Contemplamos las casas que llenan el valle debajo de la colina de Haghtanak, sitio del Parque de la Victoria de Ereván. Una densa bruma matinal triunfa sobre el sol y redondea los bordes de los amarillentos edificios. Hace más distante y difusa la silueta de las cumbres hermanas del monte Ararat.
Una pareja en la cerca que cierra el balcón del parque comparte un abrazo comprometido y, en ese abrazo, una vista sobre el corazón urbano de la patria.
Pareja admira las casas de Ereván y el monte Ararat al fondo, ya en territorio turco
Desde atrás, a 51 metros de altura, la figura bélica de bronce de la Madre Armenia nos vela a todos: nosotros, la pareja y el millón de niños que, a esa hora, se disponían a disputar la capital.
Como todas las ciudades y naciones, Ereván ha ido una y otra vez por caminos de los que se ha arrepentido. Como capital del vasto universo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, admitía una monumental estatua de Stalin que celebró la supremacía de la URSS en la Segunda Guerra Mundial.
Familia sube la escalera en la base de la estatua de la Madre Armenia.
Cuando la madre armenia destronó a Stalin
Cinco años después, la despótica brutalidad de Stalin lo hizo persona non grata. En Ereván, poco después de la muerte del dictador, se decidió que una madre armenia ocuparía su lugar. En el proceso, murió un soldado. Varios trabajadores resultaron heridos. El comentario de que “incluso en su tumba Stalin hizo víctimas ”.
La estatua original alguna vez fue considerada una obra maestra del escultor Sergey Mercurov. Rafael Israyelian, el artista encargado de diseñar el pedestal original, que es el actual, recurrió al sentido común: “consciente de que la gloria de los dictadores es temporal, construí una sencilla basílica armenia de tres naves”.
Pareja besándose en el borde del Parque da Vitória, con el sol poniéndose al oeste y coloreando el lejano monte Ararat.
El trabajo de Israyelian solo podía complacer. Armenia fue el primer estado en promulgar el cristianismo como religión oficial a principios del siglo IV. La inmensa mayoría de su población forma parte del Iglesia Apostólica Armenia. Esta creencia milenaria no impide que los fieles se involucren en los conflictos en los que han visto envuelta a la nación.
Cada 9 de mayo, miles de personas suben a la colina Haghtanak para dejar flores en la tumba del Soldado Desconocido en homenaje a los mártires armenios de la Segunda Guerra Mundial.
Genocidio armenio, Segunda Guerra Mundial y Nagorno-Karabak
Con el evento de la Guerra de Nagorno-Karabak - enclave que Armenia jugó con el Azerbayián de 1988 a 1994, mucho más reciente en sus memorias, una sección del parque fue donada para evocar esta guerra.
Desde lo alto de su percha, recargada diariamente por el glorioso sol del Cáucaso, Mayr Hayastan, como se la conoce en el dialecto nacional, supervisa la vida de la capital. También parece asomarse al monte Ararat, reclamado durante mucho tiempo por Armenia, pero situado justo al otro lado de la frontera con el otro archienemigo de la nación, el Turquía.
A Turquía - o más bien el Imperio Otomano en ese momento - es, de hecho, el verdugo de una masacre de más de un millón de armenios durante y después de la Primera Guerra Mundial, de 1 a 1914, que la nación victimizada hace todo lo posible para dar a conocer como el genocidio armenio.
Cualquiera que sea su nombre, el resentimiento y el odio generados por tal matanza se transmitieron a través de generaciones sucesivas. Lo probamos siempre que, por una razón u otra, mencionamos la Turquía y la guía Cristina Kyureghyan y el conductor Vladimir reaccionan con evidente dolor y disgusto.
En 1967, el Genocidio Armenio mereció un solemne museo conmemorativo erigido en la colina de Tsitsenakaberd, dotado de una estela de 44 metros que simboliza el renacimiento de la nación armenia y otra llama eterna dedicada a las víctimas.
Museo conmemorativo dedicado al genocidio armenio a manos del Imperio Otomano.
A los pies de la sufriente Madre Armenia se encuentran ahora reliquias militares. Un misil antiaéreo, un caza sin ruedas, dos tanques y algunos otros artículos grandes.
Detrás, a poca distancia, está el parque de atracciones Haghtanak, donde una colorida noria gira cada noche, cargada de niños y adolescentes.
Una mujer llega de la nada y estaciona un Mercedes SLK blanco junto a material de guerra expuesto a los pies de la Madre Armenia.
El legado soviético y de guerra de Ereván
A pesar de los contrastes e inconsistencias, Ereván prospera. La mujer que llega de la nada y estaciona su flamante Mercedes SLK blanco junto a los tanques y el misil, no nos deja dudas.
Como la flota de reliquias Lada que, sin complejos, disputa los caminos de la capital con rivales más modernos y lujosos; las discotecas, clubes nocturnos y tiendas de lujo que frecuentan los propietarios de bólidos, a diferencia de las casas de té y boutiques retro que alimentan una variedad de moda armenia anticuada e inspiran la creciente corriente hipster local.
Otro lugar clave en la dinámica comercial y las costumbres de la ciudad es el Mercado Vernissage, ubicado a lo largo de las calles Hanrapetutyun y Khanjyan.
Vendedores de cámaras en un puesto en el mercado callejero de Vernisage.
Allí encontramos un poco de todo, desde el armenio tradicional, desde muñecas hasta alfombras tejidas a mano, pero también innumerables sobras de la época soviética, incluidas las dependientas de apariencia orgullosa. babushkas.
Restos de la Armenia de la era soviética en el mercado callejero Vernissage de Ereván
Desde 1988, la Plaza de la República en Ereván ha sido escenario de manifestaciones masivas (algunas con más de 1 millón de manifestantes) que desafiaron la excesiva rusificación y corrupción en la que se encontraba la nación, exigieron democracia y una liberación que, gracias a Mikhail Gorbachev y el Las reformas de la Glasnost y la Perestroika no tardaron.
Armenia bipolar posterior a la URSS
Tras la independencia el 21 de septiembre de 1991, temblorosa por una transición amateur a una economía de mercado, las finanzas de Armenia colapsaron. Hasta el punto de que, hasta mediados de la década de 90, el suministro de gas y electricidad era insuficiente e inconsistente.
La especulación inmobiliaria se ha apoderado de Ereván. A pesar de la oposición de gran parte de la población, proyectos nuevos y modernos llevaron a la destrucción de numerosos edificios antiguos en la capital, algunos de la época del Imperio Ruso.
Mientras caminamos por sus calles, las reliquias de viviendas antiguas son raras. Encontramos las excepciones en la Avenida Mashtots, comparable a la Avenida da Liberdade de Lisboa y en las calles Abovyan y Aram.
En estas rutas, algunas fachadas exhiben trabajos de mampostería meticulosos y profanos que ilustran el pasado armenio de una manera solitaria pero digna.
La entrada a un pequeño centro comercial, con arquitectura de la época soviética en Armenia.
Para compensar, Ereván está lleno de espacios verdes. Siempre que el clima lo permita, fuera del inclemente invierno del Cáucaso, su gente disfruta de los parques y terrazas. Los residentes alimentan la temporada de khoravats (barbacoas) acompañado de oghee (vodka de frutas), vino o cerveza.
Mientras exploramos la capital, el otoño está por cerrar. Aún así, nos contemplan días soleados, sin viento. Casi solo sentimos frío después del atardecer. La visita nos lleva así a una estación invernal inesperada.
Cristina Kyureghyan y Vladimir nos llevan a tabernas y restaurantes tradicionales. Allí nos atiborran de irresistibles especialidades gastronómicas y luego nos presentan nuevos rincones emblemáticos de la capital.
Una elegante cascada de historia
En otra de estas ocasiones, nos acercamos a la Cascade de Yerevan, una enorme escalera de piedra caliza en la base del Parque da Vitória. En la entrada, el monumento a Alexander Tamanian, el planificador de la capital, autor de varios de sus grandiosos edificios y plazas, muestra al arquitecto neoclásico examinando un plano.
El monumento a Alexander Tamanian, el planificador de Ereván, autor de varios de sus grandiosos edificios y plazas.
Hay varias esculturas de bronce hinchadas por el capricho artístico del colombiano Fernando Botero: “Mujer, fumar, un, cigarrillo,Gato"Y"el guerrero”. Parejas de enamorados, madres y abuelas con hijos pasan la tarde en el seno de estos excéntricos personajes.
Cerca de allí, la vista de un Citroën 2 Horses negro y granate en la base de elegantes edificios rosas y árboles de hojas otoñales nos da una impresión parisina.
De un vistazo, el paso de dos soldados camuflados con un evidente estilo del Bloque del Este nos devuelve a la realidad postsoviética de Cascade. Erigida, enjuagada, de 1971 a 2009, a partir de 2000, fue entregada al magnate y coleccionista estadounidense / armenio Gerard Cafesjian. Éste, lo renovó, lo dotó de arte, eventos y público.
Nos registramos en el complejo. Nos topamos con una larga escalera mecánica interrumpida en cada piso para que el visitante pueda admirar las obras de arte. Parte de ellos aparece en el interior.
Otra parte, en los grandes patios exteriores, la más alta, con mejores vistas de Ereván y el monte Ararat. Pero nunca tan despejados como los del monumento del 50 aniversario de la Armenia soviética, o por la imponente Madre Armenia.
Casa de Ereván y la forma del doble pico del monte Ararat al anochecer.
Entre el oeste y el este
Han pasado 96 años desde que los bolcheviques anexaron Armenia a la URSS, como hicieron con la vecina Georgia y el enemigo. Azerbayián.
Hoy, oficialmente en control de su destino, Armenia está lejos de liberarse del yugo del Kremlin. La enemistad histórica con el Azerbayián y Turquía lo obliga a confiar en el poder militar ruso y admitir que el Rusia mantener una base militar cerca de la frontera con el Turquía.
Pero la sumisión a la Gran oso va más allá. Como otras ex repúblicas soviéticas, Armenia está a merced del petróleo y el gas natural de Siberia y de la especulación comercial impuesta por Moscú.
También depende de la gestión y el mantenimiento de Rusia de la central nuclear de Metsamor, a solo 36 km de Ereván. Se trata de una planta antigua ubicada en una zona sísmica altamente vulnerable.
Y sufre la manipulación rusa por parte de los políticos y oligarcas corruptos del país, varios a la cabeza de empresas privadas o estatales. Juntos, estos testaferros han desviado muchos millones de drams (moneda nacional) del pueblo armenio a cuentas bancarias rusas, pero no solo.
Ereván: una capital en una especie de crepúsculo político
La tarde da paso a la noche. A medida que la luz del día se desvanece, la iluminación artificial dora el mechón rosa de los cinco edificios principales en la Plaza de la República de Ereván, otra de las suntuosas obras de Alexander Tamanian que pronto exploramos.
Tramo de la Praça da República, dorado, al anochecer. La Plaza de la República contiene el conjunto arquitectónico más importante de Ereván y Armenia.
El crepúsculo genera un oro resplandeciente. Columnas peatonales entrecruzan lo que se considera el espacio cívico supremo de Ereván, su conjunto arquitectónico más majestuoso.
Los autobuses militares están instalados en el estacionamiento de la plaza. En un instante, decenas de agentes desembarcan y renuevan su intimidación.
En los últimos meses, el pueblo armenio parece haber vuelto a perder la paciencia. Regresó a las manifestaciones, con redoblada determinación.
Como parte de una reacción denominada Revolución de Terciopelo, varios grupos civiles y políticos liderados por Nikol Pashinyan del partido del Contrato Civil organizaron protestas antigubernamentales contra la intención del ahora ex primer ministro Serzh Sargsyan de extender un tercer mandato. En ocasiones, estas protestas llegaron a más de 100.000 participantes.
Sargsyan dimitió. El 28 de abril de 2018 todos los partidos de la oposición anunciaron que apoyarían la candidatura de Pashinyan, que, en primera instancia, el Partido Republicano logró derrotar. LOS Rusia ha estado monitoreando y tratando de maniobrar eventos.
Aún así, el 8 de mayo, Pashinyan fue elegido nuevo Primer Ministro de Armenia. Con este resultado, Armenia se alejó un paso gigantesco de su pasado soviético y ruso-filial. En dirección al Occidente democrático.
Más información sobre Armenia y Eravan en la web de Turismo de Armenia
