No hay falla, es tan simple como eso.
Aquellos que, como nosotros, buscan los lugares imperdibles de Lanzarote, acaban enumerándolos todos en un itinerario para descubrir la isla: el Jardín de Cactus, en Guatiza, los Jameos del Água, el Mirador del Río en la isla de La Graciosa, la Casa-Museo del Campesino y el Monumento Al Campesino, el Restaurante El Diablo de las Montañas del Fuego, el Museo LagOmar.
Sin olvidar la Casa-Museo y la Fundación César Manrique. Todos estos, entre otros menos populares. Realmente no para ignorar.
Los visitantes exploran uno de los senderos del Jardín del Cactus.
Durante los días que pasamos en Lanzarote, visitamos, por supuesto, el que fue el refugio de José Saramago de la hipocresía y bendita intolerancia de demasiados dignatarios e instituciones portuguesas hacia su persona y su obra.
Dos autores geniales para siempre en la historia de Lanzarote
La presencia de Saramago en Lanzarote de 1992 a 2010 (año de su muerte) centró la atención mediática en la vida en el exilio del escritor, especialmente en el período posterior a la concesión del Premio Nobel de Literatura, en 1998.
Hoy, el legado de Saramago está inmortalizado a escala universal en cada página de los libros que escribió. Tras su muerte, en términos tangibles, inmobiliaria, lo que sea, Lanzarote conserva poco más la casa de Saramago y Pilar, con su biblioteca, el despacho del escritor y otros espacios comunes, entre ellos un balcón que da a un frondoso jardín con vistas al Atlántico.
Este patrimonio no compite con el dejado por César Manrique, de una forma tan abundante y diversificada que, en cierto punto, nos da la sensación de mimetizarse con la isla.
Madre e hija que visitan la casa de Saramago y Pilar en Lanzarote caminan por el jardín.
En los supuestos días primaverales que pasamos en Lanzarote, los días amanecen nublados y frescos. Solo hacia el final de la mañana el sol se aleja de la densa capa de nubes que se forma durante la noche y luego hace brillar el paisaje.
Las formas y los colores de Lanzaroteñas de César Manrique
Bajo las nubes, Lanzarote parece una isla en blanco y negro con un toque de verde. Tan pronto como la gran estrella atraviesa la nebulosidad, este tricolor adquiere una dimensión y complejidad de tonos y formas que antes eran difíciles de predecir. Muchas de las formas humanizadas de Lanzarote, entre las excéntricas, al menos, son los contornos, manierismos y muecas de la mente insatisfecha de César Manrique.
Los primeros que notamos, los encontramos en las inmediaciones de San Bartolomé, en el corazón de la isla. Seguimos la carretera de Tinajo cuando vislumbramos una especie de tótem modernista que se destaca sobre el asfalto y los campos circundantes.
La escultura "Fertilidad”, De 1968, sirve de faro. Guíanos al Museo del Campesino circundante. Generación tras generación, los habitantes de Lanzarote se han visto esclavizados por la extenuante vida rural, local o emigrante, en Lanzarote tanto más ingratos debido a la dificultad de cultivar y producir productos de un suelo volcánico accidentado.
Con el monumento y el museo, Manrique le valió a sus descendientes una obra que dignifica y celebra la época de sus padres, abuelos y bisabuelos. Allí encontramos un grupo de pequeños edificios blancos con ventanas y terrazas verdes que contrastan con la negrura volcánica circundante.
Vista panorámica del Museo del Campesino, en el corazón de la isla de Lanzarote.
César Manrique les dotó de algunas de las expresiones ineludibles de la cultura campesina de Lanzarote: los viñedos sobre la lava, protegidos por muros de piedra basáltica, similares a los de la isla de Pico. Instalaciones con los instrumentos más utilizados en minería terrestre y ganadería. Pequeños talleres de tejido y alfarería, pintorescos ejemplos del arte que los lanzaroteños han perfeccionado a lo largo de los siglos y comercios que venden ejemplares en forma de Recuerdos.
Madrid, Nueva York. De Lanzarote a… Lanzarote.
Manrique vivió lo que pudo en Lanzarote. En su adolescencia, se mudó a Tenerife. Allí estudió arquitectura sin haber completado la licenciatura. Entre 1936 y 1939, se alistó como voluntario en una unidad de artillería del ejército al servicio de Franco. En 1945 se traslada a Madrid.
En la capital española, recibió una beca para cursar estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. En esta escuela se graduó como profesor de arte y pintura. Manrique vivió y expuso sus obras de arte no figurativas en Madrid durante los siguientes 19 años.
En ese momento, se le asoció con el movimiento “informalista” que ganaba protagonismo en la España de la época, visto como un abstraccionista comprometido, obsesionado con las propiedades y especificidades de la materia.
En particular, con los del diverso material volcánico del que fue y está compuesto Lanzarote. En 1964, Manrique se trasladó a Nueva York. Al llegar a Big Apple, volvió a ver el mundo con nuevos ojos.
Sala subterránea de la Fundación César Manrique.
César Manrique, el autor y artista polifacético
En permanente contacto con el expresionismo abstracto norteamericano, con el Deliciosos y arte cinético Ese amaneció, Manrique enriqueció su propio estilo, incursionó en cuerpo y alma en diversas disciplinas.
De tal manera que, hoy en día, nadie se atreve a catalogarlo como escultor, pintor o arquitecto. Ni siquiera como perteneciente a una de estas formas de arte.
En Nueva York, recibió una beca Rockefeller que le permitió alquilar un estudio y vivir en la ciudad. Conoció y trató con otros artistas y personalidades de renombre, incluido Andy Warhol.
Su creciente estatus y el de las obras que creó en la ciudad le han valido tres exposiciones individuales en la reconocida galería Catherine Viviano. Y un creciente alivio financiero.
La belleza cruda e insuperable de Lanzarote
En su mente, Nueva York era, sin embargo, Nueva York. Por más cosmopolita y fascinación artística que le despertara la megalópolis norteamericana, ningún lugar se le acercaba a su Lanzarote.
Manrique incluso pronunció "Para mí, (Lanzarote) era el lugar más hermoso de la Tierra y me di cuenta de que si la gente pudiera verlo con mis ojos, pensaría lo mismo". Más que una declaración, estas palabras tuyas pronto sonaron como la misión. La aventura de Nueva York duró dos años.
En 1966, Manrique regresa y se entrega en alma y corazón a su isla. Por esta época, el turismo comienza a apoderarse de los pueblos más seductores de España y, en particular, de las Islas Canarias.
Con sus escenarios resultantes de un vulcanismo excéntrico, Lanzarote tenía el destino moldeado por un ejército de inversores de la construcción civil que proliferaban descontrolados en la España de Franco: ser inundados de hoteles y resorts de cemento que recibirían a miles de forasteros y alentarían nuevas construcciones similares.
Desde muy joven, Manrique luchó por su conciencia ecológica del paisaje, por la conservación de su isla y Canarias. A pesar del inexorable crecimiento del turismo local, al menos en Lanzarote, se siguen cumpliendo varias de sus peticiones a las autoridades y la población.
son raros los al exterior anuncios y vallas que infestan los bordes de las carreteras, los edificios altos resultan inexistentes y los residentes cautivados por la filosofía de Manrique agregan armoniosos tonos pastel a las paredes tradicionalmente blancas de las casas. en vez de al exterior publicidad, muchas rotondas se han adornado con intrigantes dispositivos de energía eólica.
Un molino de viento de César Manrique, a la entrada de su fundación.
Fundación César Manrique: el proyecto paulatino y pivote que Manrique nunca vio terminado
Es uno de esos molinos bizarros pero fascinantes que nos recibe y nos fija la mirada cuando llegamos a la entrada de la Fundación César Manrique, una auténtica base experimental y galería de arte ampliada desde la casa que solía vivir en Tahíche.
Esto, incluso antes de mudarse a su amada Haría, un pueblo lleno de palmeras, verde a juego, ubicado en el norte de la isla.
En la Fundación Manrique desvelamos, medio creyentes, en qué se ha convertido la casa abierta en la que se instaló tras su regreso de Nueva York, mucho con 3000.2 gran parte de ella en lava de una erupción del volcán Tahiche en el siglo XVIII.
Visitantes de la Fundación César Manrique con el volcán Tahíche al fondo.
A medida que avanzamos a través de la lava espacial gris-blanca, salpicada de cardones espinas y un surtido improbable de obras de arte: los estudios de los artistas ocupaban las antiguas habitaciones del piso superior.
El sótano dispuesto para agrupar cinco grandes cámaras de lava legadas por la solidificación del magma, cada una decorada con su propio estilo inusual, una de ellas se abre a un jardín que bordea la propia marea de lava, adornado con una piscina, una zona de barbacoas e incluso un pista de baile.
Obras de Manrique pero no solo
De vuelta al contexto que nos llevó allí, la Fundación también alberga una galería que exhibe varias de las obras de Manrique, otras obtenidas por él a lo largo de su vida, entre ellos bocetos originales de Pablo Picasso y Joan Miró.
A partir de 1982, la Fundación fue ampliada por Manrique y un grupo de amigos. Solo se abriría al público diez años después, tras un accidente de tráfico ocurrido en las inmediaciones de la fundación que acortaría su vida útil.
La fundación César Manrique resultó ser un proyecto paulatino. También porque Manrique y sus compañeros lo desarrollaron simultáneamente con intervenciones paralelas que dieron forma para siempre a la isla de Lanzarote y la ayudaron a conquistar la clasificación protectora de Reserva de la Biosfera, la segunda que otorga la UNESCO a Canarias en 1993, diez años después de la clasificación de La Palma.
Rincón creativo de la Fundación César Manrique, adornado con elementos visuales de la isla.
Un recorrido fascinante por otros de las intervenciones de Manrique
Como el propio Manrique definió "trato de ser la mano libre que da forma a la geología". Y, de hecho, su mente y sus manos moldearon para siempre Lanzarote y otras Islas Canarias.
Después de la breve visita al restaurante “El Diablo”Desde el PN Timanfaya y desde las aventuras sensoriales del Museu del Campesino y la Fundación, avanzamos hacia el norte.
Empleado de PN Timanfaya realiza una experiencia volcánica frente al restaurante El Diablo, diseñado por César Manrique.
Entramos en los Jameos de Água y Cueva de los Verdes, ambos ubicados en un vasto túnel producido por las erupciones del volcán Corona, en el corazón del Monumento Natural Malpaís de la Corona.
El primero aparece al borde del océano Atlántico, el último, más hacia el interior, con una sala de conciertos que, con meras sillas y un escenario, aprovecha la magnificencia y la acústica especial de la cámara.
Allí, nos deslumbra la decoración, el paisajismo y el juego de luces prestados por Manrique y su aliado Jesús Soto.
A medida que nos adentramos en las profundidades de los Jameos, la colorida y exuberante elegancia de la cámara adaptada al comedor se insinúa como presagio del inusual subterráneo que sigue.
Bajamos los escalones hasta el borde de un lago azul. Algunos visitantes que llegan antes que nosotros se ponen en cuclillas durante minutos a la vez.
Los visitantes intentan fotografiar los cangrejos endémicos de los Jameos del Água.
Tardamos un rato pero nos dimos cuenta de que se esfuerzan por fotografiar a los cangrejos albinos y ciegos (munidopsis poliorfa) endémica de la cueva, sobre un fondo pintado de rojo por la luz artificial que allí se oculta y que contrasta con el azul aceite de la laguna.
Cruzamos al otro lado. Desde la orilla opuesta, como por arte de magia, vemos el espejo de la escalera rojo y el doble en el agua. De regreso a la superficie, nos quedamos con la boca abierta para contemplar el tipo de playa tropical-volcánica y hundida con la que Manrique sigue cautivando al visitante.
Juego de luces mágico en el interior de los Jameos del Água.
De Jameos del Água a Mirador del Rio
Unos kilómetros más al norte pasamos por su casa de Haría, ubicada en medio de un palmeral y donde se conservan muebles y enseres, así como el nuevo estudio en el que trabajó hasta su muerte.
Llegados al norte y abismal umbral de Lanzarote, bajo furiosos comercios, nos dejamos deslumbrar por el espejismo real de la pequeña isla vecina de La Graciosa y el archipiélago de Chinijo. Este ha sido siempre uno de los lugares que más admiración generó en Manrique.
Como era de esperar, Manrique planteó la Mirador del rio, un edificio que se mimetiza con la naturaleza de la frontera y, a través de las formas y la luz, la enriquece y la hace más acogedora.
César Manrique también dijo en voz alta y en buen tono que “Lanzarote era como una obra de arte sin marco y sin montar, que colgaba y sostenía para que todos la admiraran”.
Fotografía en el extremo norte de Lanzarote, con la silueta de Isla Graciosa al fondo. Un lugar de la isla adorado por Manrique y donde construyó su Mirador del Río.
Podríamos haber pasado otra semana explorando y alabando el imperio artístico-naturalista que legó a su isla.
