La cuadrícula geométrica en la que Miami grande y moderna.
Aun así, las nuevas tecnologías de navegación, las diversas esculturas chillonas de gallos diseminados que representan el orgullo cívico de los vecinos y la concentración de negocios conceptualmente cubanos nos aseguran que hemos llegado a la Pequeña Habana.
Como todo visitante, el principal objetivo de la visita a esta capital cubana “B” es la Calle ocho, el corazón lineal del barrio. Memorizamos rápidamente las referencias.
Decidimos elegir perpendiculares a la calle 16 o 17. Desde estos cruces, caminamos por Ocho hasta llegar al pintoresco Domino Park donde obtuvimos estacionamiento gratuito, algo raro en esos lugares.
Parque “Máximo Gómez”: el Centro de Asamblea Social y Política de la Pequeña Habana
Frecuentado por decenas de cubanos asentados, el Parque Domino “Máximo Gómez” funciona como una especie de asamblea local.
Cerca de la entrada, varios hombres de mediana edad arriba y con sombreros típico de la isla madre comparten dos o tres bancos en la calle. También comparten el humo de los puros que muchos de ellos disfrutan fumar.
En la mayoría de los casos, su éxodo de la asfixia dictatorial impuesta por el difunto Fidel Castro no habrá sido fácil.
Puede que sea la forma latina de hablar, pero cuando nos acercamos a ellos, nos da la idea de que celebran la libertad al máximo volumen que pueden alcanzar sus cuerdas vocales.
El dominó y el centro de convivencia donde miles de cubanos socializan a diario.
El debate político está tan acalorado que tememos que los contendientes se vayan por caminos de facto. La presencia continua de un guardia de seguridad en una pequeña cabaña desordenada en una esquina de Domino Park nos lleva a creer que, si ocurre, no será la primera vez.
La contribución de la Pequeña Habana y la Florida cubana a la elección de Donald Trump
En el momento de nuestra visita, Donald Trump había ganado la presidencia de Estados Unidos hace menos de un mes. Su triunfo en el estado de Florida resultó decisivo. Contra todas las expectativas, el voto de los cubanoamericanos en Miami fue predominante por este resultado y buena parte de los analistas culpó a Barack Obama.
El 14 de octubre de 2016, el presidente saliente alivió el embargo a Cuba al permitir que los visitantes estadounidenses traigan cantidades ilimitadas de puros y ron de la isla. Doce días después, Obama hizo que Estados Unidos se abstuviera por primera vez en una votación de Naciones Unidas contra ese mismo embargo.
Las medidas habrán disgustado especialmente a los mayores cubanoamericanos que no comprenden el alivio de la condena del régimen cubano sin abrir el otro lado del estrecho.
Trump, ese, no perdonó. El 25 de octubre, se reunió con la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos y recibió su apoyo.
También aprovechó la bendición para acusar a Obama y Hillary Clinton de ayudar al régimen ahora dirigido por Raúl Castro. Al mismo tiempo, intensificó disputas nunca antes soñadas entre familias cubanas exiliadas o descendientes y distintas generaciones.
La vida colorida y latina en Domino Park y la Pequeña Habana en general
Por exuberante que resulte, la discusión que asistimos no fue más que una expresión del inesperado conflicto, que se extendió a las mesas de dominó donde las piezas chocaban bajo una infrecuente tensión lúdica.
Presionamos por el castellano y vencimos la extrañeza y reticencia de los jugadores ante las cámaras que se acercan preparadas. Algunos de los jugadores son libres de burlarse de rivales con debilidades: “¡Fotografíe al gringo aquí! Siempre quiso ser modelo ”, dispara uno de ellos, burlándose del jugador del lateral que esconde la campanilla en las manos y la cara bajo un sombrero de cencerro.
Los dejamos por un momento. Investigamos el mural en el que aparecen figuras de los presidentes del Caribe y Sudamérica, pintado en 1994, cuando Miami fue sede de una cumbre de las Américas.
Mural del Parque Domino que ilustra a los presidentes de estado del Caribe y las Américas durante la cumbre de 1994.
Un nuevo altercado, esta vez entre dos jugadores, vuelve a reclamar nuestra atención y la del guardia de seguridad que duda entre intervenir y ver qué pasa.
Más allá de la barandilla del parque, la Calle Ocho ocupa la vida de los habitantes de La Pequeña Habana, estos días ya no son solo cubanos, aunque siguen llegando.
Calle Ocho y las otras calles no tan emblemáticas de la Pequeña Habana
Ahora también incluye a nicaragüenses y hondureños, afroamericanos y un 10% de blancos no hispanos, varios de ellos nuevos dueños de negocios en las áreas más deseables de Miami, incluyendo Miami Beach.
Pasamos tres fines de semana en La Pequeña Habana, bajo los suaves atardeceres del cálido invierno y la estación seca de Miami, con el sol derritiéndose en un naranja casi comunista al oeste de las casas bajas y los sencillos neones reclamando las retinas de los forasteros.
Frente al Domino Park, el Tower Theatre brilla con elegancia.
El edificio Tower Theatre, una especie de faro multicultural en el barrio.
Durante finales de los 50 y 60, cuando innumerables refugiados cubanos arribaron a Miami y Calle Ocho acogieron las reanudaciones de los barqueros y otros, las películas proyectadas en sus habitaciones sirvieron como un pasatiempo pero, aunque inconscientemente, como una introducción a la moda. Vida americana.
El teatro Tower de la Pequeña Habana: una ventana del barrio al mundo
Esto sucedió durante casi 60 años hasta que, en 1984, se cerró el cine. En 2002, la universidad estatal de Miami Dade se hizo cargo de sus destinos.
Desde entonces, comenzó a albergar el Festival Internacional del Fin de Miami. En estos días, la sala actúa como una especie de faro del multiculturalismo de La Pequeña Habana.
Tiene un aspecto de Miami Medea y muestra películas relacionadas producidas en todo el mundo. Pasa el Paseo de la Fama local, que rinde homenaje a estrellas latinas del mundo del espectáculo, como la bailarina de salsa cubana Célia Cruz y la cantante Glória Estefan.
El anochecer entra en escena. Nos apresuramos a apreciar algunos de los murales de la Calle Ocho, sus callejones y calles perpendiculares pintadas con la belleza de un 8vo Arte. Tenemos sed.
Los residentes pasan frente a la moral que da la bienvenida a los visitantes a La Pequeña Habana.
Entramos en un pequeño bar-restaurante donde un cubano casi anciano cena en la barra y tiene una conveniente conversación con la criada que más lo sedujo, todo en el suave y musical castellano del caribe, con el Florida Keys e Key West, justo ahí abajo.
Las excéntricas limitaciones locales del alcohol
Nos sentamos en tres sillas a un lado. pedimos uno zalamero y una cerveza Hatuey, Cuban Style Ale pero producida en Florida como sucedió con todo lo cubano en esos lugares, luego de la dolorosa vuelta de espalda decretada por la agravación del embargo de 1962.
"¡Aquí solo vendemos bebidas a quienes también compran comida!" nos informa el joven empleado que pronto vuelve a socializar con el cliente senior. "¿Pero es esto una regla de las autoridades de Miami o es algo aquí en el bar?" replicamos ligeramente indignados.
"¡No no! Este, para variar, es solo de aquí en el bar. El jefe tiene sus razones ". “Bueno, si ese es el caso, queremos dos empanadas, como las de allá. Los elegiremos allí mismo ".
Recuperamos energías. Volviendo a la calle Ocho, nos encontramos en un escenario nocturno.
Avión estadounidense sobrevuela la costa de Florida y, en apariencia, la fachada del Teatro de las Bellas Artes.
Sin saber muy bien cómo, pronto volvimos al campo cinematográfico.
La conversación inesperada con un pretendiente Samuel L.Jackson
A la imagen de Cuba, la Pequeña Habana no tiene sentido sin sus tiendas, fábricas y salas de puros.
Fotografiamos uno de ellos, los "Cigarros del distrito de arte" cuando un cliente dentro de la ventana decide meterse con nosotros y animar las imágenes. Después de unos minutos, regresamos a la tienda humeante.
Lionel Mackoy y un amigo fuman puros cubanos fuera del Art District Cigars.
Sentado en compañía de un amigo en una mini-terraza en la puerta, el mismo descarado se nos acerca. Lo enfrentamos y podríamos haber jurado que nos enfrentamos a Samuel L. Jackson pero no queremos apresurarnos demasiado ya que, al menos en las películas en las que entra, Jackson es un verdadero camaleón.
Estimulado por un poco de alcohol y con ganas de socializar y divertirse, el hombre tira el cigarro y la conversación mientras su amigo se mantiene a la defensiva, intimidado por la cobertura mediática que previamente nos había visto dar al establecimiento.
Hasta que Alberto, un tercer socio, que había vivido en Brasil, apareció allí, tenía amigos allí e insistió en practicar un portugués oxidado. Y Marco, el dueño del establecimiento. Todos parecían conocerse desde hace mucho tiempo.
En ese momento, el afroamericano del que nos estábamos burlando, se presentó pero fue interrumpido por el dueño del lugar. “Espera, aquí es cuando te va a imponer cualquier nombre. ¿Pero no pueden ver quién es? ¿Esta cara no te dice nada? ¡Es Samuel L. Jackson, muchachos! "
Nos quedamos atónitos. Después de todo, ¿lo era? “Frente a nuestras dudas, el hasta entonces, extrovertido y desvergonzado objetivo de atención se muestra confuso. “¡No, no soy nada! El esta loco." Volvimos a examinar tu perfil.
Descubrimos que o lo usó a propósito para pasar desapercibido, o la ropa que vestía era demasiado clásica para el actor que le dio vida a Jules, el gángster siempre genial de "Pulp Fiction”. Decidimos dejar fluir la conversación, pero la situación solo se vuelve más excéntrica.
La intervención de un ciclista cubano que estuvo en guerra en Angola
Pasa un ciclista negro que nos parece ebrio. Empieza pidiéndonos unos dólares pero diversifica su enfoque y acaba descubriendo que somos portugueses.
“¡Portugués, no lo creo! Estaba en el ejército. ¡¿Sabes que estaba peleando en Angola ?! " “¿Es esto cierto?” Le preguntamos al grupo de amigos, cada vez más nos abrumaba tanta incertidumbre y surrealismo.
“Es cierto que estuvo en muchos lugares, pero si yo fuera tú, no me importaría mucho. Está cansado de inventar ”.
Si cree en sus palabras anteriores, el consejo vino de Lionel McKoy, no de Samuel L. Jackson.
Y si seguimos creyendo en él, Lionel también era militar o exmilitar. Había pasado por Lajes en un día de mucho viento que lo dejó aún más impresionado con el fin del mundo en el que, con esfuerzo, el avión que seguía logró aterrizar.
El correo electrónico que nos escribió para mantenernos en contacto comenzaba con ussmidwaycv41, el nombre de un portaaviones de EE. UU.
La crisis de los misiles que precedió a la diáspora y la fundación de la Pequeña Habana
En 1962, durante la Crisis de los Misiles, el crucero USS Newport News y el USS Leary fueron los buques insignia del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos con el objetivo de evitar la llegada de más buques soviéticos cargados de armas nucleares a Cuba.
En ese momento, Estados Unidos y la Unión Soviética finalmente habían logrado evitar una guerra que podría haber sido apocalíptica.
El 28 de septiembre de 1965, Fidel Castro anunció que los cubanos que deseen emigrar podrán hacerlo a partir del 10 de octubre. Más de un millón y medio de cubanos se han mudado de su isla natal a Estados Unidos.
Obviamente graffiti de inspiración cubana en un callejón medio escondido en La Pequeña Habana.
Casi un millón vive hoy en Florida, principalmente en Miami, una ciudad donde un tercio de la población es de origen cubano.
La Pequeña Habana que estábamos explorando es solo el pequeño corazón estadounidense de Cuba.
