Cada civilización da lo que da. El de Zimbabwe ha tenido mejores días durante mucho tiempo.
Amanecimos en Masvingo ilusionados por cumplir un sueño de varios años. El conductor del Hotel Stalion nos dice que se supone que debemos recoger un guía de ZTA, la autoridad nacional de turismo. Cuando nos fuimos, no había desayuno en el hotel.
Problemas de civilización de Zimbabwe
Aprovechamos que las oficinas locales de ZTA estaban al lado de un supermercado para superar el caos absoluto en el que iba la economía del país, hacer algunas compras y romper nuestro ayuno. Llegamos al palco. Una vez más, no aceptan los billetes de dólares estadounidenses con los que queremos pagar.
Son anteriores a 2009 y hay una epidemia de este dinero falso. Las notas más antiguas son las más copiadas.
Pagamos en euros y recibimos parte del cambio en dólares, otra parte en bonos, un truco financiero con el que el gobierno de Harare trató de contener una inflación cada vez más atroz. Las compras resultaron tan complicadas que cuando salimos al aparcamiento, el conductor y Dani nos habían estado esperando diez minutos.
Nos presentamos a la joven anfitriona, acomodados en el asiento trasero. Nos dirigimos hacia el sur en dirección al lago Mutirikwi y al Gran Monumento Nacional de Zimbabwe, uno de los monumentos más respetados de Zimbabwe.
El lugar mágico y enigmático que inspiró el nombre de la nación independiente, turbulenta durante mucho tiempo, que surgió después de la sangrienta Guerra de Bush, la guerra civil que, de 1964 a 1979, enfrentó a dos movimientos de liberación (más tarde rivales también) contra el gobierno blanco opresor de Rhodesia.
Regreso al gran Zimbabue de otros tiempos
Salimos de la carretera principal hacia un callejón bordeado de árboles mucho más anchos y verdes que la vegetación de la sabana de la ladera circundante. Dani, llévanos al edificio de recepción. Allí nos espera Philip, el joven guía residente del complejo. Philip y Dani se conocían desde hacía algún tiempo.
A la buena manera de los xona y de los sudafricanos en general, Philip abre de inmediato una intensa sesión de coqueteo y coqueteo con Dani que solo terminaría con el final de la visita.
El anfitrión Philip sube a la cima del Hill Complex, la sección más antigua de Great Zimbabwe.
El anfitrión abre el camino. Nos lleva por un camino empinado que, a veces encajado entre enormes rocas de granito pulido, conducía a la cima del complejo de la colina, uno de los conjuntos arquitectónicos del monumento. No acostumbrada a caminar, Nadia jadea y se queja de lo accidentado del camino. Cuando llega el momento de subir a la vertiginosa cima de la fortaleza, insiste en esperar en su base.
No tardó en darse cuenta de que la vista privilegiada valía todo el esfuerzo de la ascensión, poco después de la ascensión.
Abajo, se extendía el surco más profundo de un valle. Hacia adelante, una pendiente verde salpicada de grandes rocas. En las estribaciones ya algo inclinadas de esta ladera, se destacaba el fulcro de una antigua fortaleza redondeada, rodeada de vestigios de lo que hubieran sido muros exteriores, en tiempos más altos, ahora adornados por acacias y una colonia de excelente aloe arrogante.
El gran recinto del Gran Zimbabwe, una de las estructuras que conforman la mayor ciudad medieval del África subsahariana
Estructuras misteriosas y excepcionales
Philip nos da algunas de las muchas explicaciones históricas que necesitábamos. Cuando detecta el primero de nuestros sucesivos descansos para la fotografía, intercala su discurso con nuevas procesiones a Dani que se quedó al pie de las grandes rocas que habíamos conquistado, señalando con el dedo su smartphone.
Como su nombre lo indica, el Gran Zimbabwe era la más grande de varias ruinas de Zimbabwe (complejos de ruinas) esparcidas por esa vasta extensión de la meseta sudafricana.
No solo fue la más grande, sino que sigue siendo considerada la ciudad medieval más grande de todo el África subsahariana, con muros que alcanzan los 11 metros de altura, 250 metros de longitud, formados solo por piedras trabajadas y apiladas, sin ningún tipo de mortero.
Identificación del complejo de colinas en Dzimbabwe.
A pesar de su impresionante tamaño y del evidente poder e influencia de la civilización que lo construyó, su origen y autoría siguen siendo objeto de acalorada controversia.
El hecho de que las personas que lo construyeron no utilizaran la comunicación escrita hizo que nunca se encontraran testimonios o registros gráficos.
Los que existen datan del siglo XV, como los que dejaron los exploradores portugueses que comenzaron a aventurarse por esos parajes, provenientes de la vecina colonia portuguesa de Mozambique.
El centro de una prolífica fuente de oro
Se cree que el Gran Zimbabwe fue erigido a lo largo de los años entre los siglos XI y XV por los ascendentes Gokomere (bantus) de la civilización Xona (Zimbabwe: dzimba = casas y mabwe = piedras es, por cierto, un término xona), la etnia predominante en la actual nación de Zimbabwe.
En un momento, la ciudad ocupó un área de alrededor de 80 hectáreas. Asumió un tamaño e importancia tan impresionantes que, durante la Edad Media, se hizo famoso en África, alrededor del Mar Rojo, de donde llegaban los comerciantes árabes, y, además, también entre los exploradores europeos.
Las excavaciones arqueológicas allí han revelado oro y monedas de Kilwa, un sultanato en las cercanías de Zanzíbar. También cuentas y porcelana de China.
La explicación más extendida del surgimiento del Gran Zimbabwe se centra en la abundancia de oro y marfil en la región, lo que justificó el engrandecimiento del reino que poseía esas tierras, la construcción de un trono-fortaleza en el apogeo de la realeza y la protección de las venas que la enriquecieron.
En su apogeo, fue habitado por casi 20.000 habitantes, los más humildes alojados en chozas cónicas con techos de paja. Después de un largo tiempo explorando los detalles de la acrópolis del complejo de colinas, el más antiguo, regresamos a su base.
Great Surrounding, el corazón del "bajo" Gran Zimbabwe
Luego, tomamos el sendero que conducía al conjunto del valle que habíamos visto de lejos, y luego a la elíptica Grande Cercado.
Nos acercamos a la colonia de aloe y sus rivales euphorbia (Muhondes, en dialecto Xona), ambos esparcidos en un área de muros preambulares, redondeados pero desgastados por el tiempo, que ahora parecen más parterres.
Colonia de aloe sobresale en lo alto de la ladera del Grande Vallado.
Unos metros más arriba, nos deslumbró la imponente grandeza de la gran muralla. los corazones de algunos Zeyheri mimusops los antepasados parecen mirarnos desde lo alto de una valla de piedra parcialmente teñida de amarillo por un denso bosque de líquenes oportunistas. Philip se acerca a una pared exterior casi rara.
Su pequeñez humana nos ayuda a valorar el patrimonio civilizatorio que tuvimos la suerte de apreciar. No tardamos en mudarnos tierra adentro.
El Gran Recinto fue construido durante el siglo XIV en bloques de granito. Protegió varios alojamientos familiares para familias más cercanas a la realeza. Sus chozas estaban hechas de ladrillos de arena de granito y arcilla.
Muro de piedra del Gran Recinto, con las copas de los árboles ancestrales Mimusops zeyheri por encima de los once metros de la estructura.
Compartían una zona común y una conexión a un diminuto pasaje que conducía a una torre cónica de diez metros apoyada contra la pared, todavía hoy a la sombra de los enormes árboles que allí brotan.
No se sabe a ciencia cierta cuál fue su función. Las dos teorías más populares están bastante en desacuerdo. Uno afirma haber sido un depósito de cereales. El otro un símbolo fálico.
En los días de gloria de la ciudad, los sujetos restantes residían en el valle contiguo. Criaron ganado, cultivaron cereales y tubérculos. Realizaban el comercio de oro con comerciantes que llegaban principalmente de la costa del Océano Índico.
Philip nos informa que en áreas cercanas se encontraron ocho esculturas de esteatita, apoyadas sobre columnas, que representan figuras que combinaban aves con rasgos humanos: labios en lugar de picos y pies con cinco dedos. Serían símbolos del poder real.
En consecuencia, después de la independencia en abril de 1980, fueron adoptados como símbolo de la nueva nación de Zimbabwe.
Detalle arquitectónico de la Grande Vallada.
Del cenit al abandono presenciado por exploradores portugueses
Pero a medida que surgió, el Gran Zimbabwe se desvaneció. A principios del siglo XVI, los exploradores portugueses comenzaron a aventurarse en el interior de Mozambique en busca de riquezas. Las historias sobre la abundancia de oro nos llevaron a las paradas de la ciudad vieja.
En 1506, Diogo de Alcáçova incluso describió el lugar en una carta que envió al rey Dom Manuel como parte de tal reino de Ucalanga.
En 1531, Vicente Pegado, capitán de la guarnición de Sofala, ya calificó el lugar como un legado de la época. Para 1450, se cree que el Gran Zimbabwe fue abandonado. La falta de registros escritos de los antecedentes del pueblo Xona hace que sea imposible para nosotros saberlo con certeza.
Entre las explicaciones más fiables se encuentra el hecho de que el oro de las minas se ha agotado y ha provocado un fuerte descenso en la relevancia del lugar donde, al mismo tiempo, la abundante población también habrá encontrado serias dificultades para obtener alimentos en la región circundante, cada vez más deforestada.
Se sabe que cuando la situación se puso realmente grave, un emisario, Nyatsimba Mutota, fue enviado al norte en busca de fuentes de sal que preservaran la carne. El abandono urgente del Gran Zimbabwe, habrá favorecido a Khami, un estado rival y competidor, hoy ruinas del género Gran Zimbabwe, aunque sin su magnificencia.
Posteriormente, el historiador portugués João de Barros, se refirió a un imperio Mutapa que sucedió al de Zimbabwe, con la capital en un lugar diferente donde no existían las piedras que hicieron viable la construcción del Gran Zimbabwe.
Dani mira el Gran Recinto desde la entrada a una pequeña cueva debajo del Complejo Hill.
Explicaciones que no mitigan el enigma
Como siempre en estos casos, cuantos más científicos, eruditos y saqueadores de tesoros llegan, más teorías y certezas surgen. En 1871 Karl Mauch, un explorador y cartógrafo alemán, vio las ruinas por primera vez.
No tardó en asociarlos con el rey Salomón y la reina de Saba, como ya habían hecho otros eruditos como el escritor portugués João dos Santos. Esta interpretación se extendió entre la comunidad de colonos blancos en África. Abrió una serie de otros.
Patrocinado por Cecil Rhodes, el mentor decidido y egocéntrico de Rhodesia, J. Theodore Bent pasó una temporada en las ruinas, después de lo cual publicó "Las ciudades en ruinas de Mashonaland".
En su trabajo, argumentó que la ciudad fue construida por los fenicios o por los árabes. Instigó el prejuicio del gobierno (y la población) racista y pro-apartheid de Rhodesia de que nunca podrían haber sido construidos por negros.
Mujeres Xona de la aldea Xona réplica del Gran Recinto, después de la exhibición de danzas con las que arrestan a los visitantes del Gran Zimbabwe.
Las autoridades de Zimbabwe siempre han rechazado estas postulaciones, y otras similares, que buscaban desacreditar a una civilización tan notable de sus predecesoras. Como forma de amenizar el lugar e ilustrar el pasado de Xona, guardan una réplica de un poblado de Xona que encontramos a poca distancia al norte de la Grande Vallada.
Sus habitantes nos muestran la prolífica artesanía de la comunidad. Y nos muestran bailes tradicionales con el mayor esfuerzo posible, teniendo en cuenta que lo hacen desde el amanecer hasta el atardecer, siempre que pasan nuevos desconocidos.
Vimos el programa con el interés que se merecía, aunque solo fuera por su probable descendencia de los autores del Gran Zimbabwe.
Grupo de baile de los aldeanos de la réplica del pueblo xona instalado debajo del Grande Vallado
Luego nos despedimos de Philip. Te dejamos con la rutina de esperar visitantes para ofrecer tus servicios. Y, a las ruinas, a las muchas incertidumbres de la historia de Zimbabwe por aclarar.
Más información sobre el Gran Zimbabwe en la página correspondiente de UNESCO.
