Nos trasladamos de la franja namibia de Caprivi al suroeste de PN Chobe.
Nuevo día, nuevo albergue, con la variante de realizar el primer viaje Cessna sobre el desierto de Kalahari.
Savuti Safari Lodge nos espera, ubicado a 45 minutos en vuelo, en el borde suroeste del PN Chobe.
La agitada perspectiva de África nos permite vislumbrar, a gran escala, la semiáridez del Kalahari. Su tono cambia y los patrones de tierra y vegetación, dependiendo de la cantidad de agua en el subsuelo que aumenta drásticamente, hacia el sur, con el se extiende desde el río Okavango en su vasto delta.
La devastación generalizada de árboles bajos y arbustos causada por el paso de manadas de elefantes.
Y las interminables carreteras de arena, tan precarias y rectas como las fronteras africanas trazadas en la Conferencia de Berlín.
Una carretera atraviesa el desierto semiseco del desierto de Kalahari, uno de los desiertos más grandes del sur de África.
Aterrizando en una línea perdida en el vasto desierto de Kalahari
Aterrizamos en una pequeña pista de tierra perdida en la inmensidad de Botswana. Desde allí, nos llevan en jeeps al Savuti Safari Lodge.
Recibimos un nuevo informe. Y otra advertencia de que los animales entraron logia y que después de la puesta del sol, solo podíamos movernos entre edificios, acompañados de empleados.
Recogemos a las habitaciones.
Cuál es la sorpresa cuando me doy cuenta de que estamos alojados a escasos metros de un grupo de charcos ocupados por elefantes.
Una bandada de elefantes reunidos en una piscina que se ha evaporado casi por completo.
Me entero de que, en esos mismos charcos, se habían filmado varias escenas del Episodio 2 de la serie. "Planeta Tierra", de la BBC, el documental que dio a conocer al mundo a los leones asesinos de elefantes de Savuti.
El sol se pone al oeste del gran desierto de Kalahari.
Cae la noche. El buen arte para los invitados está de guardia en una terraza construida para que puedan seguir la acción con una bebida.
No tenemos suerte. Los elefantes cumplen estrictamente el papel de presa. Depredadores, esos, pierden la llamada.
El cansancio provocado por el viaje y los sucesivos madrugadores pasan factura.
Incluso si los leones hubieran atacado más tarde, ya no estaríamos allí para seguirlos.
Safari matutino en el África salvaje de Savuti
A la mañana siguiente, salimos en modo unidad de juego.
Además de innumerables hamburguesas de sabana - los impalas -, de cebras, ñus y jirafas, encontramos prácticamente todas las especies más esquivas de Savuti e incluso clanes inactivos de leones con descendencia.
Caza, ni siquiera los ve.
Fred, un guardabosques de Savuti, explora la sabana de Savuti en busca de sus depredadores más poderosos.
Quizás para compensar, Fred, el conductor y guía local que nos conduce, decide acercarse a tres hienas que se cruzan en nuestro camino. Detén el Land Rover. Bajar. Kitty en tu dirección.
Despierta su curiosidad con sonidos extraños. Nos quedamos en el jeep, incrédulos.
En algún momento me pregunta si yo también quiero bajar. De repente, me encuentro arrastrándome detrás de él y tomando fotografías.
La situación tiene algo de gracioso pero, al mismo tiempo, preocupante. A cada uno de los avances de Fred, las hienas se alejan unos pasos. Tan pronto como el guía se detiene, amenazan con invertir, pero se detienen.
Hyena observa el paisaje, buscando señales de animales vulnerables o muertos.
El enfrentamiento se repite, agravado por los gruñidos de Fred.
Más curioso que las hienas por saber qué tipo de animal estaba imitando, después de todo, le pregunto. Fred me explica elocuentemente y con la mayor tranquilidad: “Han pasado cualquier tipo de animal moribundo. Como sabes, las hienas son carroñeras, se derivan de todos los que mueren. criaturas.
Los guardabosques de Savuti usan y abusan de la información de que los impalas, rápidos pero frágiles y abundantes, son las hamburguesas de la sabana.
Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Antes del próximo ataque, notifico al guía que renuncio. Regrese a la seguridad de Land Rover.
