Di per sé, il viaggio verso l'estremo sud di São Tomé ha avuto tutto da trascinare.
Il fatto che ci trovassimo di fronte a una prima tappa obbligatoria a Pantufo non ha aiutato molto.
Pantufo era a soli 3 km dalla grande città dell'isola. Con quasi duemila abitanti, questa zona coltivata sul lungomare della capitale riunisce abbondanti case benedette dalla chiesa di São Pedro, in prossimità del prato dell'FC Aliança Nacional, il club che concentra le passioni sportive della terra.
Eppure, ciò che cattura la nostra attenzione è la frenesia in cui ritroviamo la sabbia sotto Estada de Pantufo, in un momento in cui i suoi pescatori tornavano dal loro lavoro.
Gruppi di loro uniscono gli sforzi per portare le navi fuori dalla portata dell'alta marea. Altri, già in compagnia delle loro famiglie, esaminano il pesce pescato.
Non sapendo con certezza come affrontare il nostro inaspettato interesse, scelgono gli esemplari di pesce più voluminosi e imponenti, ad esempio una palamita che ha ancora molto del blu dell'Atlantico.
La strada rimane vicino al mare. Alle porte della gialla e appuntita Chiesa di Santana, le sue due direzioni si separano.
Il transito sud-nord avviene quasi al di sopra dell'oceano. Sul lato opposto, ci dirigiamo verso Água Izé, villaggio e luogo di un altro inevitabile swid a São Tomé e Príncipe.
Roça Água-Izé. Un progetto di schiavitù di un barone nero
Un fatto storico insolito lo distingue dal resto. Roça Água Izé fu opera di João Maria de Sousa Almeida (1816-1869), principe di origine nera. Figlio di un colonnello proprietario terriero, membro di una famiglia nera sorprendentemente ricca e influente per l'epoca.
Secondo le sue risorse, il barone di Água Izé, così proclamato D. Luís, nel 1868, viaggiò per il mondo. Ha accumulato un curriculum e un'esperienza di vita che, di per sé, è una storia.
Era un comandante militare, governatore di Benguela e commerciante in Angola.
Ha vissuto a Lisbona, da dove è partito per un tour europeo. Più tardi, ha attraversato l'Atlantico per scoprire il Portogallo sudamericano.
In Brasile, i coloni portoghesi mantennero le più grandi piantagioni del mondo, a spese del lavoro di milioni di schiavi rapiti in Africa.
Anche in questo capitolo dell'era coloniale portoghese, João Maria de Sousa Almeida si è rivelato un caso diverso. O non così tanto.
Gli investimenti agricoli e schiavisti di João Maria de Sousa Almeida
Nonostante le sue origini nere, il barone divenne ricco grazie alla tratta degli schiavi.
Al ritorno dal Brasile a São Tomé e Príncipe, nel 1853, portò con sé una serie di novità che si sarebbero rivelate alla base del successo agricolo coloniale dell'arcipelago: caffè, tabacco, olio di palma e cacao, detto l'albero della il povero.
Due anni dopo, a Praia-Rei, oggi Água Izé, piantò le prime piante di cacao e inaugurò quella che sarebbe diventata la prolifica produzione di cacao della Compagnia dell'Isola del Principe.
E, mezzo decennio dopo, aveva già padroneggiato i segreti del cacao a tal punto da pubblicare uno studio completo sulla sua semina e lavorazione.
L'obbedienza dei suoi schiavi, questa, l'ha conquistata con la crudeltà. Indifferente alle sue origini, João Maria de Sousa Almeida ricorse, più e più volte, a violenze e punizioni crudeli.
Quando scendiamo a Boca do Inferno, una lastra vulcanica che genera esuberanti geyser marini, i colpi dell'Atlantico sono quasi nulli.
Di conseguenza, la guida che ci porta lì sottolinea la visita al mito per sempre legato al luogo: “sai che il barone João Maria de Sousa Almeida impressionò così tanto la gente di São Tomé che iniziò a vederlo come soprannaturale.
Per quanto riguarda Barão de Água-Izé, tra storie mitiche e reali ma surreali, si tratterebbe di un romanzo a parte.
La vita libera ma molto umile della Roça Água Izé post-indipendenza
Di ritorno alle case circondate da palme da cocco, banani e il resto della flora tropicale di Água Izé, troviamo l'antica fattoria in pieno svolgimento.
In un magazzino, una squadra di indigeni sceglie il cacao, lo insacca e impila i sacchi, un lavoro che non basta agli oltre 1200 abitanti di Água Izé.
Mentre giriamo in cerchio, attraversiamo la loro vita quotidiana senza cacao.
Bambini che, per strada, lavano i piatti, scelgono banane appena raccolte o fanno i compiti a scuola alla luce della porta. Mamme che allattano i neonati, altre che grigliano il pesce.
Altri siedono ancora contro le pareti dei vecchi sanzalas, impegnati in conversazioni bonarie.
Ribeira Afonso e le sue sgradevoli lavandaie
Dopo altri 6 km a sud, una nuova espressione della vita santomea si rivela troppo esuberante per essere ignorata.
La via stretta. Si adatta a un ponte. Su entrambi i lati, la Ribeira Afonso che stavamo attraversando era piena di lavandaie e di panni già lavati, sdraiati al sole sugli argini rocciosi.
In buona moda africana, alcune donne tenevano i bambini legati alla schiena. Dondolavano i germogli con lo sfregamento e il dondolio dei loro corpi vigorosi.
Non sorprende che quella profusione di lavandaie abbia attirato l'attenzione degli stranieri di passaggio. Le donne erano così stufe di essere fotografate che i nostri sforzi hanno incontrato un rimprovero quasi immediato.
"Smettila! È la stessa cosa ogni giorno, pensi che questo sia lo zoo o cosa?"
Da Ribeira Afonso verso il basso, la strada cede a una serie di intricati meandri. Conquista le frastagliate calette di Micondo e torna nell'entroterra.
Una nuova curva a gomito ci lascia all'ingresso della Roça São João dos Angolares.
Nella Roça con i Pots a São João dos Angolares
Eravamo verso l'ora di pranzo. Ed erano i piatti e gli spuntini santomei del programma televisivo “Nella Roça con le Pentole” che ha reso famosi Roça São João e il cuoco João Carlos Silva.
Veniamo accolti da uno stormo assortito di anatre troppo assorbito dalle piume per farci spazio.
Siamo andati in terrazza. L'abbiamo trovato condiviso da gruppi di ospiti, amici e parenti, che si stavano godendo gli antipasti.
C'è anche João Carlos Silva, non potrebbe essere altrimenti. L'ospite inizia il suo spettacolo gastronomico della giornata.
Supportato da alcuni aiutanti, realizza una sequenza di snack tradizionali, a base di banane, frutto della passione, arachidi, cioccolato, crostacei e tanti gusti di São Tomé.
E con una vista privilegiata sulla proprietà circostante e sulla baia di Angolares di fronte. Un tale pasto e l'ambiente in cui veniva servito meritavano il resto del pomeriggio in contemplativo riposo.
Abituati al nomadismo fotografico, ci siamo costretti a riprendere l'itinerario.
Il Miraggio Tropicale ed Eccentrico Pico Cão Grande
Come lo avevamo preparato, sapevamo che la strada per la punta meridionale passava attraverso una delle strane ed emblematiche alture di São Tomé.
Ci aspettavamo di intravederlo da un momento all'altro. La visione non durò molto, mancando della purezza vegetale che meritava.
Oltre il villaggio di Dª Augusta e Praia de Pesqueira, São Tomé, ricoperta dalla sua vegetazione naturale ed endemica, lascia il posto a un'infinita piantagione di palme da olio di palma, le stesse che Barão de Água Izé ha introdotto sull'isola e che, sempre più più, in tutto il mondo, profanano i tropici.
Procediamo verso sud. Abbiamo lasciato Monte Mario e Henrique alle spalle. Arriviamo a Ponta da Baleia, che funge da ancoraggio per i collegamenti in barca per Ilhéu das Rolas.
Abbiamo attraversato Vila Malaza.
Porto Alegre, la sua Roça e il Fundos da Ilha de São Tomé
Dall'altra parte della baia che l'ha accolto, arriviamo a Roça Porto Alegre, e torniamo all'ambito storico della famiglia Sousa Almeida.
Jacinto Carneiro, figlio del barone di Água-Izé, lo fondò.
Nonostante fosse remoto e raggiungibile quasi solo via mare, Jacinto Carneiro riuscì ad ampliarlo ea trasformarlo in un grave caso di multiproduzione agricola, al punto che, in regime di autosufficienza, divenne la seconda proprietà più grande del sud di São Tomé. , con un vasto territorio che comprendeva l'Ilhéu das Rolas e sei dipendenze.
Roça de Porto Alegre mantiene una configurazione unica, con un viale di palme che conduce alla sua casa principale, accanto alle case della servitù e alle case lunghe.
Un singolo elemento si è scontrato con lo scenario previsto di una fattoria santomea. Per qualche contingenza bellica, arrugginita e ricoperta di vegetazione, una vecchia cisterna vi aveva trovato il suo ultimo luogo di riposo.
E, attraversandolo, il linea dell'equatore che segna l'ambiente tropicale del Pianeta.
