Sin saber exactamente cómo, nos encontramos en un lío de esos muy africanos.
Frank, conductor de la Autoridad de Turismo del Gana, le habían ordenado que nos dejara en un punto estratégico del desfile, pero a la hora de la fiesta, la costa de Cape Coast estaba por todas partes.
A pesar de las súplicas desesperadas del conductor, saliendo por la ventana o tocando la bocina sin ceremonias, emboscado por la multitud que seguía la procesión, el sedán de vidrios polarizados apenas se movió.
Frank mira hacia atrás con desesperación. Sabía que era todo menos normal dejarnos allí, sin la guía de nuestros anfitriones, ese día, para nuestra propia celebración.
Lo contemplamos por un momento. Hacemos lo que tenemos que hacer. nosotros estabamos en Gana por primera vez. No teníamos idea de lo que significaría involucrarnos, con cámaras al cuello, en una multitud tan eufórica.
Aun así, dejamos el coche refrigerado y nos sumergimos en el río de gente que bajaba por Kotokuraba Rd.
Los participantes en el desfile del Festival Fetu Afahye pasan frente a un exuberante edificio rosa en el camino.
Entregado al Frenesí de Fetu Afahye
Durante un primer tramo progresamos en un grip húmedo y sudoroso. Pronto, nos acercamos al área del campo donde muchos de los espectadores se habían alineado al costado de la carretera. Muchos de los actores del desfile ya estaban detrás.
La visión de un banco compartido por ancianos con llamativas túnicas tradicionales sugirió que era un lugar privilegiado para detenerse. Recuperamos el aliento.
Ancião conversa con un joven participante en la procesión del festival Fetu Afahye.
Nos empapamos en el sudor tropical que nos empapó. Buscamos un espacio inofensivo y nos dejamos disfrutar del frenesí a veces protocolario, a veces popular y gentil que fluía por esa congestionada arteria de la ciudad, ubicada 150km al oeste de la ciudad. Capital de Accra.
Reclinados en sillas de plástico, protegidos del cruel sol por un gran sombrero escarlata de ala caída, los ancianos de la región de Oguaa (Cape Coast) disfrutan de sucesivos espectáculos con moderado entusiasmo.
Sujetos extáticos alabando a los jefes tribales
Los clanes de personajes surgen aguas arriba de la procesión. Al llegar al frente del stand, exhiben sus danzas, ritmos, vestuario, sus visuales y artes tradicionales. Hacen girar a los bailarines que portan estandartes de sus regiones.
Enmascarados con máscaras de tela tradicionales, en una pose tierna, durante el desfile del festival Fetu Afahye.
Y a los guerreros se les presentan cadenas y collares tribales que cuelgan de torsos desnudos musculosos y abultados sobre faldas vernáculas con flecos.
Estos enormes guerreros, con el aire propio de pocos amigos, sostienen lanzas con ambas manos. Parecen apoyar la austeridad y su excesivo peso militar.
Los músicos también desfilan, los jugadores de grandes tambores levantados por encima de la multitud por cargadores sacrificados.
Una bailarina con trajes y motivos atrevidos es desafiada a un baile para dos por un espectador en el festival Fetu Afahye.
Y dúos o tríos de trompetas y trombones que metalizan el ambiente con extrañas melodías hipnóticas. Entre los extras e intérpretes, continuaron los participantes populares casuales, muchos de ellos igualmente o más motivados para brillar.
Algunos bailaron para nosotros en un trance profundo, embelesados por el ritmo de los tambores y el atractivo sobrenatural de los dioses. Otros respondieron al estímulo del inesperado dúo de forasteros armados.
Ellos pararon. Nos miraron, sorprendidos y vacilantes. Luego, movidos por el alcohol y la adrenalina común del evento, ensayarían las elegantes poses de las estrellas de la ocasión.
Un festival místico y ceremonial
El festival Fetu Afahye tiene mucho más que decir que la ostentación que encontramos allí. De hecho, comienza de una manera muy contrastante.
Su ceremonia se inaugura semanas antes, cuando Osabarimba Kwesi Atta II, el Jefe Supremo de la región de Oguua, se entrega a una semana de confinamiento y conferencias con los dioses. Durante este período, el baile, los tambores, el ruido y las fiestas en general están prohibidos en el municipio de Cape Coast.
Los participantes del desfile del festival Fetu Afahye se entretuvieron con teléfonos inteligentes y dispositivos relacionados.
La laguna de Fosu, que se esconde tierra adentro como una extensión providencial del Golfo de Guinea y asegura a los nativos con comida fácil, tiene prohibida la pesca.
Tus tutoresamistosos) realizan un ritual de purificación con el objetivo de espantar a los malos espíritus, rezando por abundancia de pescado y cosechas favorables.
Se reserva una fecha particular, Amuntumadeze, para que la comunidad limpie su entorno: recoger basura, destapar canaletas, pintar fachadas de edificios y todo lo que pueda contribuir al saneamiento y embellecimiento de las calles.
Esta preocupación proviene del trauma que habrá sufrido la población de Oguúa incluso antes del período colonial, cuando una plaga fulminante diezmó a buena parte de sus habitantes y ellos, desesperados, rezaron a los dioses como nunca antes.
La reacción religiosa ante un grave desastre
El nombre del evento tiene su origen allí. "Fetu" es una adaptación de "finalmente tu”Que se traduce en el dialecto Fante como“ deshacerse de la suciedad ”o“ deshacerse del mal ”.
Unos días después de la Amuntumadeze, la gente acude en masa a la laguna donde, por la noche, los sacerdotes y sacerdotisas invocan a los dioses, acompañados de bailes populares al son de tambores.
Otros rituales tienen lugar en un santuario local. Osabarimba Kwesi Atta II ofrece una bebida a los dioses y reabre oficialmente el estanque, lanzando una red tres veces él mismo. Si la red captura una gran cantidad de peces, esto es un signo de pesca y cosechas abundantes en el próximo año.
A medida que la semana llega a su fin, llegan más nativos del área de Cape Coast, pero también de partes remotas del país. Gana.
Los jefes de Oguúa les dan la bienvenida, luego de lo cual se reúnen en un durbar diplomático con el propósito de resolver las disputas que se venían arrastrando.
A esto le sigue una ceremonia de invocación de los espíritus ancestrales, el ritual Bakatue que implica el disparo solemne de mosquetes.
Finalmente, el sacrificio de un toro por parte del propio Osabarimba Kwesi Atta II en honor a Nana Paprata, uno de los dioses fundamentales de la Tierra, valida las celebraciones festivas y el desfile semi loco del sábado en el que continuamos sumergiéndonos.
De vuelta a la turba inquieta de Kotokuraba Road
Avanzamos y retrocedimos en Kotokuraba Rd. En persecución sin aliento de los motivos más excéntricos de la procesión.
Una enorme marioneta de ballena negra con la boca abierta es empujada por participantes de uno de los asafos, las organizaciones militares del subgrupo étnico fante de Ghana que contribuyen a la seguridad y la paz de la zona tradicional de Oguua: los Bentsir, los Anaafo, los Ntsin, Nkum, Abrofomba, Akrampa y Amanful.
Participantes de la 7ma compañía militar Asafo desfilan una ballena simbólica de su batallón
La migración sobre ruedas de esa réplica de un cetáceo por la calle expuesta a la comunidad de Cape Coast, la fuerza de la empresa militar que lo adoptó como símbolo y el concepto histórico de que, por mucha evolución tecnológica que alcance el hombre, el mundo natural. siempre será más poderoso que el humano.
La procesión también está animada por los llamativos pasajes de jefes de diferentes regiones de Ghana. Aparecen envueltos en exuberantes trajes nobles: coronas, brazaletes, enormes anillos de oro, telas lustrosas y otros adornos igual o más vistosos.
Los representantes regionales se alinean en Kotokuraba Rd con coloridas túnicas ghanesas.
Saludan al pueblo desde lo alto de su soberanía, recostados sobre palanquines perfilados en algún lugar entre sofás y bañeras, que decenas de sujetos sostienen en el aire.
El pueblo se exalta con la proximidad de los líderes. Gritan los diminutivos de sus largos nombres dinásticos y agitan pañuelos o camisetas enrolladas hacia atrás en agradecimiento.
Todo este revuelo alcanza un pico muy audible con la entrada al escenario del actual Omanhen Osabarimba Kwesi Atta II, como se supone, suntuoso y majestuoso en doble, y, por desfilar en casa y ser el supremo, mucho más elogiado que sus compañeros. .
Los jefes de Cape Coast no siempre han podido exponer su poder de esta manera, controlar su destino y el de su gente, o proporcionarles el amado Fetu Afahye.
El jefe tribal Meny V Kaya ensalza su poder durante el Festival Fetu Afahye de Cape Coast.
Misioneros versus creencias locales, una confrontación duradera
Desde finales del siglo XV, las potencias coloniales europeas consiguieron controlar esta parte de la costa africana del Golfo de Guinea, el comercio de oro y, pronto, los esclavos que se apresuraron a explotar.
En 1482, los portugueses fundaron el fuerte de San Jorge de Mina, a poco más de 10 km de donde estábamos y, al mismo tiempo, su rentable colonia de la Costa Dorada.
A lo largo de los siglos, siguieron otros fuertes y entrepots, algunos de países ocupantes menos esperados y notorios de África, como Suecia y Dinamarca.
Durante este período de intensa rivalidad europea, las autoridades coloniales de Cape Coast comenzaron a considerar Fetu Afahye como una especie de Navidad negra, una celebración tradicional malvada que comprometía los valores cristianos traídos del Viejo Mundo. Lo prohibieron durante mucho tiempo.
El festival solo se reanudaría después de la impugnación de varios líderes y sacerdotes de la Región Tradicional de Oguúa. En 1948, solo nueve años antes de la declaración de independencia de Ghana del dominio británico.
Hacia el otro extremo de Kotokuraba Rd.
La procesión sabática del Fetu Afahye prosiguió sin pausa ni indulgencia.
En un momento, con la sensación de vértigo que daba una comparsa de acróbatas sobre pilotes, que pasaban por encima de los transeúntes y se detenían a charlar con los espectadores en los balcones más altos del recorrido.
Acróbatas sobre pilotes sobre Kotokuraba Rd. Que alberga el gran desfile del festival Fetu Afahye.
Nos acercábamos al extremo sur de la calle, la Plaza de la Capilla y el Palacio del Jefe, donde se suponía que terminaría el desfile. Antes de eso, incluso cruzó una plaza que se convirtió en una efímera fiesta callejera animada por un puesto que ponía música a todo volumen y seducía a los bailarines casuales al estrellato.
Allí nos asombró una pescadera que se retorcía con increíble gracia africana sin dejar caer la bandeja en equilibrio sobre su cabeza.
La procesión alcanza los mayores entresijos. Bajamos por Royal Lane y llegamos a Victoria Park, el sitio predeterminado para el nuevo Durbar, la celebración oficial de clausura que reúne a los jefes de nuevo.
El Fin de la Fiesta da paso a la Celebración de la Noche
La acción da paso a un protocolo minucioso lleno de diplomacia y voz en off. Osabarimba Kwesi Atta II circula con pompa, recibe saludos y saludos de los visitantes. Luego se sienta y da la bienvenida al orador invitado.
Omanhen y sus jefes devuelven las felicitaciones del orador invitado, y luego el jefe supremo de Ouguua inaugura el que es el discurso más respetado.
La batalla verbal aún tiene una respuesta final del orador invitado. Finalmente, para alivio de muchos de los presentes, las compañías Asafo toman la iniciativa y, con sus acrobacias, cierran el Durbar.
Fuerte de Cape Coast, construido por los suecos durante el siglo XVII para apoyar el comercio de esclavos y el comercio en lo que hoy es Ghana. Posteriormente adaptado y utilizado por los británicos.
La multitud acude en masa a los diferentes lugares de fiesta nocturnos repartidos por los alrededores. Un núcleo más paciente precede a la peregrinación bohemia al castillo de Cape Coast, otro de los fuertes esclavistas erigidos por los europeos en la costa del Gana, éste de los oportunistas suecos. Nos sumamos a esta peregrinación.
Después de que ya hayamos visitado el de San Jorge de MinaAllí nos enteramos de lo dramático que resultó ser el período de la trata de esclavos que devastó a la nación de Ghana. Desde lo alto de sus muros, nos deslumbra el color y vigor de la tradicional flota pesquera que llena gran parte de la arena de la ensenada contigua.
Barcos de pesca artesanal cerca de Cape Coast Fort, Ghana
Tierra adentro, desde la costa de la ciudad hasta su centro, Cape Coast se regocijaba con la espiritualidad y la libertad. Y se emborrachó en el momento del cierre de su Fetu Afahye.
Más información sobre el Festival Fetu Afahye, en la página respectiva de Wikipedia .
