La ruta dictaba que retrocediéramos los poco más de 3km que separaban Manang y Braga (Bracra).
Este último pueblo nos había sorprendido y complacido de tal manera que la mera perspectiva de volver a cruzarlo antes de progresar en el circuito solo sonaba a recompensa.
En una mañana soleada, nos unimos a un grupo internacional de compañeros de circuito y emprendemos nuestro camino.
Durante media hora, caminamos por la carretera Manang Sadak que seguía el río Marsyangdi. Poco después de Braga, la cruzamos por un puente colgante de hierro y alambre que nos conduce al suelo seco y lleno de grava del gran valle aluvial.
Como siempre ocurre en estas partes montañosas de Nepal, pronto nos encontramos frente a una pendiente interminable, otra de las muchas laderas de la cordillera del Annapurna que seguimos bordeando.
Vista desde la ladera de la montaña Annapurna III, la 42ª montaña del mundo.
Por la ladera de los Annapurnas arriba
En este caso, situado en algún lugar al pie de dos de los suntuosos picos nepaleses del Himalaya, el Annapurna III (7.555 m), la 42a montaña más alta de la faz de la Tierra, y el gangapurna, solo cien metros más abajo.
Desde esa mitad del valle, todavía podíamos ver sus picos nevados, que se elevaban sobre un bosque de pinos cubierto de polvo blanco.
El valle duró lo que duró. En un abrir y cerrar de ojos nos entregamos a un sendero empinado que serpenteaba por la pendiente, aquí y allá, cubierto de nieve o embarrado por el deshielo de las zonas expuestas al sol.
Indicación en caracteres nepaleses, sobre la nieve en la ladera de la montaña Annapurna III.
Mientras ascendíamos, perdimos la pista de la corona blanca de las montañas, donde el Lago de hielo (Kicho Tal) a la que habíamos ascendido recientemente.
Simultáneamente, el templo budista tibetano y el Casas Braga y, a la mayor distancia, los de Manang se expusieron y se deslizaron hasta la pendiente opuesta, de donde, hasta ese momento, todavía no los habíamos apreciado.
Vista de Braga (Brakka) desde el sendero que asciende a la Cueva de Milarepa.
Una dolorosa ascensión
Subimos. Subimos al ritmo que nos permitían los muslos ardientes, el corazón latiendo como loco, los pulmones inundados por el mismo aire frío, pesado, cada vez menos oxigenado, que enrojecía nuestras mejillas.
Avanzamos jadeando. Y jadeando, entramos en un claro que albergaba una estupa y un circuito de banderas budistas multicolores y ondeando que glorificaban un descanso ya ansiado.
Unas pocas docenas de zigzags resbaladizos más tarde, abandonamos la dictadura del pino verde-marrón a una cresta imponente que abrió un nuevo panorama.
Panorámica desde el sendero que conduce a la cueva Milarepa, aguas abajo del río Marsyangdi.
Al frente, Chulu (6419m), la montaña que había Braga en su base. Al suroeste, el valle del Marsyandgi en toda su amplitud, encerrado por el séquito de majestuosas montañas que, desde lo ya lejano Chame, dejamos atrás.
Y arriba, una secuencia, en comparación, despojada del camino, convertida en vegetación arbustiva quemada por el invierno y el viento.
Subimos un poco más por esta pendiente. Vislumbramos un nuevo tendedero de bandera budista, en un punto, bordeado por una tosca escalera hecha de losas de piedra tallada y ajustada lo suficiente para generar escalones desafiantes.
Antes de llegar a él, un cartel cuadrado con fondo ocre y un exhaustivo texto amarillo nos llama la atención. "Cueva de Milerepa, una interesante creencia confiable! " era el título.
en el margen de la aclimatación esencial, fue por el budismo, por el significado de ese lugar y su misticismo, no tanto por la cueva en sí, que estábamos allí. En consecuencia, nos detuvimos a estudiar la inesperada sinopsis.
Un gran cartel al borde del sendero resume la historia de Milarepa y su cueva.
Viaje por la vida de Mila Thö-pa-Ga, más conocida como Jetsün Milarepa
Resumía la vida de Milarepa - Jetsün Milarepa, nacida Mila Thö-pa-Ga -, un tibetano que, a pesar de un comienzo poco prometedor, vivió y se hizo famoso en el budismo durante los siglos XI y XII.
Gran parte de lo poco que se sabe sobre su vida proviene de obras pioneras escritas por Tsangnyon Heruka (nombre del autor traducible como Mad Heruka de Tsang), ya en el siglo XV.
Entre la realidad y la leyenda, Tsangnyon Heruka recopiló lo que durante mucho tiempo se ha contado de generación en generación sobre Milarepa, en dos títulos ahora clásicos de la literatura tibetana: “Vida de Milarepa"Y"Las colecciones de canciones de Milarepa.
Si no contamos con los escritos y testimonios orales, son pocas las reliquias que se atribuyen a Milarepa, sobre todo un abrigo de piel de oso que usó en los días más gélidos.
Milarepa: de juventud atribulada a hechicero incontrolado
Ahora, según la biografía, Milarepa nació en una familia adinerada. Cuando murió su padre, sus tíos lo privaron a él y a su madre de la riqueza a la que tenían derecho.
Pero Milarepa también perdió a varios otros familiares y amigos, víctimas de facciones rivales en su aldea.
En un momento dado, a pedido de su madre, Milarepa se fue de casa con el objetivo de aprender hechicería y adquirir poderes sobrenaturales que le permitieran vengarse.
Se convirtió en hechicero.
Un mago tan asombroso que ya no pudo manejar sus acciones y terminó asesinando a varias personas.
Detalle de estatuillas de Buda en el interior del templo de la gruta de Milarepa.
Años después, se arrepintió. Desesperado por la resurrección, fue aprendiz de Marpa the Translator, un sabio budista.
Milarepa se entregó en cuerpo y alma al budismo y soportó sucesivas pruebas iniciáticas de humildad y obediencia impuestas por el maestro para revertir el karma negativo que cargaba.
Milarepa los venció desinteresada y diligentemente.
El maestro accedió a seguir instruyéndolo y le entregó preciosas enseñanzas tántricas, casos de transmisión de aura. tummum y mahamudra, un gran sello espiritual que confirma que todos los fenómenos están marcados por el binomio inseparable del conocimiento y la vacuidad.
Un árbol fenomenal en el lecho del río Marsyangdi reseco por el duro invierno de los Annapurnas.
Milarepa, el aprendiz que conquistó la perfección de Siddha
Milarepa pronto alcanzó una aptitud física e iluminación espiritual que le valieron el raro estado de siddha
El joven aprendiz evolucionó hasta convertirse en uno de los yoguis y poetas más respetados del mundo. Tibet. Y Marpa determinó que debía viajar y practicar la meditación ermitaña, en fiel comunión con la naturaleza, en cuevas y retiros en la montaña.
Fue durante sus andanzas que su vida entró en la cueva de Milarepa. Seguimos su estela, castigados por la inclemencia de la gravedad.
Escalera a la gompa de la Gruta de Milarepa.
Conquistamos la escalera de losa. En la parte superior, entre banderas ondeando por el viento que casi nos arranca, develamos una estructura en algún lugar entre un portal y un nicho abierto que albergaba una gran estatua de Buda.
Ciertas fuentes afirman que este portal conduce a la escurridiza cueva que acogió al asceta. En este caso, y en ese momento, se ha demostrado que el acceso al interior está prohibido.
En busca de la escurridiza cueva de Milarepa el nepalí
Sea como fuere, narraciones de distinguidos viajeros atestiguaban que esa entrada era sólo simbólica, que el verdadero refugio en la roca, de donde brotaba el manantial perenne que daba de beber a Milarepa, estaría a quince minutos montaña arriba.
Y que el gran terremoto de abril de 2015 que devastó Katmandú y afectó a gran parte de Nepal, habría provocado su colapso.
Incluso en toda su integridad, la cueva de Milarepa que estábamos buscando era solo una de las veinte en las que el sabio se había refugiado durante su vida. Lejos de ser el más famoso.
Fiel enciende velas frente al altar de Jaksun Milarepa, cerca de Brakka.
Esta, conocida como Cueva Namkading, estaba a cientos de kilómetros al este, situada en una ladera debajo de la Ruta de la Amistad entre China y Nepal, en el corazón del territorio tibetano que, a partir de 1950, Pekín convertido al chino.
La cueva ahora nepalí que nos había llevado allí desde Manang le aseguró al ermitaño poco más que una dolorosa supervivencia.
un ser vivo pero cercano
Cuenta la historia que, después de la comida con la que había viajado, Milarepa subsistió con plantas comestibles que encontró en los alrededores.
La falta de comida, ropa y compañía contribuyó a que se mantuviera enfocado en el propósito espiritual superior de su retiro, hasta el punto en que tuvo éxito, en lugar de expulsar a los demonios invasores del refugio, para imponerles principios de comportamiento budistas. dharma
El costo físico de esta espiritualidad resultó atroz. Los pocos peregrinos que, a intervalos, visitaron el lugar relataron encuentros con un casi esqueleto de pelo largo y la piel teñida de un verdoso extraterrestre, debido a las grandes dosis de clorofila que se consumía.
A medida que pasaban los siglos y la reputación religiosa del asceta crecía, su retiro en Annapurna merecía cada vez más peregrinaciones de fieles budistas.
Aliado a la reciente notoriedad del circuito de Annapurna entre escaladores y senderistas, que atrae cada año a cientos de nuevos creyentes y curiosos.
Gruta de Milarepa: la Romería que también sirve para la aclimatación
A menudo, nativos y forasteros comparten el templo dedicado a ellos en el gompa cumbre.
Una vista de la gompa de la cueva Milarepa que una vez albergó a decenas de monjes budistas.
Deambulamos por edificios elementales que servían como habitaciones para decenas de monjes instalados allí. Hoy en día hay como máximo dos o tres, según la situación o la ocasión.
Destacado arriba, al pie del gran cerro rocoso, encontramos el diminuto templo que bendijo a la gompa y a sus visitantes. Dejamos nuestros zapatos en la puerta, en compañía de una gran rueda de oración budista. Una vez purificados, entramos.
Los creyentes se quitan los zapatos a la entrada del templo budista en la Gruta de Milarepa.
Intentamos integrarnos en el misticismo de la luz de las velas y la ventana todavía coloreada del santuario. Momentos después, una familia nepalí recién llegada nos sorprende.
Conscientes de lo reducido que era el espacio, les dimos prioridad a ellos y a sus ritos de fe: la ofrenda de incienso, el encendido de velas al pie del altar y el susurro de mantras.
Evidencia de una existencia sobrenatural
Cuanto más nos dimos cuenta del martirio al que fue sometido Jetsün Milarepa, más nos convencimos de la seriedad de su sacralización, lograda después de que las autoridades budistas verificaran la liberación total del mundo material y la Perfección Budista requerida de un Siddha.
Biografías posteriores incluso describieron a Milarepa como un Buda tibetano, a pesar de que nunca vivió ni recibió enseñanzas de un maestro indio, ni siquiera visitó la India.
Indicación en nepalí camino a la cueva Milarepa.
Ya fueran el resultado de la brujería que había aprendido en su juventud o de las habilidades que adquirió más tarde, Milarepa demostró su maestría ante una audiencia de estudiantes budistas. iónico.
Una de las hazañas que exhibió fue mover una mano por el aire con tal velocidad y fuerza que generó una explosión sónica que hizo eco a través de la caverna.
El otro pasó empujando la pared de su cueva con una mano para hacer que moldeara la roca como si fuera de barro y, dejándola, su molde. Algunos de los estudiantes intentaron emular las hazañas de Milarepa.
Solo tenían lesiones en las manos y frustración para igualar.
El también santo regreso a Manang
El cansancio, el frío y el viento empezaron a herir nuestros cuerpos profanos. Con el sol a punto de caer detrás de las montañas, ya era hora de inaugurar nuestro regreso.
Todavía echábamos un vistazo a la morena glacial que, justo al lado, fluía por los Annapurnas. Luego, regresamos a los zigzags del pinar y el cauce de Marsyangdi.
Caballos intrigados por el paso de un séquito humano por sus pastos en el lecho seco del río Marsyangdi.
En lugar de cruzarlo directamente hacia Manang Sadak, decidimos regresar a través de la inmensidad que el río cada vez más reducido había hecho transitable. Pasamos junto a caballos que pastaban en una paja casi poco profunda.
Ya a la sombra, en las inmediaciones del puente contiguo al Manang, nos dejamos adelantar por un largo rebaño blanco y negro de cabras peludas.
Rebaño de cabras a punto de regresar a Manang después de un día pastando a orillas del río Marsyangdi.
cuando volvamos a entrar Manang, nos regalan los últimos rayos de sol del día iluminando el sector norte y la vista de una fila de mujeres que hacen girar las ruedas de oración del pueblo, calentadas por la bendición de la gran estrella y por el consuelo común de su fe.
