Un hito multicolor en forma de bala se destaca a lo largo de South Beach. Comprobar el "Punto más austral de EE. UU. Continental”. En temporada alta, apenas sale el sol desde el Mar de las Antillas, hay una fila de forasteros de numerosas paradas decididos a fotografiarse allí.
Cuando llegamos allí, la multitud es tal y se generan tantos altercados que decidimos fotografiarlos a costa de una selfie innecesaria.
El visitante de Key West es fotografiado junto al punto más al sur del hito continental de EE. UU.
El fondo tropical y algo biselado en los Estados Unidos
A imagen de Alaska, Key West se ganó la reputación de estar trastornado. Como algunos residentes teorizan con orgullo “es como si hubieran sacudido el Estados Unidos y todos los locos habían caído al fondo ”. algunos resultaron ser verdad chiflados, otros no tanto.
Tennessee Williams vivió una vida sobria en Key West durante unos 30 años. La actriz Kelly McGillis, la musa de Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) en el éxito adolescente de los 80 "Top Gun" ("Indomable Aces") logró dirigir un bar allí, pero sin grandes escándalos.
El laureado escritor Ernest Hemingway ha demostrado ser, con mucho, el más notorio de los inquilinos de la ciudad. Poseía varios gatos de seis dedos, fieles a la pesca de altura y las sucesivas noches de bebida bohemia, interrumpidas únicamente por sus incursiones periodísticas en escenarios bélicos o de preguerra en el mundo de esa época.
Panorámica de Key West vista desde lo alto del faro de Key West.
El clima cálido y húmedo y la sensación de libertad y escape que transmite el mar infinito, inspira y atrae, a Key West, formas alternativas y relajadas de ser y ser. Existencias bastante diferentes de las del Norte, donde el pragmatismo financiero y el individualismo habían prevalecido durante mucho tiempo.
Del existencialismo al capitalismo forzado
Y, sin embargo, víctima de la creciente afluencia de forasteros, Key West se encontró abarrotado de tiendas, bares, restaurantes, lugares de entretenimiento y museos, muchos abiertos por líneas de cruceros para entretener a los pasajeros que desembarcaban allí.
La ciudad y la isla adquirieron así un extraño aura de parque temático sin entrada, abierto a todas las excentricidades y propuestas de diversión y facturación.
La torre del faro de Key West, una reconstrucción del original, destruida por uno de los ciclones que con el tiempo devastaron el Las llaves de Florida.
Frente a la casa de Hemingway, una señora en un pequeño puesto motorizado vende cocos, jugo de caña de azúcar y limonada. Cada coco, que en otras partes del Caribe no vale un dólar, cuesta allí, por minúsculo que sea, ni más ni menos de cinco dólares. Un gallo con el aspecto llamativo y alegre de un guerrero de pelea de gallos rodea su tienda, buscando las golosinas que se las arregla para extraviar.
Gallos sueltos en una calle cercana a la casa de Ernest Hemingway.
A pesar de la sofisticación y el desenfreno turístico dominantes,
Key West conserva estas cosas. A raíz de las casas caribeñas recién restauradas, demasiado brillantes y pomposas, encontramos otras, gastadas y deterioradas. Cerca de allí, algunos nativos comparten porches sombreados y bancos en la calle.
Mural en una calle cerca de la antigua casa de Ernest Hemingway.
A sus pies, más gallos y gallinas recorren el suelo, de un lado a otro, como miembros del lugar que les corresponde y casi de las familias mestizas que conviven con ellos.
a las puertas de cuba
En términos culturales y étnicos, la Florida Keys - como gran parte de Florida - son intensamente cubanos. Fue uno de sus rasgos lo que más encantó a Ernest Hemingway y lo llevó a residir en Key West, antes de mudarse a Finca Vigia en 1942.
Este era el nombre de la hacienda en los suburbios habaneros de San Francisco de Paula en la que viviría hasta 1960, desempeñando un papel cada vez más activo en el rotundo éxito de la Revolución Cubana.
Dos amigas con un músico que ameniza la calle con música caribeña, junto a la Aduana
Florida, la Florida Keys y Key West, por cierto, casi siempre caminaba del brazo de Cuba. El origen de esta intimidad caribeña tiene el intenso aroma de los mejores habanos.
A fines del siglo XIX, las compañías de cigarros estadounidenses comenzaron a mudarse de Cuba a Florida para evitar los impuestos recaudados por el gobierno. En ese momento, los trabajadores cubanos se movían libremente entre La Habana, Tampa y Cayo Hueso, entre 50 y 100, cada año. Muchos terminaron instalándose al norte del Estrecho.
Ahora, en 1953, cuando Fidel Castro encabezó su ejército revolucionario, tomó Cuba y la arrojó al foso ideológico y social del comunismo, millones de cubanos, desilusionados por la limitación de su libertad y la degradación de las condiciones de vida, inauguraron una serie de oleadas. de emigración ilegal balsa.
Demasiados sucumbieron a las precarias condiciones en las que emprendieron la travesía. A lo largo del siglo XX, cientos de miles de cubanos descontentos, muchos de ellos sobrevivientes del mismo cruce, inundaron el Florida Keys, Florida y otras partes del Estados Unidos
Decoración de un bar junto a Mallory Square y el muelle donde atracan sucesivos cruceros.
La quimera de la República de las Conchas
El frenético Cayo Hueso, rendido a los dólares que intentábamos adaptar, tuvo sus momentos ideológicos y revolucionarios. En 1982, la Armada de Estados Unidos Respondió a un flujo de emigración cubana a Florida llamado Mariel Boatlift, con un bloqueo naval y vial. US Hwy 1 (Overseas Highway) fue prohibida y todos los vehículos registrados.
El bloqueo paralizó el Florida Keys y desató la furia de Key West. En respuesta, su población solidaria declaró la independencia de una República de la Concha, bautismo inspirado en el término que designa a los nativos pioneros y pobladores del Florida Keys y de las Bahamas. Incluso idealista y quimérica, su micronación espontánea nunca sería olvidada.
Permanece en banderas, instrumentos musicales como la Conchalele y una miríada de artículos conmemorativos similares, como las camisetas que admiramos codo con codo con otras que ridiculizan o elogian a Donald Trump y nos hacen sonreír a juego.
"nosotros peinaremos”Es uno de ellos, que muestra la melena de huevo del ahora presidente de Estados Unidos para dibujar un águila real con el pico abierto.
Las camisetas de Donald Trump, entre muchas otras baratijas y objetos de interés, están a la venta en innumerables tiendas de Key West.
En otro, Trump abre su traje formal y revela un icónico disfraz de Superman.
Cada 23 de abril se celebra la República de la Caracola con un festival cultural y gastronómico al que contribuyen decenas de establecimientos y entidades de la ciudad. Y, sin embargo, las razones por las que el estado que sus defensores anhelaban nunca podría haber ido más allá del sueño son notorias.
Después de dejar la antigua casa de Hemingway, visitamos una de ellas, una casa de Key West aún más pomposa e influyente, simbólica del poder inconmensurable del Estados Unidos y poco paciente con los movimientos independentistas, por quiméricos que sean: la Pequeña Casa Blanca de Harry Truman.
La entrada a la Pequeña Casa Blanca, propiedad del gobierno de Estados Unidos, frecuentada por varios de sus presidentes.
Una pequeña casa blanca en el fondo tropical de EE. UU.
Entre estadounidenses hiperpatriotas y extranjeros sorprendidos por el perfil elegante, pero casi de museo de Playmobil de la mansión, allí examinamos fotos, muebles y objetos llamativos de la época de Truman y sucesores en Key West.
Casi siempre por razones estratégicas, diferentes presidentes, antes y después de Truman, participaron allí en reuniones familiares y políticas, reuniones diplomáticas e incluso mini-cumbres. De hecho, detrás de la preferencia por Little White House estaba casi siempre el deseo de descansar, escapar o romper con la rutina.
Dwight Eisenhower organizó una serie de reuniones con su personal en la propiedad. Pero también se refugió allí para recuperarse de un infarto. John Kennedy asistió a ella por segunda vez, en 1962, en medio de la Crisis de los Misiles Cubanos y la Invasión de Bahía de Cochinos que tuvo lugar en la puerta.
En 2005, el presidente Bill y la senadora Hillary Clinton compartieron una semana entera en esa Casa Blanca más pequeña, simplemente descansando.
Y, cuando llegó 2009, las autoridades de la Casa Blanca de Invierno (como también se le llama) intentaron influir en los Obama y Bo, su perro de agua portugués, para que pasaran allí sus vacaciones. Nunca sucedió, por todo menos por falta de seguridad.
La mansión disfruta de la protección adicional del cercano Fuerte Zachary Taylor, la más al sur de las instalaciones militares de Estados Unidos. Estados Unidos y de la Estación Aeronaval de Boca Chica, ubicada a escasos 6 km.
Fort Zachary Taylor Wall, la fortificación más al sur de los Estados Unidos continentales
Con la tarde consolidándose, nos trasladamos al puerto deportivo de la ciudad en medio del bullicio de dar la bienvenida y abordar a tripulaciones y pasajeros en decenas de barcos de recreo.
Ofrecemos programas para todos los gustos, desde un simple paseo y convivencia regado con champagne en sofisticados catamaranes, hasta navegaciones participativas en goletas y veleros, algunos históricos, otros no realmente.
Navegaciones románticas al atardecer y batallas de piratas imaginarias
Subimos a bordo de una de estas reliquias flotantes. Jeff, el treintañero dueño del barco y timonel de la pequeña expedición inaugura un discurso bacoco-sentimental que casi hace llorar a algunos de los barcos más sensibles: “Tengo que agradecerte desde el fondo de mi corazón por elegirnos.
La vida me ha respirado con este barco. Gracias a él, y a ti, por supuesto, tengo el mejor trabajo del planeta. Hago esto todas las noches como si fuera la primera vez ". Simultáneamente, con buenos modales estadounidenses, la tripulación contratada por él resalta del briefing, el lugar donde los pasajeros ya sensibilizados deben depositar sus propinas.
El viento se intensifica. En un instante, nos alejamos. Compartimos el océano frente a Key West con una flota de barcos competidores. Dos de ellos izan banderas piratas y se toman la misión de recrear el pasado de la región lo más en serio posible.
Embarcaciones de recreo llenas de pasajeros extranjeros surcan el mar frente a Key West
Piratas ficticios y conquistadores reales
Se cruzan una, dos, tres veces. Cada una de las razias se dispara con disparos de cañón de pólvora seca que, más que nada, llegan a los tímpanos de los sorprendidos pasajeros.
Desde 1521, cuando el mismo explorador y conquistador español Juan Ponce de León, quien se dice que aspiró a la Fuente de la Juventud, inspiró la colonia de Cayo Hueso en estos lares, se han producido muchas batallas y naufragios reales.
A partir de 1761, la región alternó entre las coronas hispana y británica hasta que, en 1821, toda Florida, incluida la Teclados fue ofrecido por el gobernador español de Cuba a un oficial de la Marina Real Española.
Juan Pablo Salas estaba tan ansioso por sacar provecho de él que lo vendió por verdaderas gangas a dos compradores estadounidenses. Una vez terminado el embrollo, uno de ellos asumió el verdadero dueño. A partir de entonces, Key West se ha conservado como una posesión incuestionable del Estados Unidos
A la multitud le encanta la puesta de sol al oeste de Mallory Square, junto con uno de los cruceros que dejan a los turistas en Key West
La abarrotada puesta de sol de Mallory Square
Regresamos a la Marina. Nos movemos hacia el frente al mar de la igualmente concurrida Mallory Square. Los cruceros recién atracados inundan el distrito histórico de la ciudad con nuevos forasteros.
Una multitud curiosa se distrae con las actuaciones de los acróbatas: con su alboroto, el del equilibrista Reidiculous y otro, de un traga espadas anónimo, que anuncia cada hazaña con voz de orujo.
Saltimbanco realiza su acto en el umbral de Mallory Square y justo antes del atardecer
La inminente inmersión de la gran estrella dicta el final de las exposiciones. Cientos de espectadores abandonan las estrellas de la calle para contar sus donaciones. Finalmente, el sol se pone sobre el Golfo de México.
Despierta una contagiosa adoración fotográfica e inaugura una nueva noche de bohemia alcohólica-tropical en los confines caribeños del EUA.
Dos grandes veleros entre el umbral de los Cayos de Florida y el Golfo de México.
TAP tiene vuelos diarios desde Lisboa a Miami, que salen a las 10:35 am y llegan a Miami a las 14:30 pm.
