È successo che, nella vecchia Ceylon, si sono insediate diverse attività commerciali tricicli dello stile APE-50 sono stati identificati da melodie elettroniche che creano dipendenza.
Era appena spuntato. Il sole ha cercato di eludere la copertura nuvolosa che reclamava il cielo.
Stavamo camminando lungo il vicolo rurale che collegava il Sigiriya Hostel alle vicinanze della grande montagna rocciosa quando una versione stridente della sciocchezza del pianoforte “Per Elisa” dissacrò la dedica di Beethoven. Sempre più intensa e penetrante, la melodia si è imposta su di noi e sugli abitanti di quell'ambiente tropicale.
In tutto il paese, il grano ha rivaleggiato con il riso. Innumerevoli biker-fornai stanno approfittando della tendenza e, come quello che ci ha preceduto, riforniscono di pane fresco case, case da tè e ristoranti.
Ci fermiamo a chiacchierare con altri due piloti.
I conducenti di risciò aspettano i clienti in una stazione di risciò vicino a Sigiriya.
Intanto, provenendo dalla direzione opposta, tre enormi elefanti guidati dai loro conduttori usurpano la strada, più alti del vistoso autobus che aspettava lì i passeggeri singalesi.
La visione inaugurale di Capital Fortress Sigiriya
Avanziamo ancora un po' e abbiamo la prima veduta di Sigiriya, dal suo versante meridionale, evidenziato alla fine di un lungo viale fiancheggiato dalla vegetazione.
Risaliamo in macchina e diciamo ad Ari di accompagnarci all'ingresso del complesso. "Dritto a Sigiriya, sicuro?" il conduttore ci risponde con il tipico “eeh” con cui era solito battere le proprie frasi, frustrato dal tempo che avevamo “perso” quella mattina e che aveva ritardato la sua colazione.
Dieci minuti dopo stavamo già attraversando i sontuosi giardini della città vecchia, uno degli spazi paesaggistici più antichi della faccia della terra, diviso in tratti d'acqua, rocce e terrazzi che abbiamo contemplato avvicinandoci ai piedi del colosso granitico.
Al momento dell'arrivo, ci sono ancora pochi visitatori. Ci imbattiamo in stormi di scimmie prepotenti, lucertole monitor e persino lunghi serpenti sibilanti, i rettili che attraversano i prati il più lentamente possibile.
Gli sposi nel mezzo di una sessione fotografica davanti alla fortezza di Sigiriya.
In seguito, passiamo anche da giovani coppie di Ceylon, vestite con raffinatezza e dedite a produzioni fotografiche migliorate.
Dal piede alla cima liscia della roccia della fortezza di Sigiriya
Entriamo nella piccola giungla che circonda le colline, passiamo il Boulder Arch, un tunnel naturale formato da due grandi massi. Dall'altro lato, inauguriamo la dolorosa salita alla vetta.
Una donna musulmana attende la sua famiglia all'ingresso di Boulder Arch.
A quel punto, avevamo interrotto la nostra passeggiata diverse volte, alcune più lunghe di altre. Di conseguenza, quando facciamo i primi passi, siamo già in compagnia di famiglie dello Sri Lanka, in estasi alla scoperta del monumento più famoso del Paese.
Passo dopo passo, ci troviamo faccia a faccia con la scogliera rossastra e, poco dopo, una guardia ci sorprende su un aereo sopra che, con espressione tenera e pacata, ci chiede i biglietti.
Abbiamo deviato dalla salita reale per una scala a chiocciola chiusa da una ringhiera.
La Galleria dell'affresco delle donne, esposta sul muro rosso di Sigiriya
Al termine della spirale ci attende una piccola galleria storica – che in altri tempi avrebbe coperto quasi tutto il versante occidentale della roccia – con affreschi di donne che, secondo teorie rivali, potrebbero essere le concubine di Kashyapa I, apsara (ninfe celesti).
Uno dei numerosi affreschi in una galleria sulla parete rocciosa di Sigiriya
O anche diverse illustrazioni di Tara Devi, la consorte di Avalokitesvara, un essere divino del buddismo che sceglie di rimanere nella sfera terrena per aiutare gli esseri umani a raggiungere l'illuminazione.
Confidando nei resoconti del Culvamsa, il resoconto delle vite dei monarchi dello Sri Lanka compilato nel tempo dai monaci buddisti, Kashyapa I aveva bisogno di distrazioni per salvarlo dai demoni del suo passato.
La sua ascesa al trono sarebbe stata così machiavellica che persino Caligola ne sarebbe rimasto colpito.
La machiavellica ascesa al trono di Patricida Kashyapa
Kashyapa era il figlio del re Dathusena e una consorte considerata irreale. Il legittimo erede di Dathusena era il suo fratellastro Mugalan. Ma nel 477 d.C. Kashyapa decise di manomettere l'ordine dinastico. Ha ottenuto l'appoggio del nipote di Dathusena che, per comodità, era un comandante dell'esercito in conflitto con il monarca.
Alleati, hanno organizzato un colpo di stato.
I monaci buddisti thailandesi esplorano la cima di Sigiriya.
Sempre secondo il Culvamsa, questo stesso comandante indusse Kashyapa a credere che Dathusena avesse enormi tesori nascosti. Kashyapa li ha richiesti al padre. Dathusena lo condusse a una grande vasca di irrigazione che aveva costruito.
Lì trasmise a suo figlio che questo era l'unico tesoro che aveva. Infuriato, Kashyapa ha murato a morte suo padre, alla fine in una delle pareti di quella stessa vasca.
Temendo una fine simile, Mugalan fuggì nel sud dell'India.
Sigiriya: una capitale fortezza basata sulla paura
Il nuovo re, quello, temeva il ritorno vendicativo di suo fratello. Kashyapa – che divenne noto alla gente come il Patricidio – trasferì la capitale dalla tradizionale Anuradhapura alla cima della roccia che continuammo a conquistare.
La galleria degli affreschi è installata in una zona concava del pendio senza uscita. È controllato da un altro dipendente seduto a una piccola scrivania che impone ai visitatori il divieto di fotografare le immagini.
Ritornammo sul sentiero principale e coprimmo ciò che restava del lungo versante ovest. Quando raggiungiamo il vertice con la parete nord, l'acqua cade dall'alto. Questa doccia inaspettata aumenta la sfida di conquistare una nuova scala in pietra.
Un gruppo di singalesi scende dal versante laterale di Sigiriya, quello che permette l'accesso in cima attraverso la scala dei leoni.
Come se non bastasse, ad un certo punto ci siamo imbattuti in un cartello che avvisava della presenza di vespe sui muri sovrastanti e pregava i visitatori di non creare scalpore. L'avvertimento è più che giustificato.
In un passato non troppo lontano e in più occasioni, visitatori irrequieti suscitarono le ire di quegli insetti. Le vespe hanno risposto con attacchi coordinati e hanno causato gravi danni.
Il versante nord funge da base intermedia per l'ultimo assalto alla vetta. Concede la grazia di un riposo sinora scomodo per la ristrettezza delle ringhiere e delle scale.
La rampa che sale dalle zampe di Lion Rock Sigiriya
Un riposo che ci godiamo davanti alle imponenti zampe di leone, ciò che resta dell'enorme statua-portale che ha dato origine all'attuale nome singalese del massiccio, Sigiriya, la Roccia del Leone.
Prima della distruzione della parte superiore della statua, l'accesso alla sommità avveniva attraverso la bocca di un leone in muratura. Dal V secolo il leone si è disintegrato. Rimangono i primi passi del passaggio e le sue zampe.
Casal ritorna al livello medio della fortezza attraverso la scala dei leoni.
È attraverso di loro che riprendiamo la nostra lenta ascesa.
Abbiamo seguito nella coda di una stirpe di singalesi, degli anziani che, pur ansimando, convivono e godono del favoloso panorama della verde pianura.
Dopo aver conquistato gli ultimi gradini, già a 200 metri da terra, viene finalmente svelata la struttura con 1.6 ettari di quella che sarebbe stata la città fortezza di Kashyapa.
Lo studente interrompe i suoi schizzi e dipinti di Sigiriya per cambiare posizione.
Sigiriya è uno dei migliori esempi di pianificazione urbana del primo millennio, dotato di proprie riserve d'acqua che alimentavano complessi sistemi idraulici e cinque ingressi, compreso l'ingresso del leone che sarebbe stato utilizzato solo dai reali.
Le rovine della fortezza capitale del regno di Anuradhapura
Degli edifici che lo componevano rimane poco, così, come gli altri visitatori, ci troviamo presto a privilegiare il bordo della sommità.
Un piccolo seguito di monaci buddisti avanza lungo i giardini acquatici di Sigiriya.
E da lì, l'incredibile scenario intorno, che mette in evidenza i vasti giardini alla base che avevamo attraversato la mattina presto.
La vetta di granito si era già trasformata in un braciere sotto il sole tropicale quando vi apparve un gruppo di monaci buddisti thailandesi vestiti con le consuete vesti arancioni, accompagnati da altri fedeli che li fotografarono e aiutarono a sgombrare i successivi alti e bassi.
I monaci buddisti entrano nel complesso del palazzo reale dopo una dolorosa salita alla cima di Sigiriya.
Più che turisti, la loro presenza e la fatica che hanno fatto sotto il caldo atroce facevano parte di uno dei tanti pellegrinaggi ai luoghi sacri del buddismo.
Sigiriya e le sue rocce e grotte sono state usate come rifugi o ritiri religiosi da tre secoli prima di Cristo fino all'occupazione di Kashyapa.
Tornando al racconto del Culvamsa, i timori del re patrizio furono confermati. Nel 495 d.C. Mugalan tornò con un esercito reclutato dall'India.
La battaglia tra le due forze, dotata di centinaia di elefanti, oscillò al fianco del corteggiatore.
Il visitatore esplora un angolo pieno di terrazze in alto.
La temuta e tragica fine del fondatore Kashyapa
Mentre cavalcava il suo pachiderma, si dice che Kashyapa abbia fatto una mossa strategica che è stata (mal) interpretata dai soggetti come una ritirata. Nei guai, il suo stesso esercito portò Kashyapa alla disperazione.
Troppo orgoglioso per arrendersi, l'usurpatore deposto si tagliò la gola con un pugnale.
Mugalan riconquistò il regno che gli era sempre appartenuto. Poco dopo, restituì la capitale ad Anuradhapura, insieme a Pollonnaruwa, una delle sontuose capitali storiche della nazione.
Quanto a Sigiriya, Mugalan l'avrebbe trasformato in uno dei santuari buddisti più mistici di tutta l'Asia. Ma, nel XIV secolo, fu abbandonata e progressivamente inghiottita dalla vegetazione che, a queste latitudini, cresce a grande velocità.
La giungla tra le montagne che circonda la roccia di Sigiriya.
Solo nel 1898 l'archeologo Campana dell'HCP l'ha riscoperto.
Nel 1907 John Still, un altro esploratore inglese, piantatore di tè e archeologo, proseguì gli scavi e incoraggiò il recupero del luogo sotto gli auspici coloniali della sua corona, che dall'inizio del XIX secolo, ben dopo il periodo della supremazia portoghese, controllava gran parte di Ceylon.
In segno di riverenza per la solennità di Sigiriya, nessun affare è consentito entro i confini del complesso. Alle tre del pomeriggio ci siamo ritrovati in ginocchio, con l'acqua sul punto di esaurire il vapore a temperatura ancora calda e senza uno spuntino per recuperare le energie.
Era giunto il momento per noi di tornare, che ci è costato molto meno di quanto ci aspettassimo.
Ci si presentava con la stessa imponente prospettiva del versante occidentale evidenziata dalla vegetazione ma, questa volta, circondati da un cielo azzurro molto più splendente e contagioso di quello del mattino.
Ritiro singalese dalla roccia di Sigiriya, l'antica fortezza capitale del re parricidio Kashyapa.
Kashyapa aveva avuto la sua era di Sigiriya. Innumerevoli monaci buddisti hanno condiviso questo privilegio.
Anche il nostro tempo per scoprire la roccia più affascinante di Ceylon era finito.
