Il balcone della camera dell'Hotel Kviknes rivela il braccio profondo dell'Esefjord.
È delimitato da montagne marroni di neve tarda. E lo percorrono matasse di umidità che aleggiano ben al di sotto delle vette, quasi a sfidare la sua millenaria supremazia.
Verso le sette di quell'interminabile pomeriggio, riponiamo fiducia nella clemenza del tempo. Abbiamo preso i nostri zaini con la roba fotografica e siamo partiti senza meta.
Non abbiamo nemmeno camminato quindici minuti. Sempre in mezzo a via Laerargata, le stesse nuvole plumbee che abbiamo ammirato dal balcone della camera da letto, scaricano un intero diluvio. Riuscivamo a malapena a vedere la strada davanti a noi, per non parlare del paesaggio e della vita locale che ci aspettavamo di goderci.
Stanchi di risvegli successivi e di andare a letto presto, avendo bisogno di recuperare energia e spirito, ci siamo ritirati.
Ci aspettava una cena corroborante. Ma non solo. Ci stiamo ancora riprendendo dal bagnato quando squilla il telefono della camera da letto. Confermano un appuntamento preventivamente concordato con l'albergatore.
Il Tour attraverso la Storia Secolare dell'Hotel Kviknes
Sigurd Kviknes ci identifica. Sigurd è uno dei discendenti della quarta generazione della laica e prolifica famiglia Kviknes che prese il controllo dell'hotel nel 1877. GENERAL MANAGER dell'azienda, insieme alle sue sorelle Marta e Kari.
Sigurd assume il ruolo di cicerone. Portaci attraverso le sale storiche della tua struttura in modalità tour museale.
Le pareti del Kviknes Hotel sono ricoperte di dipinti. Quadri di pittori famosi che, ad un certo punto, vi soggiornarono o che costruirono case nel borgo. Gli artisti che si sono incrociati a Balestrand hanno deciso di dipingere paesaggi per l'eternità.
Sigurd ci presenta le nature, in particolare i fiordi, di Hans F. Gude, Johannes Flintoe e Hans Dahl. Oltre alle nature, ritratti di Kviknes ancestrali.
Diamo anche un'occhiata alla Sala Hoivik, dal nome dell'artigiano Ivar Hoivik che creò numerosi mobili e legno decorativo scolpito in stile vichingo-norvegese. dragone, che è come dire, del drago.
Hoivik è stato anche responsabile di molte delle modanature e delle opere che adornano le case più antiche di Balestrand.
Sigurd continua con la sua presentazione. Stanza dopo stanza, immagine dopo immagine, arriviamo a un episodio della storica accoglienza dell'hotel che ci fa raddoppiare l'attenzione.
I Kviknes hanno accolto reali, presidenti e primi ministri, star del cinema e altri artisti dai quattro angoli del mondo, tra cui Kofi Annan, Kirk Douglas e Tony Curtis.
Destinazione di vacanza preferita del Kaiser Guglielmo II
Siamo rimasti particolarmente affascinati dalla storia locale di Guglielmo II, ultimo imperatore di Germania e re di Prussia. La sua passione per la Norvegia e la magnificenza dei fiordi era tale che Kaiser Wilhem divenne uno dei visitatori più assidui della regione. Guglielmo II ha persino confessato che la Norvegia ha conservato il fascino genuino e tradizionale che la Germania non avrebbe mai dovuto perdere.
Ha visitato Balestrand quasi ogni anno tra il 1889 e il 1914. In queste occasioni era un ospite dell'hotel, non un ospite. Sigurd spiega che Guglielmo II arrivò a bordo del suo yacht imperiale di 120 metri Hohenzollern II e lì dormì e uscì per esplorare i dintorni.
Guglielmo II perse l'amore per il mare. Tanto che il tempo totale trascorso a viaggiare su questo yacht è stato di diversi anni.
Di norma, l'imperatore si ancorava a Balestrand nel mese di luglio. Soggiornava fino ad agosto. Nel primo anno ebbe la compagnia della moglie. È stato un caso unico ed è andato storto. Da quel momento in poi preferì circondarsi di un gruppo di ufficiali che sceglieva personalmente per frequentare le feste e le marce a cui si dedicava.
Un team di fotografi ha registrato le loro evasioni. Guglielmo II teneva in buona considerazione il suo ruolo di leader tedesco. Ha insistito per documentarsi come le star dei film. E si è sottoposto alla fotografia solo quando pensava che la luce lo glorificasse.
A Balestrand abbonda questo tipo di brillantezza. Ogni volta che il sole fa capolino attraverso le dense nuvole blu, tinge i fiordi di quel bagliore cromatico che Hans Dahl, Adelsteen Normann e i loro coetanei o rivali nella pittura erano ansiosi di catturare su tela.
Adelsteen Norman visse, lavorò e pubblicò i suoi dipinti da Berlino. Non sorprende che i suoi dipinti dei fiordi abbiano avuto un'enorme influenza sulla popolarità della Norvegia tra i tedeschi, a cominciare dall'imperatore Guglielmo II.
Lo scoppio della prima guerra mondiale che ha rovinato le vacanze del Kaiser
Nel luglio 1914, William ripeté la solita ritirata di Balestrand. Il 25, nel pomeriggio, ha fatto visita al suo amico, professore e pittore Hans Dahl, nella sua tenuta a Strandheim.
Durante l'incontro ricevette la notizia dell'aggravamento politico-diplomatico tra Austria-Ungheria e Serbia, innescato dall'assassinio dell'arciduca prussiano Francesco Ferdinando, quasi un mese prima.
“Ero seduto su questa stessa sedia” ci informa Sigurd Kviknes e alza il sedile per mostrarci un copione in norvegese alla base del sedile che lo dimostra. “la mia famiglia è riuscita ad acquistare la sedia all'asta.
Ed eccolo. Nei giorni precedenti, stanco alla prospettiva di interrompere il suo sacro ritiro, il Kaiser aveva fatto del suo meglio per disprezzare l'escalation degli eventi. Quando l'Austria-Ungheria ha fatto il conflitto militare, è stata persino costretta a partire per la Germania".
Seguirono i quattro anni della prima guerra mondiale e, nel novembre 1, la sconfitta della Germania, l'abdicazione del Kaiser e l'esilio in Olanda e in Grecia. Guglielmo II non sarebbe tornato dalla sua amata Balestrand.
Pochi istanti di conversazione dopo, anche Sigurd conclude il viaggio. Ci salutiamo. Anche se fossimo rimasti al suo Kviknes Hotel fino a metà pomeriggio, non lo avremmo più rivisto.
Qua e là, per le strade di Balestrand
Quella stessa sera abbiamo cenato, se non come imperatori, almeno come re, nella grande sala da pranzo del Kviknes Hotel. Durante il pasto ci viene presentata Sandra, una connazionale delle vicinanze di Corroios che lavorava in cucina.
Il nuovo giorno è spuntato pronto a farci dimenticare il giorno prima, soleggiato come non credevamo più possibile da quelle parti.
Abbiamo approfittato della taglia per completare la passeggiata che la pioggia del pomeriggio precedente aveva vanificato. Iniziamo prendendo il sentiero Kong Beles Veg.
Ammiriamo la maestosità in legno delle sue case colorate, l'eccentrica Dragon House di Hans Dahl e quelle molto più convenzionali sul lungomare di Balestrand.
La maggior parte di esse è dotata di ormeggi privati che sporgono nel mare di Sognefiord. Alcuni sono arricchiti dall'incredibile traforo creato da Ivar Hoivik o, almeno, ispirato dal suo lavoro.
Includono elementi recuperati dai tempi dei Vichinghi, le loro saghe e mitologia.
La Chiesa “inglese” di Sant'Olaf
Pochi metri più in alto, spicca tra le ville la Chiesa anglicana di Sant'Olaf, re di Norvegia tra il 1015 e il 1028, responsabile della cristianizzazione della nazione.
Questa chiesa dall'aspetto medievale è anche conosciuta come The English Church. Questo perché è stato eretto da Knut Kvikne in onore della moglie inglese, Margaret Sophia Green Kvikne. Margaret era la figlia di un prete inglese, uno dei tanti turisti britannici che visitarono Balestrand alla fine del XX secolo.
Nel 1894, appena quattro anni dopo aver sposato Knut, Margaret si ammalò di tubercolosi e morì. In suo onore, Knut Kvikne ha realizzato il sogno di sua moglie di vedere una chiesa inglese a Balestrand.
Oggi, durante l'estate, l'elegante Igreja Inglesa ospita servizi ogni domenica, compresi i matrimoni. Ci ha anche accolto e accoglie tutti gli estranei appena sbarcati che lo stanno perseguitando. Nelle altre stagioni dell'anno, le funzioni religiose si svolgono solo quando i residenti di Balestrand raggiungono un accordo.
Ciderhuset: sidro di Balestrand per tutti i gusti
In assenza di massa, saliamo il ripido Sjotunsvegen per una degustazione di sidro fornita da uno dei principali produttori locali, Ciderhuset. A immagine dell'hotel Kviknes, questa azienda è gestita in modo familiare, in questo caso dalla famiglia Høyvik Eitungjerde.
Con tutti i dettagli e la pazienza del mondo, l'ospite Age ci presenta il suo sidro in coppe foderate, più chiare o dorate a seconda del tempo di fermentazione e una serie di altri fattori che determinano l'intensità del sapore, l'acidità, tutto questo a buon fine modo di qualsiasi degustazione di vino, solo a base di sidro.
Abbiamo lasciato Ciderhuset verso le due e mezza del pomeriggio. Poco più in basso, sempre ai margini della baia, incontriamo l'imponente statua di Bele, un re vichingo con status leggendario in Norvegia e che, non sapendo da dove provenisse, resta nell'immaginario norvegese di aver vissuto in questi solcati e confini montuosi. .
Fridtjof il Temerario, Bele e il Vichingo Immaginario di Norvegia
La statua rivaleggia con quella del re Fridtjof the Bold, commissionata dal Kaiser Guglielmo II a un amico artista ed eretta nel 1913 nel villaggio di Vangsnes.
A Balestrand, il maestoso re Bele di bronzo resiste, pensoso, su una base di granito, contemplando la lontana punta di Vangsnes e la biforcazione del sogneford che è stabilito lì.
A poco a poco, passo dopo passo, ci avviciniamo al vertice lungo il fiume dove eravamo sbarcati nel villaggio e dove Balestrand si affaccia sui vari fiordi che lo hanno accolto. Abbiamo costeggiato il Norwegian Museum of Travel ed siamo entrati in Holmen Street. Sulla strada per il molo dei traghetti, ci imbattiamo in una roulotte di gelati gestita da adolescenti che cercano di rallegrare la noia a cui sono stati condannati.
Poco più in alto, dietro il Sognefjord Aquarium, tra un grappolo di case rosse, troviamo il merluzzo che fa essiccare su uno stendibiancheria. Mostra l'aspetto salato che è così popolare e che la Norvegia rinnova da secoli in Portogallo.
Diverse barche a remi servono questo nucleo abitativo. Uno di questi è dipinto con una tavolozza di colori psichedelici che si abbina alla piccola bandiera norvegese che sventola a poppa.
A questo punto, la calma mattutina aveva già lasciato il posto all'atmosfera bluastra e tempestosa che quasi sempre oscura il labirinto di fiordi che lo circondano: l'Esefjord a nord-ovest, il più corto di tutti.
A sud, il Sognefjord, il più lungo e profondo della Norvegia, si affaccia sia a ovest, dove incontra il Mare del Nord, che a est. A nord, il Vetlefjord, lungo appena sei chilometri, quasi parallelo a uno molto più lungo, il Fjaerlandsfjord.
Alle cinque del pomeriggio e il traghetto da Flamm avvicinandoci, siamo tornati di corsa al Kviknes Hotel, abbiamo preso i nostri bagagli e siamo tornati di corsa al porto dove eravamo stati. Qualche istante dopo, ci siamo imbarcati per la navigazione del Sognefjord sottostante.
Sbarcavamo solo alle nove di sera, nel Il più grande ex porto anseatico della Norvegia: Bergen.
