Son las diez y media de la mañana. Miami estaba a una hora y noventa kilómetros de retraso. También habíamos dejado la extensión verde y empapada de Southern Glades y seguíamos hacia los orígenes de la US Hwy 1, en gran parte llamada Overseas Highway porque su estructura de asfalto y concreto descansaba sobre el mar.
Esta emblemática carretera de Estados Unidos nos llevó a través de la región anfibia de los Sonidos de los Cayos de Florida hacia los Cayos de Florida, a veces a través de viaductos elevados frente a la vasta extensión de manglares y arboledas inundadas, a veces a través de caminos de tierra, pero donde vallas y sucesivas barreras prohibitivas. las señales mantuvieron inaccesible el paisaje circundante.
No es de extrañar. Al igual que los famosos Everglades, Southern Glades y su extensión marina permanecen salvajes por un tiempo.
Pantanosos y laberínticos, son el hogar de especies como cocodrilos americanos, caimanes y panteras de Florida (pumas endémicos) que, ante la necesidad y la oportunidad, no desperdiciarían una comida humana.
Es, por tanto, con cierto alivio ver aparecer un desvío en el camino hacia un baluarte donde, todo parecía, podíamos bajarnos del coche de forma segura y relajar las piernas.
Parque de casas rodantes Pelican Cay: un refugio inusual de los Glades
Un letrero señalaba la eminencia de un parque de casas rodantes de Pelican Cay. Una segunda señal advirtió que estábamos en un "Cruce de cocodrilos”Y un grafiti en el muro que delimitaba la vía especificaba que era el cruce de la US1 900136 reptiles.
Identificación catalogada de Crocodile Crossing en su camino a Key Largo.
Las autoridades tenían los animales y sus movimientos catalogados y controlados. A diferencia de nosotros, que sospechamos rápidamente que no deberíamos quedarnos allí mucho más tiempo.
Nos topamos con un aparcamiento y un complejo recreativo privado y vigilado a juego. Antes de llegar al pórtico de entrada, nos llama la atención un nuevo cartel con traducción al español "Sin refrigeradores, sin comida ni bebida del exterior.
Los propietarios se tomaron en serio su derecho a obtener beneficios. De tal manera que el guardia de seguridad responsable del portón nos hace abrir el maletero y registrar la cabina y el maletero en busca de transgresiones. Te decimos que solo vamos a echar un vistazo al lugar. El funcionario relaja sus funciones y nos concede la entrada.
Una base elaborada para la pesca
Pasamos por una gran barra libre con aire de resort. Solo del otro lado nos dimos cuenta de que estábamos en la orilla de una de las muchas ensenadas que atravesaban la región, un Manatee Creek que conectaba esa pendiente de tierra con la inmensidad marina de los Cayos de Florida.
Velero independiente en Manatee Creek, a pocos kilómetros de Cayo Largo
A falta de playas de arena, teniendo en cuenta el peligro animal de esas aguas, el complejo funcionó como una de las innumerables guaridas donde solían alojarse los pescadores de Florida, desde donde zarpaban para la pesca en alta mar y donde vivían e intercambiaban sus aventuras. noches bien regadas.
Las propias habitaciones del establecimiento, sobre pilotes, daban al canal. En lugar de automóviles, como sucedió en casi todos los moteles alrededor del Estados Unidos - Tenían muelles y lanchas equipados con grandes cañas de pescar en sus puertas.
Nos sentamos unos momentos a examinar el lugar. También seguimos la partida de dos de estos barcos hacia alta mar. Luego reanudamos nuestro propio viaje.
Hacia el trampolín de los Cayos de Florida
Desde allí, la US Hwy 1 continuó hacia el suroeste hasta que se encontró con la larga barrera de tierra que separaba los Cayos de Florida del Mar Caribe. Lo cruzamos en Cayo Largo, el más grande de los Cayos (islotes), de casi 53 km de largo. Key Largo es una meca del buceo.
Su costa sur tiene vistas a un arrecife de coral bien conservado que atrae a buceadores y buceadores en masa a su Parque Estatal de Arrecifes de Coral John PennenKamp, el primer parque submarino del mundo. Estados Unidos
Exploramos cómo los vacacionistas estadounidenses se entretenían allí, dedicados a las expediciones en kayak y paddleboard entre los manglares, a pases de fútbol americano o lecturas en las calas escondidas por el verdor de la orilla del mar.
Mientras tanto, empieza a llover. Fue el pretexto ideal para acortar nuestro regreso a la carretera. Estábamos programados para quedarnos en Islamorada. El destino del día estaba a 40 km. En este tramo empezaría a sorprendernos la espléndida y atrevida ingeniería de la Overseas Highway.
Viaja por la historia de los Cayos de Florida
Alrededor de 1920, la extensión insular y peculiar de Florida despertó un gran interés por parte de los inversores inmobiliarios. Interesados en valorizar miles de hectáreas en el borde del archipiélago que harían las delicias de la comunidad pesquera del país, estos inversionistas se han aliado con el Miami Club de Motores.
Con el ferrocarril ahora completo y el servicio de ferry que transportaba vehículos a ciertas áreas insuficiente, a todos les pareció que la construcción de una vía no solo sería factible sino también urgente. Paulatinamente y frente a sucesivos contratiempos, el proyecto se fue ejecutando a pesar de que los espacios entre las islas más distantes seguían dependiendo de los transbordadores.
La señal indica el acceso a la Overseas Highway, una sucesión de puentes sobre el borde oriental del Golfo de México.
Tras las dificultades económicas de la Gran Depresión de los años treinta, se reanudó el trabajo. Miles de hombres aún desfasados con la participación en la 30ª Guerra Mundial y sin ingresos, construyeron una singular y larga carretera marítima, en gran parte basada en pilares fijos en el lecho del Mar Caribe.
En 1935, un ciclón de categoría 5 barrió el área. Destruyó gran parte de la infraestructura vial y mató a 400 trabajadores, más de la mitad de los veteranos de la Primera Guerra Mundial y sus familias. La catástrofe hizo que las autoridades suspendieran la construcción. Una vez disipada la intensa polémica suscitada por el huracán, se retomaría por otro camino.
La Overseas Highway, con una ruta ininterrumpida desde el sur de Florida hasta Key West por la que ahora conducíamos, no se inauguraría hasta 1938. Al año siguiente, el presidente Roosevelt la recorrió con la debida pompa y circunstancia.
Sol ilumina una de las largas cubiertas de hormigón de la Overseas Highway.
Desde Cayo Largo, descendemos por la estrecha franja de tierra que, como por misericordia geológica, los milenios legaron al Mar Caribe.
La Overseas Highway se impuso en el más grande de todos los cayos de Florida, una larga cadena que se extiende desde Biscaine Bay, al sur de Miami, y se extiende por casi 200 km hasta el improbable extremo peninsular de Key West, la más grande de sus ciudades.
Lanchas rápidas ancladas en un brazo de mar del Cayo Matecumbe Inferior.
Seven Mile Bridge y algunas millas más a Key West
Al llegar a la Islamorada que nos recibiría esa noche, nos instalamos en el hotel e inmediatamente nos dispusimos a descubrir. Una realidad que deberíamos ser conscientes en ese contexto marginal pero, aun así, capitalista de Estados Unidos, nos sorprendió.
No importa cuánto lo intentáramos, el acceso a la costa siempre inminente estaba monopolizado por propiedades privadas, casas de vacaciones, hoteles, complejos turísticos y similares.
La seguridad controla la entrada a uno de los muchos complejos turísticos privados frente al mar.
De vez en cuando, aparecía el final de una calle transversal que permitía la vista del océano, en parches poco característicos, poco o nada atractivos.
A sólo 10 km al suroeste, llegamos a una playa pública, un parche de arena salpicado de manglares que el retroceso de la marea baja reveló, como lo revela el inmenso lecho poco profundo en adelante. Anne's Beach se adaptaba más a los anfibios caribeños que a bañarse.
Aparcamiento de Anne's Beach, al sur de Islamorada
Lo abandonamos en busca de alternativas y encontramos en Lower Matecumbe Key un nuevo rincón surrealista de los cayos, un complejo de bares y tiendas de pesca y souvenirs con extensión a un nuevo puerto.
Parte de sus pasarelas delimitaban estanques llenos de peces grandes. Los visitantes compraron baldes de cebo y se entretuvieron alimentándolos. Como era de esperar, los pelícanos caribeños se han convertido en clientes habituales del lugar.
Pelícanos dominan un puente en el muelle de Matecumbe Key
Cuando llegamos allí, patrullaban los pasillos. Robaban trozos de pescado y los disputaban a gritos, para entretenimiento de las familias que almorzaban allí o se preparaban para zarpar para sus sagradas tardes de pesca.
Seven Mile Bridge y algunas millas más a Key West
Desde el sur de Islamorada, viajamos literalmente sobre el mar Caribe con "saltos" y paradas de investigación en otras potras intrigantes. Pasamos por Vaca Key y Boot Key.
Poco después, entramos en el Seven Mile Bridge, el más largo de los Cayos de Florida, con 11.2 km y que mantiene la compañía paralela del original, mucho más estrecho, todavía considerado una maravilla de la ingeniería mundial cuando se completó en 1916, gracias a la obsesión. . Henry Flagler, un magnate del petróleo que apostó por tomar su ferrocarril de la costa este de Florida desde Miami, sobre el mar, a Key West.
Flagler gastó $ 30 millones de su propio dinero en lo que se llamó "La locura de Flagler". Pero en septiembre de 1935, el ciclón más poderoso que azotó el Estados Unidos devastó gran parte de ese trabajo.
Perspectiva de la autopista de ultramar desde Pigeon Key
Pigeon Key: un legado de la determinación de Henry Flagler
Avanzamos hasta Pigeon Key, un isleño y antiguo campamento donde, entre 1908 y 1912, vivían unos 400 de los miles de trabajadores contratados por Flagler a 1.5 dólares diarios. Allí, nos enteramos de muchas otras curiosidades y aventuras, protegidos de un repentino nuevo torrente de agua en los viejos edificios del museo.
Desde Pigeon Key, procedemos a Bahia Honda Key y al Parque Estatal Bahia Honda. Allí, finalmente, los Cayos de Florida nos revelan un poco de su faceta de baño: arenas blancas de coral, cocoteros sobresaliendo sobre un manglar, pero no solo eso.
Bañista pasea por la costa del Parque Estatal de Bahía Honda.
Ibys vagaba por la playa en busca de comida, incluso entre los bañistas que a veces tomaban el sol del invierno y otras se divertían en las aguas poco profundas.
El viejo Puente de las Siete Millas también pasó. Primero perdido entre los cocoteros. Luego, se extiende a lo largo del mar en toda su excentricidad geométrica de hormigón y acero.
El sol cae sobre el horizonte. Transforma el puente y la playa en una silueta insólita, sobre un fondo de encaje que recibe la primera pintura plateada, aunque dorada, de esa tarde noble.
Momentos antes del atardecer en una playa del Parque Nacional Bahía Honda, con la antigua vía férrea al fondo.
Los peatones en la vieja estructura de la carretera del ferrocarril de la costa este de Florida de Henry Flagler en el Parque Estatal Bahia Honda
Ya está oscuro cuando ingresamos a Key West, la ciudad más al sur de los Estados Unidos continentales y el punto habitado de la nación yanqui más avanzada de los Cayos de Florida.
En la imagen del Alaska, Key West se ganó la reputación de ser un poco loco. Como algunos residentes teorizan con orgullo “es como si hubieran sacudido el Estados Unidos y todos los locos cayeron al fondo ”. LOS Key West, dedicaremos un artículo tan aparte como la ciudad.
TAP opera vuelos diarios desde Lisboa a Miami.
