Il sole di mezzanotte è uno. Metà pomeriggio è un altro.
I norvegesi e gli stranieri installati all'estremità del porto di Vagen, sulle spianate del lungomare Skagenkaien, assorbono la differenza nei loro volti e nelle loro braccia. Lo convertono in vitamina D e nella sempre preziosa serotonina, finché il tempo lo permette.
Sono pochi i porti che ricordiamo con un rapporto così intimo con le città di appartenenza. L'abbraccio di Vagen stavanger così forte che quasi la schiaccia. La V con cui si stringe si rivela così profonda da raggiungere quasi il Breiavatnet, il lago urbano a forma di cuore pochi metri più a sud.
Case storiche e colorate di Vagen, il porto di Stavanger.
Come rivelato oggi, questi fondali di estuario sembrano essere più ricreativi che commerciali. L'apparenza inganna.
Un'eredità dell'industria conserviera redditizia
Nel corso del 2002° e XNUMX° secolo, gli edifici secolari lignei e i soffitti in A fungevano da magazzini e altre strutture per sostenere la pesca e il commercio di merci e, dalla metà del XNUMX° secolo, oltre cinquanta aziende conserviere ittiche che si contendevano la città, fino a quando, nel XNUMX l'ultimo è stato chiuso.
Anche senza l'ampiezza del Vagen de Bergen, l'affermarsi di Stavanger come città imprescindibile per affari e svago, ad un certo punto, abitata e frequentata da persone facoltose, ha facilitato la riconversione di queste case, in un susseguirsi colorato - molto più sgargiante rispetto agli edifici di Bergen – di ristoranti e bar.
Solo l'asfalto dello Skagenkaien separava gli eleganti edifici dall'insenatura e vi erano ormeggiate le lancia e le altre navi. Alcuni dei clienti, proprietari o passeggeri delle barche, hanno avuto il lusso di attraversare la corsia, avanti e indietro, in una comoda e piacevole alternanza tra socializzare con familiari e amici e fare l'uno o l'altro a bordo.
In alcuni eventi nautici, le banchine e gli ormeggi sono sovraffollati. Ad oggi, l'evento più esemplare si è rivelato essere le Tall Ships Races 2018 ma, a dire il vero, non ci vuole molto.
I passanti salgono da Vagen verso Gamle Stavanger, Old Stavanger.
Valbergtarnet e Gamle Stavanger: La città di altri tempi
A est dello Skagenkaien, Stavanger si arrampica sugli "altopiano" di Valbergtarnet, una torre di osservazione costruita tra il 1850 e il 1853 e abitata permanentemente da vedette incaricate di avvisare gli abitanti in caso di incendio. In questi giorni, la torre ospita un museo.
Serve soprattutto come punto di osservazione sulla scena urbana circostante. Pochi metri a est, entriamo in Gamle Stavanger, il quartiere più antico della città e, come affermano le autorità turistiche, il più grande (173) gruppo di case storiche in legno d'Europa.
La torre di osservazione Valbergtarnet, un tempo utilizzata per controllare il traffico marittimo in entrata e in uscita dal porto.
Dal 1800 in poi, con l'emergere dell'industria conserviera, centinaia di pescatori e altri lavoratori della zona circostante si riversarono a Stavanger. Alcuni sono arrivati letteralmente con le loro case sulle spalle. Realizzate principalmente in legno, le case erano facili da smontare e trasportare in più viaggi in barche a remi.
Prima dell'alba dell'esplorazione petrolifera, Stavanger era la capitale delle sardine in scatola, per essere più scientifica degli spratti (Sprattus sprattus) in scatola, specie della famiglia delle aringhe allora considerata una delle più gustose e la cui pesca e conserve, in salsa di peperoni o jalapeno, pomodoro e olio d'oliva, giunsero a garantire il sostentamento di circa la metà della popolazione cittadina.
Il restauro di Gamle si è rivelato affidabile tranne che per il colore. In principio, queste case erano quasi tutte dipinte di rosso o di giallo, non per una determinazione della moda del tempo o per affermazione sociale. La vernice bianca era di gran lunga la più costosa.
Anche le famiglie umili e occupate non potevano permettersi di acquistare il colore norvegese della sontuosità.
Salvezza sulla tangente di Gamle Stavanger
All'indomani della seconda guerra mondiale, le case di Gamle erano cadute in rovina. Formavano un'area svalutata e poco considerata. Un piano eccessivamente radicale prevedeva che dovessero essere rase al suolo, sostituite da moderne strutture in cemento armato.
Questo piano fu interrotto solo per la decisa opposizione di Einar Hedén, l'architetto della città, che riuscì a convincere il Consiglio di Stavanger a salvarne e valorizzarne il nucleo storico.
Negli ultimi anni Stavanger si è arresa ad altre lattine. Mentre camminiamo per le sue strade e vicoli, ci imbattiamo in murales dipinti da artisti di graffiti con una mente piena di immagini surreali e pieno di talento per illustrarli.
Gli amici passano davanti a un contenitore decorativo Geoparken.
In uno di questi, Ovre Holmegate, i murales lasciano il posto al mero colore. Qualche tempo fa, questa strada, un po' lontana dal lungomare Skagenkaien e troppo simile alle altre, riceveva pochi visitatori per le ambizioni degli imprenditori.
Insoddisfatti, hanno deciso di dipingere ciascuno degli edifici con diversi colori accattivanti. L'idea ha reso la strada uno dei più frequentati, luoghi di caffè e bar (oltre a un negozio di antiquariato) di Stavanger.
Un incredibile serbatoio di informazioni e storia su Ouro Negro
L'abbiamo percorsa dirigendoci verso la costa orientale della città, alla ricerca del museo dedicato all'era ben più recente e prospera di Stavanger, quella del Petrolio e del Gas Naturale.
Scala del Museo del Petrolio.
Nelle vicinanze, veniamo distratti dalle buffonate di bambini e ragazzi che condividono il Geoparken, un parco divertimenti composto da un container ricoperto anche di graffiti e da una superficie irregolare adatta per acrobazie in bicicletta e skateboard.
Davanti a noi, un complesso futuristico di edifici ispirati a serbatoi di stoccaggio e torri di estrazione del petrolio potrebbe essere proprio quello che stavamo cercando. Noi entriamo. Cerchiamo.
Il più delle volte sono incuriositi, tra la serie di illustrazioni, modelli e modelli, alcuni che spiegano i diversi tipi di greggio, altri, l'evoluzione delle piattaforme che ne consentono l'estrazione con particolare attenzione al Mare del Nord al largo.
Sezione del Museo ipertecnologico del Petrolio Stavanger.
La ricchezza fossile che il Mare del Nord concede alla Norvegia
Fu in questo mare gelido e selvaggio che, nel 1969, la società americana Phillips Petroleum Company (poi parte di ConocoPhillips) scoprì Ekofisk, il primo di numerosi giacimenti di petrolio e gas che avrebbero reso la Norvegia uno dei principali produttori ed esportatori di entrambi materie prime.
E in uno dei paesi più ricchi del mondo, tenendo conto del criterio del prodotto interno lordo pro capite. Stavanger ha beneficiato di questa scoperta come nessun'altra città norvegese.
Nel 1972, il governo norvegese ha approvato una legge nel parlamento di Stortinget che ha stabilito la creazione di una società statale che avrebbe consentito alla Norvegia di partecipare direttamente all'esplorazione del petrolio del Mare del Nord. Nasce così StatOil, poi ribattezzata Equinor.
Stavanger si è trovata selezionata per ospitare il quartier generale di Equinor. Per simbiosi, vi furono installate diverse altre società, agenzie e istituzioni legate alla prospezione petrolifera. Al centro di un ramo industriale multimilionario, l'economia di Stavanger ha presto assunto il dinamismo e il potere di oggi.
Come accennato all'inizio di questo articolo, a immagine di quanto accaduto per decenni e decenni nei paesi produttori di petrolio del Medio Oriente, la città avrebbe potuto rassegnarsi alla grande fortuna che le è valsa. Invece, ha scelto di esplorare un'altra vena norvegese, il turismo. A Stavanger, non è solo al Petroleum Museum che i due si intersecano.
Alexander L. Kielland: il famoso scrittore, edile e famelico di Stavanger
Nel tardo pomeriggio lasciamo il vertice di Vagen di fronte al parco-giardino Byparquen che circonda il lago Breavatnet. Lungo la strada, gabbiani diabolici condividono il tetto di due roulotte e si librano sopra di loro, tenendo d'occhio qualsiasi offerta o distrazione da parte dei clienti.
Silhouette della statua di Alexander L. Kielland uno dei più famosi scrittori norvegesi.
Identifichiamo la soleggiata Cattedrale di Stavanger e, di fronte ad essa, ora completamente in ombra, la statua di Alexander L. Kielland, ex sindaco di Stavanger, considerato uno dei quattro grandi scrittori norvegesi, un realista incallito.
Così fedele al realismo che molti lettori credono che abbia smesso di scrivere (troppo presto) perché disilluso dalla direzione neoromantica che la letteratura norvegese stava prendendo alla fine del XIX secolo. Questo, anni prima che morisse di obesità aggravata da una passione intrattabile per il cibo.
Dal 1880, Kielland soffriva di mancanza di respiro e gravi problemi cardiaci. Infine, nel 1906, i vari malesseri di cui soffriva finirono per perseguitarlo. I drammi che circondano Alexander L. Kielland erano lontani dal finire con la sua morte.
In riconoscimento del lavoro che lo scrittore aveva lasciato alla città, alla Norvegia e al mondo, la Stavanger Drilling Company ha deciso di nominare in suo onore una piattaforma di perforazione semisommergibile.
L'orribile dramma della piattaforma Kielland
Ebbene, all'inizio della notte piovosa e nebbiosa del 27 marzo 1980, la piattaforma fu investita da venti dell'ordine di 74 km/he onde fino a 12 metri. Intorno alle 18:30, i lavoratori a bordo hanno sentito uno schiocco, seguito da un tremore.
Pochi istanti dopo, la piattaforma si è inclinata di circa 30º. Dei sei cavi che lo stabilizzavano, solo uno resistette. La pendenza è aumentata. Appena tre minuti dopo la scossa, l'ultimo cavo ha ceduto e la piattaforma ha sbandato. Centotrenta operai erano nella mensa e nel cinema. Gli altri, negli alloggi e nelle postazioni di lavoro.
Delle 212 persone a bordo, 123 morirono. Questi numeri hanno reso l'incidente il disastro più mortale nei mari norvegesi dalla seconda guerra mondiale.
Una catastrofe petrolifera e umana che, osiamo dire, se fosse avvenuto nell'epoca corrispondente, avrebbe potuto ispirare a Kielland – oltre ad essere uno scrittore, un boss ricco ma un difensore della classe operaia – un approccio tutto complesso e profondo alla società norvegese.
Il giorno successivo, il breve viaggio che faremo dal centro costiero di Stavanger al mare del distretto di Hafrsjord ci regalerà delle note deliziose.
Sverd i Fjell: un omaggio all'Unione norvegese
È una vacanza. Il tempo era tornato alla frigidità un po' ventosa più prevedibile da quelle parti. Il freddo non è bastato a impedire ad alcuni adolescenti di fare il bagno nel mare quasi poco profondo di Mollebukta, che li ha costretti a camminare per più di cento metri finché l'acqua non era sopra le ginocchia.
Un gruppo di amici decide di camminare ancora più lontano e di arrampicarsi su una piattaforma giocosa che permette loro di divertirsi ad immergersi. Due sorelle il più bianche possibile decisero di estendere il loro programma al dalmata in famiglia. Nonostante gli innumerevoli strappi e strappi al guinzaglio, il cane fu persino costretto a un lungo e tortuoso battesimo.
Gli amici fanno il bagno nel mare poco profondo e gelido di Mollebukta, al largo di Stavanger.
A terra, su un prato costellato di alberi, diverse famiglie e amici facevano picnic e fraternizzavano. Chi, come noi, è arrivato lì per la prima volta, è arrivato con altri scopi.
Hafrsfjord fu teatro di un'omonima battaglia che, nell'anno 872, permise al re vittorioso Harald I di unire tutta la Norvegia sotto il suo potere.
Per commemorare la battaglia, nel 1983, lo scultore Fritz Roed conficcò tre spade di bronzo di dieci metri in un promontorio roccioso. Il più alto (perché posizionato più in alto) rappresenta Harold. Gli altri due, sotto, i re sconfitti.
Gli amanti vengono fotografati presso il monumento che commemora la battaglia di Hafrsfjord.
Il monumento conserva un forte simbolismo per i norvegesi e la prospettiva per cui tutti desiderano una pace duratura, tanto che le spade sono state conficcate nella roccia in modo che la pace non fosse disturbata.
sul tramonto, Sverd i Fjell, come viene chiamata l'opera, è esibita, fortemente fotogenica, dorata al tramonto, riflessa e alquanto distorta nell'acqua sottostante.
In una modalità di turno a volte disperata, la condividiamo con amanti, gruppi di amici, visitatori e vagabondi solitari.
Abbiamo fotografato i momenti e i movimenti che, tra tutti quei modelli fortuiti, ci hanno affascinato di più. Quando il campo tramonta e ci gela per sempre, ci rifugiamo nel cuore pacifico, accogliente e sofisticato di Stavanger.
