Savuti, Botsuana

Los Leones Devoradores de Eelefantes de Savuti


una caravana conveniente
Manada de impalas atraviesa el paisaje amarillo de la sabana de Savuti, en permanente peligro de muerte.
Refugio y camuflaje
Gazela se protege de varias amenazas entre la hierba más alta de la sabana.
elefante en el camino
Elefante camina por un camino de tierra en una calurosa tarde de Savuti.
Avis struthius (gorrión grande)
Avestruz grande se prepara para acelerar la carrera.
el gran Kalahari
Una carretera atraviesa el desierto semiseco del desierto de Kalahari, uno de los desiertos más grandes del sur de África.
safari en motor
Los visitantes deambulan por la sabana de Savuti en el modo de conducción de juegos.
en busca de agua
Una pequeña manada de ñus cruza la sabana bajo el opresivo calor africano.
Fred el valiente guardabosques
Fred, un guardabosques de Savuti, explora la sabana de Savuti en busca de sus depredadores más poderosos.
rey de los carroñeros
Hyena observa el paisaje, buscando señales de animales vulnerables o muertos.
Especie de hamburguesa II
Los guardabosques de Savuti usan y abusan de la información de que los impalas, rápidos pero frágiles y abundantes, son las hamburguesas de la sabana.
Pantera Leo
Leão avanza portentoso por la sabana, en horas de la tarde no aptas para la caza.
Fin del día
El sol se pone al oeste del gran desierto de Kalahari.
Secretaría de Savannah
Las secretarias sondean el suelo en busca de serpientes y otros pequeños reptiles.
mal camuflaje
El listado de una cebra, malo como un camuflaje entre la hierba alta y contra la verde vegetación.
manada en convivencia
Una bandada de elefantes reunidos en una piscina que se ha evaporado casi por completo.
línea impala
Impalas dispersos en la sabana, siempre atentos a los movimientos de los depredadores de los alrededores
Un trozo del desierto de Kalahari se seca o se riega según los caprichos tectónicos de la región. En Savuti, los leones se han acostumbrado a depender de sí mismos. También se alimentan de los animales más grandes de la sabana.

Nos trasladamos de la franja namibia de Caprivi al suroeste de PN Chobe.

Nuevo día, nuevo albergue, con la variante de realizar el primer viaje Cessna sobre el desierto de Kalahari.

Savuti Safari Lodge nos espera, ubicado a 45 minutos en vuelo, en el borde suroeste del PN Chobe.

La agitada perspectiva de África nos permite vislumbrar, a gran escala, la semiáridez del Kalahari. Su tono cambia y los patrones de tierra y vegetación, dependiendo de la cantidad de agua en el subsuelo que aumenta drásticamente, hacia el sur, con el se extiende desde el río Okavango en su vasto delta.

La devastación generalizada de árboles bajos y arbustos causada por el paso de manadas de elefantes.

Y las interminables carreteras de arena, tan precarias y rectas como las fronteras africanas trazadas en la Conferencia de Berlín.

Una carretera atraviesa el desierto semiseco del desierto de Kalahari, uno de los desiertos más grandes del sur de África.

Aterrizando en una línea perdida en el vasto desierto de Kalahari

Aterrizamos en una pequeña pista de tierra perdida en la inmensidad de Botswana. Desde allí, nos llevan en jeeps al Savuti Safari Lodge.

Recibimos un nuevo informe. Y otra advertencia de que los animales entraron logia y que después de la puesta del sol, solo podíamos movernos entre edificios, acompañados de empleados.

Recogemos a las habitaciones.

Cuál es la sorpresa cuando me doy cuenta de que estamos alojados a escasos metros de un grupo de charcos ocupados por elefantes.

Una bandada de elefantes reunidos en una piscina que se ha evaporado casi por completo.

Me entero de que, en esos mismos charcos, se habían filmado varias escenas del Episodio 2 de la serie. "Planeta Tierra", de la BBC, el documental que dio a conocer al mundo a los leones asesinos de elefantes de Savuti.

savuti, botswana, leones que comen elefantes, puesta de sol

El sol se pone al oeste del gran desierto de Kalahari.

Cae la noche. El buen arte para los invitados está de guardia en una terraza construida para que puedan seguir la acción con una bebida.

No tenemos suerte. Los elefantes cumplen estrictamente el papel de presa. Depredadores, esos, pierden la llamada.

El cansancio provocado por el viaje y los sucesivos madrugadores pasan factura.

Incluso si los leones hubieran atacado más tarde, ya no estaríamos allí para seguirlos.

Safari matutino en el África salvaje de Savuti

A la mañana siguiente, salimos en modo unidad de juego.

Además de innumerables hamburguesas de sabana - los impalas -, de cebras, ñus y jirafas, encontramos prácticamente todas las especies más esquivas de Savuti e incluso clanes inactivos de leones con descendencia.

Caza, ni siquiera los ve.

Fred, un guardabosques de Savuti, explora la sabana de Savuti en busca de sus depredadores más poderosos.

Quizás para compensar, Fred, el conductor y guía local que nos conduce, decide acercarse a tres hienas que se cruzan en nuestro camino. Detén el Land Rover. Bajar. Kitty en tu dirección.

Despierta su curiosidad con sonidos extraños. Nos quedamos en el jeep, incrédulos.

En algún momento me pregunta si yo también quiero bajar. De repente, me encuentro arrastrándome detrás de él y tomando fotografías.

La situación tiene algo de gracioso pero, al mismo tiempo, preocupante. A cada uno de los avances de Fred, las hienas se alejan unos pasos. Tan pronto como el guía se detiene, amenazan con invertir, pero se detienen.

Hyena observa el paisaje, buscando señales de animales vulnerables o muertos.

El enfrentamiento se repite, agravado por los gruñidos de Fred.

Más curioso que las hienas por saber qué tipo de animal estaba imitando, después de todo, le pregunto. Fred me explica elocuentemente y con la mayor tranquilidad: “Debe ser cualquier tipo de animal moribundo. Como sabes, las hienas son carroñeras, se derivan de todos los que mueren. criaturas.

Los guardabosques de Savuti usan y abusan de la información de que los impalas, rápidos pero frágiles y abundantes, son las hamburguesas de la sabana.

Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Antes del próximo ataque, notifico al guía que renuncio. Regrese a la seguridad de Land Rover.

Cape Cross, Namíbia

La más turbulenta de las colonias africanas

Diogo Cão desembarcó en este cabo de África en 1486, instaló un padrão y se dio la vuelta. La línea costera inmediata al norte y al sur ha sido alemana, sudafricana y finalmente namibia. Indiferente a sucesivos traspasos de nacionalidad, una de las colonias de focas más grandes del mundo mantiene allí su dominio. La anima con ensordecedores ladridos marinos y rabietas sin fin.
Parque Nacional Gorongosa, Mozambique

El corazón salvaje de Mozambique da señales de vida

Gorongosa fue el hogar de uno de los ecosistemas más exuberantes de África, pero de 1980 a 1992 sucumbió a la Guerra Civil combatida por FRELIMO y RENAMO. Greg Carr, el inventor millonario de Voice Mail, recibió un mensaje del embajador de Mozambique ante la ONU desafiándolo a apoyar a Mozambique. Por el bien del país y la humanidad, Carr se comprometió a resucitar el parque nacional que el gobierno colonial portugués había creado allí.
PN Hwange, Zimbabue

El legado del difunto León Cecil

El 1 de julio de 2015, Walter Palmer, un dentista y cazador de trofeos de Minnesota, mató a Cecil, el león más famoso de Zimbabwe. La masacre generó una ola viral de indignación. Como vimos en PN Hwange, casi dos años después, los descendientes de Cecil prosperan.
Miranda, Brasil

Maria dos Jacarés: el Pantanal Alberga Criaturas Asi

Eurides Fátima de Barros nació en el interior de la comarca de Miranda. Hace 38 años, se mudó y a un pequeño negocio a lo largo de la carretera BR262 que cruza el Pantanal y ganó afinidad con los caimanes que vivían en su puerta. Disgustada de que, a veces, las criaturas allí fueran sacrificadas, comenzó a cuidarlas. Ahora conocida como Maria dos Jacarés, nombró a cada uno de los animales con el nombre de un jugador de fútbol o entrenador. También se asegura de que reconozcan sus llamadas.
Santa Lucía, Sudáfrica

Una África tan salvaje cuanto Zulúe

En la eminencia de la costa de Mozambique, la provincia de KwaZulu-Natal es el hogar de una Sudáfrica inesperada.Las playas desiertas llenas de dunas, vastos pantanos estuarinos y colinas cubiertas de niebla llenan esta tierra salvaje bañada por el Índico. Lo comparten los súbditos de la siempre orgullosa nación zulú y una de las faunas más prolíficas y diversas del continente africano.
PN Amboseli, Kenia

Un Regalo del Kilimanjaro

El primer europeo en aventurarse en estos refugios masai quedó atónito por lo que encontró. E incluso hoy, grandes manadas de elefantes y otros herbívoros deambulan por los pastizales regados por la nieve de la montaña más grande de África.
PN Lake Manyara, Tanzania

La África Favorita de Hemingway

Situado en el extremo occidental del Valle del Rift, el Parque Nacional del Lago Manyara es uno de los más pequeños, pero más encantadores y ricos de fauna silvestre de Tanzania. En 1933, entre la caza y las discusiones literarias, Ernest Hemingway le dedicó un mes de su atribulada vida. Narró esos días de safari aventureros en "Las verdes colinas de África ".
Esteros del Iberá, Argentina

El Pantanal de las Pampas

En el mapa del mundo, al sur del famoso humedal brasileño, hay una región inundada poco conocida, pero casi tan vasta y rica en biodiversidad. El termo guaraní Y bera lo define como "aguas brillantes". El adjetivo se ajusta a más que apenas su fuerte luminancia.
PN Serengueti, Tanzania

La Gran Migración de la Sabana Sin Fin

En estas praderas que los masai dicen jeringa (que corren para siempre), millones de ñus y otros herbívoros persiguen las lluvias. Para los depredadores, su llegada y la del monzón son la misma salvación.
Masai Mara, Kenia

Reserva Masai Mara: de Viaje por la Tierra Masai

La sabana de Mara se hizo famosa por el enfrentamiento entre millones de herbívoros y sus depredadores. Pero, en una valiente comunión con la vida silvestre, son los humanos Masai los que se destacan allí.
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No todos los ríos llegan al mar

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Regalo atronador de Livingstone

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Rinoceronte, PN Kaziranga, Assam, India
Safari
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