Madonna l'ha cantata come La Isla Bonita e ha rafforzato il motto. Oggi, né gli uragani né i litigi politici scoraggiano i VIP e i vacanzieri benestanti dal godersi questa vacanza tropicale.
Belize City si rivela subito tanto sgradevole quanto minacciosa, ancor di più per chi va in giro con attrezzatura fotografica. Trasformata in un avamposto per il traffico di droga nelle Americhe, la città più grande del Belize si è abituata alle frequenti distruzioni causate dai vari uragani che hanno colpito il Paese e si è arresa a una cultura di gang e violenze che alienano i visitatori più comuni. . Le sue strade semidiroccate e caotiche sono attraversate da fogne e canali maleodoranti e pattugliate da bande di residenti afro e superba Garifuna, con portamenti impressionanti, voci profonde e intenzioni quasi sempre sospettose. L'angolo più accogliente del paese ci aspettava e non siamo rimasti per saperne di più.
Sulla strada per Ambergris Caye, a seconda della profondità del mare, l'acqua cambia da verde a blu più e più volte, e passiamo isolotti pieni di mangrovie e pellicani. Dopo mezz'ora compare il bianco segno di schiuma causato dalla risacca sulla linea del corallo e, poco dopo, la sagoma di Ambergris. Man mano che ci avviciniamo, diventa più chiaro un primo fronte di case in legno, proprio accanto alla spiaggia, da cui si proiettano decine di banchine e pontili secolari.
Ambergris, (a volte Amber-griss e altri Amberjis) è il più grande degli isolotti del Belize. Si estende per circa 40 km di lunghezza, in una sorta di estensione della penisola messicana dello Yucatan. L'isola è protetta dalla furia occasionale del mare dalla seconda barriera corallina più grande del mondo, che è anche la sua principale attrazione.
Ma la scogliera, da sola, non fa miracoli e, quando arriva la stagione delle piogge – da giugno a novembre – i suoi 4500 abitanti sanno di essere in balia dei capricci della natura. Il primo uragano veramente distruttivo ha devastato il Belize nel 1931, in un momento in cui non erano nemmeno battezzati. La seconda fu Hattie, nel 1961, e la terza arrivò nel 2001, con il nome amico di Iris. L'ultimo a fare molti danni è stato Richard, nell'ottobre 2010.
Naturalmente, in quanto principale area turistica nazionale, l'isola ha la priorità nella ricostruzione. Le autorità non possono permettersi che gli americani e gli europei che investono qui subiscano perdite e, per questo, La Isla Bonita – come cantava Madonna – deve continuare a sedurre.
La maggior parte dei residenti di Ambergris vive a San Pedro, sulla punta meridionale dell'isola, dove la barriera corallina si trova a solo mezzo miglio al largo. È una città non sviluppata con un piccolo aeroporto dove atterrano visitatori e nativi più ricchi. Il trasporto è fornito da golf cart. Ce ne sono decine che circolano qua e là, miniature che rappresentano le dimensioni della città e il suo spirito umile, lo stesso spirito senza pretese che fa girare molti abitanti a piedi nudi ea torso nudo durante il giorno.
San Pedro è organizzato intorno a tre strade principali che prima erano chiamate semplicemente Front street, Middle street e Back street e le autorità decisero di battezzarlo, invano, con nomi veri: Barrier Reef Drive, Pescador dr. e Angelo Corallo dr. È tra queste strade e l'inizio della pista dell'aeroporto che si concentrano quasi tutti i servizi, a pochi metri l'uno dall'altro. Nelle case in legno a due piani di questa zona centrale, si trovano anche i principali negozi, bar e ristoranti, oltre alla chiesa Battista.
È impossibile perdersi qui. Oltre ad essere piccola, la città si estende su una stretta striscia di terra stretta tra il Mar dei Caraibi, a est, e la laguna di San Pedro, a ovest: questo è un labirinto di piccole isolotti, secche e isolotti che solo i più esperti possono navigare.
Qualsiasi spostamento nella zona centrale può essere effettuato a piedi, ma per raggiungere le località della periferia della città sono necessari mezzi sia terrestri che nautici. A nord, il percorso si interrompe alla fine del viale Pescador, dove compare un canale attraversato da un traghetto disegnato a mano e, poco dopo, le strade scompaiono definitivamente.
Con la fine dell'industria del cocco e dell'aragosta, il località turistiche, i bar e le agenzie di immersioni ed escursioni sono venuti per garantire il reddito di molti Belize. Servire gli stranieri che si arricchiscono a spese della bellezza della loro patria non è la vita che molti di loro sognavano, ma finché le cose non cambiano, è molto meglio di niente. Per migliorare la situazione economica del Paese, il governo sta investendo nell'istruzione e nella formazione patriottica dei suoi figli. Il Belize è un paese giovane quasi quanto alcuni di loro, quindi la consapevolezza nazionale è qualcosa che deve essere insegnato e instillato.
Una normale giornata scolastica inizia con una lezione del direttore dell'istituto. Segue l'alzabandiera mentre un enorme coro di bambini in uniforme bianca e blu canta l'inno. Dopo questo rituale, gli studenti si dirigono verso le classi buie e anguste.
La scuola San Pedro è un perfetto osservatorio della diversità etnica che arricchisce culturalmente questo angolo caraibico che, pur essendo povero, ha attratto e continua a sedurre persone da tutto il mondo. Insieme ai discendenti dei lontani Baymen, agli schiavi africani e ai loro figli, studiano bambini di razza mista di origine messicana, altra, maya e cinese e giovani di origine americana, canadese ed europea che vi hanno portato la vita.
Mentre scopriamo San Pedro, assistiamo anche agli ultimi momenti di una campagna elettorale pre-stagionale. La città resta adorna di manifesti e striscioni con domande sul partito al governo, il PUP – Peoples United Party: “Perché il terreno del cimitero è stato venduto? o “Dove sono finiti i soldi donati dalla comunità internazionale per riprendersi dai danni dell'uragano?”.
Un altro giorno, una piccola folla di militanti e simpatizzanti del PUP è uscita in parata sventolando bandiere, ballando e cantando slogan e canti a sostegno del partito e del suo candidato. A piedi e in golf cart, le arterie principali erano percorse in un circuito che si sarebbe concluso con la presentazione ufficiale della candidatura. Poi è stata la volta dell'UDP – Partito Democratico Unito, il cui corteo molto più modesto si è unito, senza alcun problema, al popolo del PUP, vicino all'ingresso dell'Assemblea Municipale.
Sembra esserci un fair play diffuso che assicura una continua fraternizzazione e stabilità politica. Il fatto che l'isola, come il resto del paese, non abbia materie prime preziose, né potere di investimento, contribuisce a frenare l'ambizione e non emergono i dittatori machiavellici che rovinano tante altre nazioni. Da queste parti, solo una cosa è più rispettata e apprezzata della democrazia: la barriera corallina. Qualsiasi conversazione porta all'argomento preferito della gente di Ambergris. Come con un giovane impiegato che ci siamo incontrati in un'agenzia di immersioni: – “La barriera corallina è tutto ciò che abbiamo, amici. Dobbiamo proteggerla come se fosse una bambina!” Quando si incontrano, i Sanpedrenses si scambiano instancabilmente le loro ultime esperienze di immersione nelle diverse aree della barriera. Ogni sera, intorno alla birra nazionale – Belikin – o durante gli infiniti barbecue nei bar di Front Street, si discute, in dettaglio, dello stato di una particolare barriera corallina o di dove hanno rilevato i più grandi banchi di barracuda o squali elefante quel giorno. . Ad un certo punto, abbiamo sentito due di loro affermare con orgoglio che uno yacht americano era stato multato per essersi arenato e aver distrutto alcuni metri di scogliera.
Gli stranieri possono anche prendere sempre più parti dell'isola da loro, ma nella barriera... non quello. Nessuno tocca la barriera.
