Eran poco más de las ocho y media de un miércoles por la mañana.
El autobús avanzaba por los carriles aún desiertos por el tráfico.
Poco después de la fiesta japonesa que elogia la salud y el deporte, tampoco vimos un alma en ese entorno rural de Kioto.
Se nos ocurrió que una buena parte de la población se había quedado dormida recuperándose del ejercicio comunal hace unos días.
Ciclista viaja a lo largo de un callejón paralelo al río Kamo, la principal arteria fluvial de Kioto.
Una voz femenina automatizada anunció Kinugasa-ko-mae. A pesar del inevitable tono chillón e infantil, reconocemos nuestro destino. Nos fuimos.
Más adelante se elevaba una pendiente con vegetación que alternaba entre verde y otoñal.
Preferiríamos que fuera todo o, vamos, casi todo, con las tonalidades deslumbrantes que preceden al otoño. El monte Kinugasa y sus laderas nunca dieron paso a los caprichos.
Edificio histórico perdido en la vegetación otoñal de Kioto.
Uda, el 59º emperador de Japón, exigió ver el hermoso paisaje nevado en pleno verano, y para satisfacerlo, los súbditos de la región se tomaron la molestia de envolver la zona en seda blanca.
El nombre del montículo traduce este evento inesperado.
Y si, desde entonces, han tenido lugar muchos más eventos dignos de mención en estas partes, un complot en particular conmovió a Japón de una manera que no ha sucedido desde la aniquilación nuclear de Hiroshima y Nagasaki.
Y la consiguiente capitulación en la Segunda Guerra Mundial.
Historia real y romance de Yukio Mishima "El Templo Dorado"
Se hizo tan notorio que se reconstituyó más de una vez como película y, como novela ”.El Templo Dorado”, Por el polémico Yukio Mishima. La abundancia de reconstrucciones artísticas acabó diluyendo la realidad en ficción.
Se sabe que Hayashi Yoken era originario de una aldea costera del norte de Japón, un feo hijo de un sacerdote budista que, en un momento, lo llevó a admirar y alabar la belleza de Kinkaku-ji.
Kinkaku-ji, a su vez, era el viejo villa de Yoshimitsu (un shogun), transformado en templo budista por su hijo según los deseos de su padre.
Otra perspectiva del Pabellón Dorado, subsumido en pinos japoneses.
Según Mishima y el director Kon Ichikawa, después de la muerte de su padre, con la Segunda Guerra Mundial en pleno apogeo, Hayashi Yoken (Mizoguchi en el libro y en la película) se mudó a Kyoto. Se convirtió en uno de los tres acólitos del templo Kinkaku-ji que su padre idolatraba.
En el primer aniversario de la muerte de su padre, la madre de Hayashi Yoken lo visitó.
Una camarera de un albergue-bar en la zona de Kinugasa acecha la calle.
Hayashi Yoken (Mizogushi) y su personalidad picante
Insensible al daño a su personalidad causado por la tartamudez y la fealdad de su hijo, debilidades explotadas por colegas y otros jóvenes para humillarlo, lo forzó a anhelar suceder al líder de la comunidad religiosa.
En ese momento, como Mishima dejó ver, las imágenes del templo reducido a escombros por las bombas estadounidenses ya fascinaban a Hayashi.
Pero el Secretario de Guerra de Estados Unidos Henri Stimson, que había pasado su luna de miel en Kioto, consideró que la ciudad tenía demasiada importancia cultural.
Los estudiantes cruzan un puente desde el castillo de Nijo, el gran bastión militar histórico de Kioto.
Lo eliminó repetida y obstinadamente de la lista de objetivos que proporcionaría la Fuerza Aérea de los EE. UU.
Tanto Kioto como el Templo Dorado sobrevivieron a la guerra, pero en la mente esquizofrénica de Mizoguchi, la visión de la destrucción del templo y el deseo de poseerlo y controlarlo continuaron luchando.
La noticia de la capitulación japonesa lo devastó. Por la noche subió a un cerro alrededor de la ciudad y allí decretó una maldición: "Que la oscuridad de mi corazón sea la de la penumbra que envuelve estas luces sin fin".
Luego se producen varias desviaciones relacionales y sentimentales con varios personajes nuevos.
A medida que su enfermedad mental se intensifica, la antipatía hacia el sumo sacerdote del templo, a quien Mizoguchi ve con una geisha en 1949, es otro comportamiento indigno de ese tutor religioso que se suponía que admiraba.
Al mismo tiempo, el hecho de que el Pabellón Dorado se convirtiera en un atractivo turístico visitado y también penetrado por los ocupantes yanquis sin que el impotente Mizoguchi pudiera esquivarlo, avivó la urgencia de destruirlo.
En un momento dado, Mizoguchi escuchó a dos pasajeros del convoy hablando sobre el templo: "Los ingresos anuales libres de impuestos del Pabellón Dorado deben exceder los 5 millones de yenes, mientras que los costos operativos no pueden exceder los 200". reclamó uno de ellos.
"Entonces, ¿qué pasó con el saldo?" cuestionó el otro. “El Superior alimenta a los acólitos con arroz frío mientras sale todas las noches y gasta el dinero en geishas de gion."
Maikos (aprendices de geisha) pasea por una calle histórica en el distrito de Higashiyama.
El incendio provocado que consumió la desilusión y la obsesión de Mizoguchi
El disgusto del acólito aumentó visiblemente. Para Japón, el Pabellón Dorado se había convertido en un símbolo histórico. Para él, era solo un monumento embriagador a la decadencia y comercialización del budismo.
El 2 de julio de 1949, Mizoguchi ingresó al Pabellón Dorado. Extendió hebras de paja por el suelo de madera. Después de algunas dudas, prendió fuego al edificio. Intentó subir al tercer piso pero la puerta estaba cerrada.
Sintiendo el engaño en el plan de su gloriosa muerte, salió del templo, semi-intoxicado, corriendo.
Un incendio reciente en un templo Todaiji de Nara provocado por una manta eléctrica de uno de los restauradores que trabajaba en un gran cuadro había llevado a las autoridades japonesas a instalar avanzados sistemas de alarma para la época.
El del Pabellón Dorado también sonó, pero la logística de combustión instalada por Mizoguchi aseguró una rápida propagación del fuego.
Imagen histórica del Pabellón Dorado tras el incendio provocado por Hayashi Yoken.
Aun así, el pirómano logró ascender una colina. Con el tiempo, a la manera de un joven Nerón, entre el delirio y el arrepentimiento, para contemplar las llamas finales.
El resplandeciente y restaurado Kinkaku Ji de nuestros días
Tomemos nuestros propios pasos contemporáneos.
Cuando entramos, el complejo ajardinado estaba casi vacío.
Caminamos en la naturaleza hasta llegar a un gran lago lleno de nenúfares. Nos detiene una cuerda que delimitaba el acceso al tramo más cercano a la orilla.
Desde allí, nos maravillamos con la visión reflejada en el agua oscura del Pabellón Dorado reconstruido y ahora bañado en pan de oro.
El Pabellón Dorado refleja el idílico lago Kyoko-chi que te separa de los visitantes.
Parecía flotar más allá de las diez pequeñas islas del lago Kyoko-chi (Lago Espejo), debajo de un bosque verde de grandes pinos japoneses con ramas nudosas y marquesinas que rozaban el cielo azul otoñal.
Un fénix, también dorado y con las alas abiertas, se exhibió sobre la aguja del tercer piso de estilo Zen, su Cúpula del Fundamento.
Abajo, el segundo piso incluía un Salón de Buda y un santuario a la diosa de la misericordia.
Se llamaba Torre del Sonido de las Olas y estaba construida al estilo de los aristócratas guerreros. En la base resplandecía la Cámara Dharma Waters, inspirada en el estilo de los domicilios de la aristocracia imperial Heian del siglo XI.
Durante momentos, observado por algunas carpas y pez carpa Ansiosos por la comida que los visitantes arrojaban de vez en cuando, nos deslumbró la belleza que había obsesionado tanto a Hayashi como a Mizoguchi.
Medio siglo después, los mismos recorridos turísticos que rebelaron a Mizoguchi
Un poco después, parte de la mancha que les había hecho desesperar nos asola.
Los primeros autopullmans ellos habían llegado. Cientos de turistas aparecieron detrás de sus guías con banderitas en alto. Invadieron y disputaron con gran fanfarria el confinado espacio junto al lago, hasta entonces solo nuestro.
En un instante, corrompieron la paz espiritual que se estaba sintiendo.
Los visitantes admiran y fotografían el Pabellón Dorado a la sombra de los árboles a orillas del lago. Kyoko-chi.
Sin otra alternativa, huimos al jardín Muromachi de época medieval que nos rodeaba. Allí disfrutamos de la inesperada y armoniosa atmósfera zen.
Brevemente. La horda de visitantes, en su mayoría chinos, pronto también nos siguió allí.
Rodeados, decidimos dejar el complejo para siempre.
Durante unos días, prolongamos el descubrimiento de Kyoto milenario y suntuoso en el que había vagado el acólito Mizoguchi.
Y eso lo había decepcionado mucho.
