutto per prolungare i loro soggiorni. Dopo la fine della stagione del salmone, iniziò la stagione di caccia alle renne. Questo suo nuovo hobby arrivò anche a giustificare il rinvio della partenza.
Nel 1879, la famiglia Fretheim era ricca quanto lo era nell'accogliere gli inglesi nella loro casa. Si decise di erigere un edificio separato che chiamarono "La villa inglese”. Questo edificio è stato ampliato e rinnovato più e più volte fino a diventare l'attuale Fretheim Hotel, di gran lunga il più storico di Flam.
Nel 1923 i lavori di costruzione di un'ambiziosa linea ferroviaria rivoluzionò la routine rurale-turistica del paese. Diciannove anni dopo, i treni circolavano già su e giù per le montagne, ovviamente a vapore. Flam non sarebbe mai più stato lo stesso. E altri cambiamenti sarebbero arrivati.
Dopo altri vent'anni, quando l'Europa occidentale si era già ripresa dalla catastrofe della 2° Guerra Mondiale, le prime crociere iniziarono a coprire i 29 km dell'Aurlandsfjord, quasi alla fine. A quel tempo non c'erano ormeggi in quel momento, quindi le navi erano ancorate a una certa distanza dal villaggio.
Nel 2000 Flam ricevette il suo porto di navi e iniziò ad ospitare crociere di vario tipo. Oggi sono circa 160 all'anno che vi si stabiliscono a beneficio economico degli abitanti che, senza eccezioni, abbandonarono le attività agricole o di pesca a cui erano precedentemente dediti, cedendosi ai guadagni quasi immediati di negozi, tour e altro imprese e attività.
Come ovunque arrivino, le crociere generano livelli eccessivi di disturbo dell'armonia locale e dell'inquinamento.
Flam, l'Aurlandsfjord e il Sognefjord, come Geiranger e altre parti dell'idilliaca Norvegia, hanno subito gli stessi sconvolgimenti. In modo tale che le proteste che rivendicano la liberazione dei fiordi dalle navi da crociera ottengano sostenitori in una raffica, alcuni dei quali bene nei media.
Entusiasmo fotografico con la bandiera norvegese che sventola sullo sfondo.
Non stavamo per salire a bordo di uno di quei giganti del mare, ma di uno dei normali traghetti che collegano Flam a Bergen, la seconda città norvegese situata sulla costa, ancora lontana dal Mare del Nord. Ci aspettava una fila ordinata e multinazionale di passeggeri, la maggior parte dei quali della Flam Railway.
Ci siamo imbarcati con tempo soleggiato. E con il tempo per ammirare il circostante Aurlandsfjord, nonostante tutti i cambiamenti, qua e là ancora costellato di piccole casette di legno bianche e rosse, alcune alla base di cascate che si precipitano giù per i pendii.
Erano le prime di decine perché durante la navigazione ci passavamo, tutte alimentate dallo scioglimento delle cime innevate che, nel caso dell'Aurlandsfjord, salgono fino a ben 1400 metri di altitudine.
Il comandante emette un segnale acustico di imminente partenza. Consapevoli che questo è uno dei viaggi di una vita, i passeggeri più ansiosi si precipitano sul balcone panoramico sopra poppa. Per molto tempo si contendono lo spazio, le fotografie ei video con una furia varengue.
Come spesso accade in Norvegia, il tempo ha programmi propri. Non ci vuole molto per imporre la tua volontà.
Mentre ci dirigiamo verso nord, una fascia di nubi scure e dense provenienti dall'oceano si riversa nel fiordo, rilascia un vento gelido premonitore e, poco dopo, un picchiata.
Il braccio di Sognefjord sotto nuvole pesanti.
La pioggia ha rotto una volta per tutte la caparbietà dei passeggeri più resistenti. Se quasi tutti erano già scivolati all'interno della cabina, quest'ultima non ha tardato a seguirne l'esempio.
I passeggeri affrontano un momento di maltempo a bordo della M:S Viking Tor.
Ad eccezione di una donna infilata in un impermeabile scuro che, impegnata a ritualizzare il momento, ha affrontato la tempesta a braccia aperte sul balcone, accanto alla bandiera bianca, rossa e blu della Norvegia che, secondo i precetti nazionali norvegese, non può toccare terra o essere indossato sul corpo sotto la vita.
La burrasca le fece sferzare l'aria intorno senza pietà.
Quando arrivò, il tempo lasciò il posto al sole. Questo non sarebbe l'ultimo cambiamento di tempo sulla rotta.
Nel frattempo, il passaggio attraverso i villaggi lungo il fiume da una parte o dall'altra del fiordo ha dato luogo a successivi rinvii al ponte panoramico. Abbiamo visto Aurlandsvagen, sul lato di dritta, con le case dei suoi quasi ottocento abitanti sparse ai piedi di un ripido pendio.
Villaggio ai margini del Sognefjord.
Nelle vicinanze di questo villaggio, una delle strade più famose della Norvegia, l'Aurlandsfjellet, è costruita sul pendio della collina. A 45 km, sale dal livello del fiordo al desolato altopiano roccioso che separa Aurland da Laerdal. Di per sé, i primi 8 km rappresentano già un'esperienza di viaggio memorabile.
Conducono a Stegastein, uno degli estremi punti di osservazione dell'intera regione, fornito da una passerella-balcone in legno staccata a circa 30 metri dalla parete rocciosa della montagna, a 650 metri sopra il fiordo e affacciata su due dei suoi meandri inaugurali.
Come ci si aspetterebbe, la pendenza dello stretto e tortuoso Aurlandsfjellet – una vera montagna russa – lo rende impraticabile durante il lungo inverno, quando neve e ghiaccio lo ricoprono e lo ricoprono da un momento all'altro. Anche in piena estate isole di neve fiancheggiano l'asfalto. Per qualche ragione la gente del posto la chiama Snovegen, la Strada della Neve.
Successivamente, possiamo vedere il villaggio di Unredal, che possiamo vedere sul lato sinistro, vicino al fiordo dopo una delle sue scogliere, situata allo sbocco di una stretta valle glaciale. Presto Fronningen e Fresvik, ai lati opposti della nave. Il primo vicino alla confluenza del Lustrafjord con l'Aurlandsfjord.
Stavamo navigando sulla moderna e idrodinamica “M/S Viking Tor”. Più che una semplice meraviglia, i magnanimi capricci geologici intorno hanno ispirato le varie immaginarie incursioni surreali nei secoli bui di questi confini quasi boreali del mondo.
Sogni di flotte drakkar con grandi vele di lato, spinte a raddoppiare dai remi dei guerrieri del dio del tuono e dei fulmini, delle tempeste e della fertilità.
"Dalla furia dei norvegesi, liberaci Signore!" Si dice che i monaci sassoni implorassero la protezione di Dio quando i predoni scandinavi invasero i loro monasteri, come fecero fino a Lisbona, Siviglia e il Mediterraneo fino alla penisola italiana.
A est, dal Volga e sopra il Mar Nero, già convertito nel popolo Rus della genesi della Russia, fino a quando non circondarono la potente Costantinopoli con una stima di oltre 200 drakkar e portare alla disperazione l'imperatore bizantino Michele III.
Se, a quel tempo, lo sguardo dei Vichinghi suscitò paura e tremore nelle popolazioni bersaglio e nei nemici, sia i domini da cui salparono che la loro eredità di civiltà sono ora motivo di costante esaltazione.
Intorno a Fresvik e Slinde, i contorni del Sognefjord costringono la "M/S Viking Tor" a piegarsi a ovest. Il fondo della gola allagata si rivela sufficientemente dolce da accogliere provvidenziali strade: la 55 che ti segue fino a Balestrand e per molte altre miglia fino a un lontano Vadheim. Sulla sponda opposta, una strada secondaria che porta all'altrettanto importante strada 13.
Indifferente ai trionfi dell'ingegneria civile e della modernità, il re dei fiordi norvegesi estende la sua missione di 204 km via mare. Durante quasi la metà di questa estensione, raggiunge più di mille metri di profondità e tra 5 e 6 km di larghezza.
Il più lungo e profondo dei fiordi norvegesi è, allo stesso tempo, il secondo più lungo sulla faccia della Terra. È superato solo dal suo vicino della Groenlandia, Scoresby Sund, che si estende per ben 348 km.
L'area portuale di Balestrand, all'ingresso del Sognefjord.
Abbiamo superato Hermansverk e Liekanger. La "M/S Viking Tor" costeggia la penisola di Vangsnes.
Balestrand, la nostra destinazione questo pomeriggio è in bella vista con le montagne aguzze e color neve dell'Esefjord sullo sfondo. Abbiamo individuato due moli che partono dalla base del pendio e sopra di essi, la parte lungo il fiume del paese.
Attracchiamo a un pontile inzuppato da una pioggia recente che si apre su una strada delimitata da case di legno chiaro.
Atterrati, ci riorientiamo e, in un lampo, troviamo l'hotel Kviknes dove stavamo per soggiornare, una specie di Fretheim locale. Non siamo arrivati come signori e il salmone ci sarebbe stato servito già placcato. Abbiamo avuto solo un giorno. In quel tempo irrisorio, il Kviknes Hotel e Balestrand entrato nella nostra storia.
Maggiori informazioni e prenotazione tour »Sognefjord in poche parole" nel www.fjordtours.com
