La travesía del Atlántico desde Lisboa dura nueve horas.
Pasamos casi todo el tiempo sobre agua salada y azulada. Con suerte, ya en la primera mitad del recorrido pudimos vislumbrar algunas islas de las Azores. Desde mayo hasta finales de octubre, en plena temporada de huracanes, el vuelo resulta algo más turbulento, nada que cause aprensión.
Casi finalizando el recorrido en arco dirigido a la latitud del Trópico de Cáncer, sobre el norte del archipiélago de las Bahamas y en el borde de la península de Florida, la ventanilla del avión enmarca una inesperada compensación paisajística.
En una zona dejada por un huracán que irrumpe hacia el norte, cientos de pequeñas y etéreas nubes se ciernen sobre el mar suave y traslúcido.
Sus sombras parecen flotar justo debajo, en abundantes zonas que eclipsan las de unas pocas zonas de arrecife.
Avanzamos hacia el suroeste.
Estas manchas dan paso a una larga barrera, cubierta por olas de arena coralina, tan blancas que la superficie las tiñe de cian.
El paso elevado nos mantiene en ese tono y en absoluto asombro durante otros quince minutos.
Hasta pasar sobre una auténtica lengua de tierra, consolidada hasta el punto de soportar vegetación y edificaciones.
Miami: Puerta de entrada a América Latina a la vista
Es la franja de moda de Miami Beach.
Una laguna salpicada de islotes, casi todos construidos, está conectada con la vecina Florida por cuatro o cinco caminos y puentes impuestos a la laguna.
Al menos tres de ellos conducen al corazón de la gran metrópoli que teníamos como destino final. La dirección del viento dictaba que, para aterrizar, todavía teníamos que entrar y rodear los Everglades, la pradera inundada que contiene la ciudad al oeste.
El aterrizaje e incursión en el inmenso aeropuerto refuerza lo que ya habíamos visto en visitas anteriores. Estamos llegando a Estados Unidos.
Las personas que hacen el proceso de entrada y con las que nos encontramos casi todas tienen aspecto hispanoamericano. Hablan en un español suavizado por el clima más cálido.
Cuando se acercan a nosotros, les cuesta concluir si somos o no “como ellos”. En consecuencia, cambian al inglés con acento requerido por los protocolos profesionales.
El dominio lingüístico que sentimos al llegar es síntoma de una realidad más amplia. En Estados Unidos, sólo Nueva York recibe más visitantes anuales que Miami.
Si, como en nuestro caso, desembarcan allí europeos y aún más norteamericanos, el grueso de los extranjeros procede de la amplia mitad sur de América, que, como Florida, fue descubierta para el Nuevo Mundo por los españoles y que ha seguido siendo hispana. .
La gran excepción a este universo reside en los millones de pasajeros brasileños, divididos entre turistas, trabajadores inmigrantes y estadounidenses conversos recientes.
Protagonismo cubano en Miami
Debido a la proximidad y al intenso éxodo que siguió a la toma del poder por Fidel Castro en 1959, hay más de 1.2 millones de cubanos. El hecho de que el barrio cubano más famoso de Miami se llame Little Havana resulta ilusorio.
Casi la mitad de la población del condado de Miami es de origen cubano. Los refugiados más ricos huyeron de Cuba tan pronto como se dieron cuenta de que el giro comunista revolucionario de la isla los condenaría. A lo largo de las décadas, muchos más nos siguieron, como pudieron, algunos a bordo de aviones y grandes barcos.
Otros, el balseros, en balsas improvisadas que, en algunos casos trágicos, los traicionaron.
El dominó y el centro de convivencia donde miles de cubanos socializan a diario.
La Pequeña Habana, con sus bares, murales, bares de puros y el parque Máximo Gómez, donde los cubanos juegan ruidosos juegos de dominó y torneos, discutiendo las últimas noticias deportivas y políticas en su nueva patria, muestra el lado pintoresco de la migración cubana.
En todo el condado destacan los monumentos al espíritu empresarial de estos recién llegados.
Jorge Mas Santos nació en Miami (en 1962), hijo de inmigrantes cubanos. Es presidente de MasTec, multinacional especializada en construcción e infraestructura, con sede en Coral Gables.
Aunque se le considera multimillonario, en el increíble éxito financiero de los miamenses ni siquiera aparece en el Top 10. Aun así, su fortuna estimada en 1.3 millones de dólares le permitió adquirir el club de fútbol Inter Miami y, En julio de 2023, contratará por valores extraterrestres (léase entre 50 y 60 millones anuales), al astro argentino en decadencia Lionel Messi.
Miami y sus otros latinoamericanos
La otra gran comunidad latinoamericana de Miami está formada por los siempre creativos puertorriqueños, que ahora suman más de doscientos mil. Le siguen colombianos y mexicanos. En los últimos tiempos, sólo Madrid puede igualar a Miami en dar la bienvenida a los hispanoamericanos.
Ambos asimilan, sin dudarlo, las inversiones inmobiliarias que allí realizan. Ambos ofrecen, a cambio, experiencias sofisticadas y cosmopolitas.
En términos meteorológicos, la mancha del frío invernal de Madrid está a la par del calor excesivo, la humedad y los huracanes del verano de Miami.
Tan excesivo en los últimos tiempos que las autoridades decidieron nombrar un pionero en jefe de calefacción.
Año tras año, a medida que llega el invierno al hemisferio norte, otra comunidad, generalmente estacional, se une a la comunidad latinoamericana de Miami. Está formado por jubilados norteamericanos y nómadas digitales (estadounidenses y canadienses) que se refugian, en Miami, del gélido invierno del gran Norte.
Desde que Venezuela tomó el mismo camino ideológico que Cuba, los venezolanos han llegado y se han asentado en cantidades considerables, atraídos por las infinitas posibilidades de este bochornoso sur de la Tierra de las Oportunidades.
Miami Beach, el paseo marítimo y la bahía de Miami
Descubriendo Miami, paseamos por el dominio Art Deco de Miami Beach, que las autoridades transformaron en una isla con espacio para el arte, la cultura y una convivencia multinacional más sana.
Aunque ya no parezca mucho, de lo que fue un antro festivo lleno de los vicios combatidos en la televisión y en la ciudad por las brigadas”Miami Vice” y, a su manera sanguinaria, más tarde, por “Dexter”.
Con el paso de los años, esta marea evolutiva se extendió a otras partes de Miami. Inspiró a otras ciudades de Florida y estados vecinos a seguir su ejemplo.
Incluso los abandonados y degradados barrio de wynwood dio paso a una amplia galería de arte urbano. Y, con esta metamorfosis, sus calles y edificios ganaron un enorme valor en el mercado inmobiliario.
El pórtico de Wynwood Walls soñado por Tony Goldman.
Exploramos el Miami Waterfront y la Bahía de Miami que se extiende entre ellos.
Un paseo guiado en barco por estos remansos nos revela, ahora de abajo hacia arriba, la prolífica horizonte de Miami, formada por rascacielos medidos, bastante exuberantes.
Más tarde, desde una de las islas de la bahía, terminábamos el día admirando cómo, con el resplandor, su perfil grisáceo se convertía en un festival de luz, dos de sus puentes iluminados en un azul casi fluorescente.
Los innumerables cuadrados dorados de los rascacielos se reflejan en el agua, brillando contra el azul del cielo supremo.
Aún por la mañana, detrás de los edificios y arriba, un frente de cúmulo nimboCargados y azulados, se disponían a invadir la ciudad, a llover, destellar y hacer sudar a los vecinos.
Si tomamos en cuenta el apetito de Florida por atraer y sufrir huracanes, todos fueron males menores.
El pequeño Haití y la génesis histórica de Miami
Otros días nos adentramos en distintos barrios de la ciudad menos visitados, porque son menos seguros y, sobre todo, menos turísticos.
En Little Haiti encontramos una contraparte de Little Havana, mucho más alejada, al norte, del CBD de la ciudad.
Allí, en la llamada Ciudad del Limón, se concentraban gran parte de haitianos, bahameños y caribeños de otros lugares, muchos de ellos inmigrantes ancestrales de la ciudad, llegados desde principios del siglo XX. Hoy, reunidos en una comunidad predominantemente afroamericana de casi 30 mil habitantes.
La gente del Pequeño Haití vive en una expansión de pequeñas casas de un solo piso, en calles con nombres franco-criollos. Los vemos humildes, degradados, pero, como Miami en general, aireados y refrescados por una generosa capa de árboles que el clima riega.
En términos arquitectónicos destaca el luminoso edificio del mercado y la estatua en honor a Toussaint L'Ouverture, el general negro que desencadenó la Revolución haitiana.
Se dice que Miami es una de las pocas ciudades de Estados Unidos fundada por una mujer, en este caso, Julia Tuttle, una productora de cítricos que ante la necesidad de transportar sus frutas convenció a un magnate llamado Henry Flagler para que hiciera el ferrocarril que construyó pasa por sus tierras.
Los rieles aumentaron el valor de las plantaciones y propiedades. En un instante, debido a la migración, los residentes de Miami aumentaron de apenas trescientos a muchos miles. Sin embargo, más de dos millones.
El emblemático y sonoro nombre que lleva proviene del término Mayami (gran agua) que los nativos Calusa y Tequesta utilizaban para el actual lago Okeechobee y para la etnia Mayami que también habitaba sus orillas.
Conserva su toque irónico de que, dos siglos después –desde los conquistadores españoles hasta el ejército estadounidense– de que los invasores de América sometieran a los nativos de estos lares, el mundo parece estar dividido entre dos maneras divergentes de pronunciar el nombre de la ciudad: entre la Mayami original y la Míami hispana.
Para Miami, eso no supone mucha diferencia. La ciudad tiene todo un mundo para seducir y acoger.
COMO IR
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