L'infrastruttura è inesistente, ma gli alberi intorno vantano enormi tettoie che hanno il compito di bloccare il sole tropicale. Alla sua ombra, il mercatino di Betel brilla di colori.
L'inverno del Pacifico meridionale è stato annunciato solo pochi giorni fa. In tutta l'isola i mandarini sono pronti per essere raccolti e vengono esposti come parte di lunghi grappoli artificiali che gli autoctoni dispongono attorno a dei paletti.
Non ci sono quasi uomini che passano attraverso questa stazione commerciale improvvisata. E gli abiti lunghi e fioriti delle matrone melanesiane si stagliano nel verde del paesaggio e attirano i vicini che finiscono anche per fare scorta di taros, manioca, ananas e enormi pompelmi.
Le donne vendono frutta e verdura al mercato Bethel sulla costa di Tanna.
Jimmy Nasse non ha da fare acquisti. È ansioso di mostrarti i suoi posti preferiti sull'isola e appare dall'altra parte della strada per salvarci dall'incantesimo etnico che ci trattiene molto tempo dopo l'appuntamento. “Forza amici, c'è tanto da scoprire a Tanna.
Se rimani così preso in primo luogo che ci fermiamo, sarà difficile portarti ovunque. E guarda, le strade non aiutano”.
Siamo atterrati da Port Vila, L'isola delle fate, due ore fa e il fascino per ciò che abbiamo trovato è tale che continuiamo a rimandare l'ingresso al piccolo Rifugio Tanna. Riprendendo la strada si passa dalla foce di un fiume e dalla caletta di sabbia nera che la accoglie.
I giovani ni-vanuatu (residenti di Vanuatu) si divertono su una spiaggia a Tanna.
Alcune donne fanno il bagno e lavano i panni negli ultimi metri di acqua dolce del ruscello, e il contrasto dei tessuti sgargianti con lo sfondo grigio della terra e l'azzurro dell'oceano ci obbliga a fare un'altra piccola deviazione.
Jimmy aumenta i tuoi livelli di pazienza. Inizia ad abituarti a ciò che ti aspetta.
Presto ci confesserà la sua fede Bahai. Conosciamo il più grande tempio di questa religione, situato ad Haifa, Israele, e i suoi principi di unire credenze diverse, cercare giustizia e pace sulla Terra. Ci rendiamo presto conto che siamo ceduti a una specie di angelo ni-vanuatu (nativi di Vanuatu).
Ci sistemiamo e torniamo al ritiro in pochi minuti. Jimmy ci conduce su per il pendio verso la cascata Yakel, lungo una strada fangosa che richiede tutta la trazione del veicolo.
Passiamo per Nasiroro, villaggio formato da centinaia di capanne e con un centro spirituale in un'ampia radura riparata da tre maestosi fichi d'India.
I giovani di Yakel chiacchierano nella Nakamal (piazza cerimoniale) del villaggio.
Alla scoperta dell'incredibile Tanna, guidato da Dena Charlie
È in questo nakamal che veniamo accolti da Dena Charlie, la giovane ospite incaricata di introdurci al villaggio e rivelarci la strada per il ruscello.
Dena Charlie attraversa un ponte improvvisato su un torrente a Yakel.
I maiali ei cani della tribù attraversano il sentiero che si snoda tra le capanne e gli alberi ma finisce per scendere in un'ampia vallata verde che sembra uscita da un vecchio libro di fantascienza. L'inglese di Dena è alla pari bislam nativo.
E il ragazzo seminudo interpreta il suo ruolo con una facilità irreprensibile. Intanto il sole tramonta. Dena si abbraccia e si lamenta del freddo che inizia a infastidirlo.
Dena Charlie afferra un albero alla periferia del villaggio di Yakel.
Indossiamo magliette e stiamo al caldo. Ci dà la sensazione che la temperatura non sia mai scesa sotto i venti gradi ma altri paesani indossano già cappotti di paglia.
Quando interroghiamo Dena sulla vulnerabilità degli indigeni a quelle temperature, si giustifica con eleganza e buonumore. “Beh, siamo diversi in così tanti modi.
Avrai già notato la forma dei nostri piedi, vero? I tuoi sono molto più stretti e piatti e molti occidentali trovano i nostri divertenti. Un'altra distinzione è nella resistenza al freddo. Qui, con questa temperatura, stiamo tutti tremando".
Indigeni all'ingresso di una delle capanne del paese di Nasiroro.
Poi, come parte del protocollo tribale, ci porta alla capanna del capo villaggio Yakel.
Kauia ha 111 anni e ha combattuto l'invasione giapponese nella seconda guerra mondiale. Come giustifica l'età, lo troviamo piuttosto indebolito, sdraiato su un letto di bambù, immerso nell'oscurità fumosa della capanna.
Ci scambiamo qualche parola ma il boss è troppo debole e sorpreso. Dena ci ricorda che la sua vita è una delle più lunghe a Vanuatu, in tutta la Melanesia e, come si suol dire, nel mondo.
Ci dice anche che Kauia fu uno dei capi che ebbero un ruolo di primo piano nella formazione del mito del principe Filippo.
La fede enigmatica del popolo di Tanna nella regalità britannica
Per qualche ragione, la tribù Yahohnanen iniziò a credere che il principe Filippo, duca di Edimburgo e consorte della regina Elisabetta II fosse un essere divino, figlio di Keraperamun, il dio della montagna più alta di Tanna.
Sabbia e cenere impediscono la proliferazione della vegetazione tropicale intorno a Yasur, un piccolo vulcano attivo a Tanna.
E anche che una volta aveva viaggiato in una terra lontana, aveva sposato una donna potente e sarebbe tornato. Questa idea è stata rafforzata quando i nativi hanno notato la riverenza con cui i funzionari coloniali britannici hanno trattato la regina Elisabetta II.
Successivamente, nel 1974, la coppia reale visitò le Nuove Ebridi e gli indigeni poterono osservare il principe Filippo che li impressionò ancor più che nelle immagini che avevano visto prima.
Il principe non conosceva il culto, ma ne fu informato dal commissario residente che gli suggerì di inviare una sua fotografia al suo ritorno in Gran Bretagna. Filippo ha seguito il consiglio.
Quando è arrivata la fotografia, gli abitanti del villaggio hanno ricambiato offrendogli un bastone tradizionale. finale. E il principe ha inviato una nuova fotografia di lui mentre brandisce quel bastone.
Incontra i nativi e il sollievo dei nativi per il ritorno alla patria di Vanuatu
Queste fotografie sono state conservate dal capo Jack Naiva e hanno contribuito a prolungare il servizio. Tanto che, nel 2007, ha creato Channel 4 della BBC Incontra i nativi una sorta di reality show con protagonista un gruppo di indigeni appartenenti al Movimento del Principe Filippo in visita in Gran Bretagna.
Il loro viaggio è culminato in un incontro con il principe in cui sono stati scambiati doni, tra cui un'altra fotografia di Filipe. Ha finito per rivelare la felicità non mascherata dei nativi per il ritorno dalla loro amata Tanna che li ha accolti in festa, anche dopo aver passato in rassegna il loro messia e aver scoperto le meraviglie della civiltà dell'Occidente.
Mentre scendiamo da Yakel al mare, Dena Charlie e Jimmy Nasse aggiungono dettagli sordidi sui culti che contemplano i disaccordi tra le tribù.
Ma presto raggiungiamo nuovi luoghi imperdibili e iniziamo a trasmetterci altre informazioni. Abbiamo ispezionato l'idilliaca baia di Port Resolution, dove, nel 1774, si ancorò l'omonima nave di James Cook.
I giovani ni-vanuatu (residenti di Vanuatu) si divertono su una spiaggia a Tanna.
Passiamo anche da White Sands, una spiaggia invasa da una rigogliosa vegetazione tropicale, con grandi sabbie bianche dove decine di bambini giocano e pescano, visibilmente felici nel loro paradiso melanesiano.
Al ritmo del piccolo vulcano Yasur
Da lì, ci dirigiamo verso il Monte Yasur e il Vulcano, la principale espressione vulcanica di Tanna.
Jimmy Nasse ci guida lungo i corsi d'acqua con un piccolo flusso che usa come scorciatoia. Lungo il percorso vediamo mandrie di cavalli selvaggi che vagano per la pianura ricoperta di fieno tropicale, incontriamo donne di ritorno dal mercato e un gruppo di uomini che hanno appena sacrificato una mucca.
La moglie di Tanna è accompagnata da una mucca curiosa.
Ad un certo punto si raggiunge un punto alto che rivela la vastità predominante della foresta e l'isola di sabbia e cenere aperta su di essa dal vulcano Yasur.
Successivamente, si ritorna in pianura ed entriamo in questa zona desertica e inospitale decorata, qua e là, da piante e arbusti esotici isolati.
I bambini di Tanna si divertono a scendere il dolce pendio del monte Yasur su slittini di palma da cocco.
Ci avviciniamo al pendio dello Yasur e troviamo ragazzi che si rallegrano di mostrarci la loro arte di scendere dal pendio seduti su slittini fatti di tronchi di cocco.
Abbiamo aggirato quell'enorme rampa sabbiosa per raggiungere il punto di accesso più facile al cratere, situato a soli 361 metri di altitudine.
In mezzo a questo sentiero, incontriamo l'emblematica cassetta delle lettere del vulcano Yasur in cui, anche un po' preoccupati, abbiamo depositato decine di cartoline.
Quando arriviamo in cima, il sole sta per tramontare e il vento cambia spesso direzione. Spruzza gas tossici su estranei e nativi intorno alla vetta.
Residenti e visitatori di Tanna, Vanuatu, attendono un'altra eruzione sul cratere del vulcano Yasur.
Il cratere tossico e le lievi eruzioni del vulcano Yasur
Il tramonto dipinge di arancione le nuvole e il fumo sparso e funge da introduzione a quello che è lo spettacolo più atteso.
Con il crepuscolo già in atto, c'è finalmente una prima eruzione che proietta nell'aria un abbondante getto di lava incandescente.
As eruzioni del vulcano Yasur sono stromboliane e quasi regolari.
Una piccola eruzione stromboliana illumina le profondità oscure del cratere del vulcano Yasur a Tanna, Vanuatu
Consapevoli di questo, aspettiamo il tramonto e la prossima, ma Jimmy respira già con una certa difficoltà, vittima di un contatto quasi quotidiano con il gas solforoso.
E anche noi, privi di maschere davvero efficaci, iniziamo a provare qualche irritazione agli occhi e ai bronchi. Abbiamo deciso di andare al sicuro a Sulphur Bay.
La giornata era stata lunga.
La mattina dopo ci aspettava una visita al santuario di un altro degli intriganti personaggi messianici di Tanna.
Aspettando John Frum e la sua “posizione”
Le Nuove Ebridi erano ancora governate congiuntamente da francesi e britannici quando fu menzionato per la prima volta John Frum.
Secondo le prime testimonianze, un nativo di nome Manehivi, (comunque meglio conosciuto come John Frum) iniziò ad apparire agli anziani dell'isola. Indossava un abito occidentale e disse che avrebbe fornito agli indigeni case, vestiti e mezzi di trasporto.
Una versione del mito interpretava questo personaggio come uno spirito indotto dal consumo eccessivo di kava, una bevanda anestetica e sedativa tradizionale del Pacifico meridionale a base di una pianta, anche bere, ad esempio alle Fiji.
Un altro ha affermato che si trattava di una manifestazione di Keraperaum.
Qualunque cosa fosse, John Frum promise l'alba di una nuova era in cui tutti i bianchi, compresi i missionari, avrebbero abbandonato le Nuove Ebridi e avrebbero lasciato ai melanesiani l'accesso alla ricchezza materiale di cui godevano i coloni.
Perché ciò avvenga, il popolo di Tanna dovrebbe solo rifiutare tutti gli aspetti della società europea (denaro, istruzione, cristianesimo, lavoro nelle piantagioni di copra, ecc.) e tornare ai principi di base. kastom (tradizionale) tuo.
Donna e maiali fuori da una delle capanne di Yakel
La fede del Ni-vanuatu nell'adempimento delle professioni John Frumianas
Intorno al 1940, i seguaci di John Frum iniziarono a sbarazzarsi dei loro soldi. Hanno lasciato le missioni, le scuole, i villaggi e le piantagioni. Si trasferirono in campagna, dove parteciparono a feste e altri riti.
Le autorità europee hanno cercato di arrestare i leader del culto e di esiliarli in un'altra isola. Nello stesso anno, 300.000 soldati statunitensi arrivarono nelle Nuove Ebridi, pronti a riconquistare il Pacifico dai giapponesi e trasportando enormi quantità di attrezzature e altri beni che la gente del posto chiamava semplicemente "carico".
Con l' fine della seconda guerra mondiale, gli americani se ne andarono e portarono con sé la maggior parte di questo “tesoro”. Insoddisfatti, i seguaci di John Frum hanno costruito piste di atterraggio simboliche per incoraggiare gli aerei a tornare e portarli più "carico".
Il culto diede origine anche a un movimento politico che si opponeva alla formazione dello stato indipendente di Vanuatu, ritenendo che un governo centralizzato avrebbe solo favorito la modernità dell'Occidente e la Cristianesimo.
L'anziano di Yakel porta un mucchio di canne di bambù.
La credenza rimane attiva. Il capo Isaak Wan Nikiau – il leader – ha detto alla BBC: “John Frum è il nostro dio, il nostro Gesù. Un giorno tornerà”.
L'apparizione di questo personaggio mitologico non è, tuttavia, consensuale.
A seconda del credente in questione, potrebbe essere un Ni-vanuatu, un bianco o un soldato americano. In effetti, per i credenti e gli altri autoctoni, non importa.
Finché la profezia non sarà adempiuta, con o senza la “posizione” dovuta, la vita continuerà a fiorire a Tanna.
