Trentacinque giorni dopo lo sbarco nella capitale San José, già in piena estate, eravamo ancora in balia del clima capriccioso della nazione Tica.
Successivi fronti freddi provenienti dal nord del Mar dei Caraibi, hanno invaso la costa caraibica del Costa Rica e si sono espansi attraverso gli altopiani dell'istmo centroamericano. Sono stati trattenuti dalle montagne della catena del Guanacaste in caso di maltempo.
Situato ai piedi orientali del vulcano Miravalles, vicino alla valle che lo separa dal vicino vulcano Tenório, ci siamo subito abituati a vedere le nuvole scorrere tra di loro e coprire l'ampia sommità del secondo. Di conseguenza, il tour di ricognizione inaugurale, lo dedichiamo a Miravalles e dintorni.
La strada che prendiamo dalla locanda Agutipaca si snoda a zigzag in un dramma permanente con strade mal asfaltate. Dopo una graduale salita, è soggetto a depressioni fluviali e pendii così ripidi da spaventare. Ciononostante, in un accidentato e infernale saliscendi, raggiunge finalmente una cresta panoramica su diversi pendii.
Quello orientale, contenuto dal verde pendio di Tenório. Il contrario, estendendosi per l'intera lunghezza di Miravalles e molto altro, fino alla lontana costa dell'Oceano Pacifico.
Lungo la strada, abbiamo superato le ville lungo la strada, ognuna con la propria terra abitabile, e le fattorie ganadere con aree aperte, quasi sempre insufficienti, di pascolo. Ci imbattiamo in un anziano contadino all'ingresso di una proprietà intermedia. Un bivio aveva sollevato dei dubbi, quindi il tuo consiglio sarebbe tornato utile.
Don Dimas in “convivialità” con una delle sue mucche.
Una volta ottenuta la spiegazione, continuiamo la conversazione. “Io sono Dimas, proprio come Dimas il Buon Ladrone”, ci informa il signore, orgoglioso del battesimo biblico che gli era stato dato, e poi ride che sorprende una mucca al suo fianco, in procinto di partorire.
Alla conquista della Cascata di Cabro Muco
Scendiamo dalla cresta che funge da schermo per il Corridoio Biologico Tenório-Miravalles fino al villaggio di La Fortuna. Lì troviamo Don Vilmar Villalo, responsabile del consolidamento del Parco Nazionale Miravalles appena creato e di guidarci in una delle escursioni che ricompenseranno al meglio i futuri visitatori.
Una volta completate le dovute introduzioni, si procede al punto di partenza. Quando lasciamo La Fortuna, il giorno è estate. Già alle pendici del vulcano dove ci troviamo, un vento pieno di raffiche ci spruzza con una pioggia fine che arriva da lontano e da più in alto sulla montagna.
Esperto su quel sentiero, Don Vilmar convalida di nuovo l'incursione. Abbiamo seguito lui ei suoi robusti stivali di gomma, dentro e sopra la foresta pluviale, lungo un fiume in rapido movimento che la pioggia a monte rendeva più rumoroso.
Non abbastanza per distoglierci da un animato chiacchiericcio sul Costa Rica, sul Portogallo e sull'Italia che il cicerone aveva recentemente visitato. E, in assenza di avvistamenti della fauna residente – scimmie, formichieri, tapiri, bradipi, per citare solo i più impressionanti – sul ciclismo, il loro sport preferito.
La guida Vilmar Villala attraversa il fiume Cuipilapa.
Con l'accumularsi dei passi, su una tangente, il tempo cade velocemente su di noi. Abbiamo attraversato tre volte il fiume Cuipilapa, utilizzando pietre miliari improvvisate che non ci hanno impedito di riempire d'acqua gli stivali.
Quasi 5 km e molto acqua e fango dopo, il sentiero ci porta alla base di un ripido pendio ricco di grossi ciottoli levigati e scivolosi, un burrone solcato dalla Cuipilapa che, ad un certo punto, già sotto un tumulo, rivela una caduta d'acqua impressionante, sia per il volume che per l'altezza da cui è caduta.
Dal nulla, mentre stavamo fotografando, agitati, contro la pioggia, cinque amici si sono precipitati davanti a noi, hanno attraversato di nuovo il fiume in pendenza e sono saliti alla base della cascata.
I giovani si divertono alla base della cascata di Cabro Muco, alle pendici del vulcano Miravalles.
Uno di loro si concede un rapido bagno di conquista. Gli altri, a una raffica di selfie e fotografie di prova.
Un ritorno diluviano
In quel momento, la tempesta peggiora di nuovo. L'intensificarsi della pioggia ci rende preoccupati per gli attraversamenti del fiume sulla via del ritorno.
Completiamo le foto del luogo come meglio ci permette l'alluvione.
Sulla via del ritorno, lo abbiamo completato già in modalità anfibia, pattinando lungo il sentiero fangoso di sempre, su pozzanghere e fiume che ci passava le caviglie e persino le ginocchia. Comunque tutto senza intoppi. Tornati al punto di partenza, ringraziamo Don Vilmar. Ci salutiamo.
Ci asciughiamo e ci dirigiamo verso uno dei numerosi pranzi dell'inevitabile e nutriente “casado” tico, a base di riso e fagioli, banane arrosto, insalata e carne o pesce a scelta.
Quel pomeriggio vagammo per la sonnolenta La Fortuna.
Abbiamo anche percorso parte di due strade che si irradiavano dal paese, attraverso pascoli di sabaneras haciendas (leggi cowboys) che ha rivelato altri pendii e prospettive del vulcano.
Lussureggiante arcobaleno ai piedi occidentali del vulcano Miravalles.
Miravalles: il Tetto Vulcanico della Provincia di Guanacaste
In termini di altitudine, con i suoi 2023 metri, Miravalles è il vulcano più alto della provincia di Guanacaste. Eppure, c'è stata solo un'eruzione di vapore, più piccola, registrata nel 1946 sul suo fianco sud-ovest.
Manca un cratere intatto e inconfondibile e l'iconica forma conica della montagna vulcanica più famosa del Costa Rica, il suo vicino meridionale Arenal.
Per compensare, Miravalles dà vita al più grande giacimento geotermico del Costa Rica, sfruttato da ICE, la società nazionale di fornitura di energia elettrica Tica. Viene anche utilizzato da diverse iniziative termali concorrenti sparse sul lato ovest del vulcano.
La mattina dopo trovammo lo stesso tempo del giorno prima. Ancora una volta, senza intravedere la vetta del Tenório, ci siamo riavvicinati al dominio di Miravalles, ancora alla ricerca di un punto di vista che ne evidenziasse meglio l'altitudine e l'imponenza.
Il fumoso e accogliente dominio di Las Hornillas
Entriamo nelle sorgenti termali di Las Hornillas. Ci siamo goduti le fumarole gorgoglianti e sulfuree e le pozzanghere di fango che hanno dato origine al nome ispanico del luogo.
Le fumarole sulfuree di Las Hornillas.
Schiacciati dalla passeggiata del giorno prima, abbiamo anticipato l'esperienza termale che ci aveva portato lì.
Ci siamo rivestiti di argilla terapeutica, chiacchierando con Karen e Francini, due sorelle impegnate nello stesso hobby. Lasciamo agire l'argilla sulla pelle.
Ancestrale e ampio, come tante fattorie della regione, anche Las Hornillas aveva un complemento fluviale lungo la base della collina di Cabro Muco dove avevamo iniziato l'escursione alla cascata.
Lo esploriamo su un trailer trainato da a cappellano – così chiamano il Ticos ai trattori – da un percorso misto di sentieri e ponti sospesi che attraversa la proprietà lungo il fiume.
La coppia gode di una delle tante cascate del Monte Cabro Muco.
Ritornati alla sede e alle terme di Las Hornillas, si passa dalla roulotte all'auto e si ripercorre le strade di Miravalles.
Vinício e la sua fattoria di pavoni
In mezzo alla strada, ci stavamo preparando a voltare pagina quando ci siamo imbattuti in un giovane sabanero che portava una brocca di plastica sulla schiena.
Vinício, un giovane di Guayabo dedito a un'attività rurale.
Gli abbiamo chiesto il corso migliore, non sappiamo più dove andare. Con il tempo a disposizione, il giovane, Vinício Gonzalez di nome, ci trova divertenti e la curiosità che mostriamo per quello che stava facendo. Decide di rivelarci parte della sua vita lavorativa.
“Hai visto pavoni qui intorno? Ah già?? OK. Ma ne vuoi vedere molti?” La proposta ci incuriosisce. Ti seguiamo.
Vinício ci porta alla fattoria di suo nonno. Sul retro della villa, ci mostra un appezzamento di terreno recintato da alte staccionate. E, più stranamente di quanto ci saremmo aspettati, oltre questi recinti, una confraternita di pavoni, decine di loro parcheggiati in bilico, incuriositi dalla visita a sorpresa.
Abbiamo notato che la fine del pomeriggio e la sua luce prodigiosa hanno cominciato a volare. Vinício comprende l'improvvisa corsa. Lo accettò volentieri, anche perché era in ritardo nel compito che gli avevamo fatto interrompere.
Miravalles di Guayabo. Più imponente che mai
Questa volta sì. Invertiamo la rotta. Invece di dirigerci verso la già familiare La Fortuna, ci siamo diretti a Guayabo, una città più grande che si estende fuori dalla strada, delimitata da un assortimento di esercizi commerciali. Le sue facciate, le sue vetrine e i suoi nomi ci fanno perdere la concentrazione.
Tanto che, proprio all'estremità opposta del paese, ricordiamo di scandagliare i Miravalles. Ci stavamo preparando a prendere la scorciatoia per La Fortuna quando, con l'auto rivolta a nord, l'abbiamo rivisto.
Il vulcano Miravalles visto da Guayabo, al tramonto.
Da lì, il vulcano si è mostrato come non lo avevamo mai visto prima. Conica, si staglia in alto sopra il piano terra e le case colorate di Guayabo, dando una soglia di atterraggio alle nuvole che coprivano la valle di Tenório-Miravalles.
Una cumbia suonata in una delle case sottostanti è stata la colonna sonora del momento, del graduale ingiallimento della montagna, presto, feroce sotto il manto sempre più rosato della nuvolosità e delle fumarole che vedevamo serpeggianti, ansiose del cielo.
Questa inaspettata eruzione di trame e toni si è rapidamente trasformata in nero.
Il sole fa capolino, anche prima che tramonti a ovest.
Em molti altri vulcani attivi, il buio ci fornirebbe visioni dantesche di lava incandescente.
Miravalles ha i suoi modi. Morbido e accogliente. lascia il Ticos che vivono con lui.
Articolo realizzato con il supporto di:
POSADA AGUTIPAC
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