Después de miles de kilómetros recorridos en Damaraland y a lo largo del borde interior del largo PN Namib-Naukluft, el tramo de la carretera B4 que sale en Luderitz una tregua se revela en la arena resbaladiza y el polvo abrumador del Namíbia.
Sobre asfalto inmaculado, llegamos a Aus en tres ocasiones. Pasamos Kuibis y Goageb. Seeheim sigue. Keetmanshoop y la B1 que nos permitiría seguir hacia el norte están a mano para sembrar. Nunca los vimos.
El coche se acerca al desvío de la carretera B4 cerca de Fish River Canyon
En Seeheim, el destino que perseguíamos nos obliga a ir hacia el sur. Dejamos el asfalto.
Recién la volvimos a pisar dos días después, de regreso al mismo cruce.
De Luderitz, en la gélida costa atlántica, en el interior de Nama-Karoo
Avanzamos a través de la accidentada inmensidad del desierto de Nama-Karoo, un parche de Namíbia entre el desierto costero de Namib que dio nombre a la nación y el interior del Kalahari. Avanzamos con mesetas, unas más conservadas que otras, a plena vista.
Pronto, junto con extractos de que la estación seca había salvado al río Fish, el más largo del Namíbia, con 650 km de las Montañas Naukluft en el norte del país para rendirse a la Naranja, en el límite con la Sudáfrica.
Arbustos resistentes se imponen sobre el paisaje árido.
Aquí y allá, los áloes carcaj salpican y enriquecen el ecosistema y el paisaje, con la belleza de sus rígidos y dorados troncos, las ramas blanquecinas que se bifurcan y luego se bifurcan, hacia arriba, a los lados, y así forman gloriosos pabellones de lámparas. verde.
Avestruces deambulan y recorren el desierto de Nama Karoo
También se les llama árboles carcaj, los árboles nacionales de la Namíbia que los san nativos (bosquimanos) del territorio actual de Namibia y Sudáfrica solían hacer fundas profundas para sus flechas.
En este mismo escenario mágico, bandadas de avestruces, manadas de cebras y olongos deambulan en busca de pastos y otros alimentos que los sustenten.
Cruzamos un paso a nivel heredado de la época en que abundancia de diamantes de Namib y alrededores justificaron la construcción de un ferrocarril que los colonos extendieron hasta el remoto Holoog.
Gondwana, el Parque Natural. Inspirado en el viejo supercontinente
En Holoog ingresamos al área protegida del Parque Natural de Gondwana. Un dominio privado de conservación de la naturaleza, propiedad y administrado por el grupo de albergues de Gondwana que nos recibirían allí. Cortamos al suroeste y avanzamos hacia Hobas.
A mitad de camino, nos detenemos en Canyon Roadhouse, una estación de servicio y una posada llena de carros y chatarra de varios tipos, con extravagantes reliquias de las imágenes del desierto, incluido un carcaj de aloe proyectado desde el interior de la parte delantera hueca de una furgoneta oxidada en dirección al cielo azul.
Carrypana y aloe carcaj en Canyon Roadhouse
Allí tenemos que buscar al capataz para la pintoresca bomba de servicio. Y esperar a que regrese a su estación para que podamos repostar el coche de alquiler moderno y lúgubre en el que solíamos transportarnos.
Pronto encontramos Gondwana Canyon Lodge. Nos instalamos en una cabaña de piedra elevada sobre una de las rocas ocre y rodeada de otros cerros, tan característicos de buena parte del país. Namíbia.
En ese preciso momento, el sol se precipitaba sobre el horizonte.
Nosotros y una colonia de damanes dispersos entre los abundantes guijarros admiramos tu breve retirada con la admiración y el respeto que siempre merecerás.
Habiendo cenado ya, contemplamos la bóveda celeste rebosante de estrellas, brillantes a juego, desde la terraza del lodge, donde nos habíamos instalado para disfrutar del inesperado y sorprendente WiFi.
Un hirax sobre los acantilados ocres alrededor de Gondwana-Lodge.
Dormimos lo suficiente para recargar las energías gastadas con los sucesivos viajes acalorados.
Nos despertamos a las siete.
Una hora más tarde, nos dirigimos al borde más cercano del Fish River Canyon y su popular mirador.
El esplendor geológico del cañón del río Fish
La luz de la mañana se mantiene lo más suave posible. Ya no estamos asombrados porque, con una familia que vive en la costa oeste de Estados Unidos, nos habíamos acostumbrado a contemplar el abismo aún más amplio del Grand Canyon.
Sea como fuere, los intrincados meandros tallados por el río Fish resultan grandiosos para igualar.
Nos mantienen suspendidos durante mucho tiempo, concentrados en los contornos del enorme barranco.
Hell's Bend of Fish River Canyon desde el punto de vista principal.
Cuando, por fin, nos recuperamos, iniciamos un paseo por la parte alta de la orilla que nos lleva a puntos de observación complementarios: uno de ellos sobre los rápidos del río, un Tamarisco.
Más al sur, uno adicional en Wild Fig Bend.
Abajo, los peces fluyen con el vigor reducido típico de la estación seca, aún lejos de la parsimoniosa lluvia del invierno namibio de junio a agosto, cuando repentinos torrentes inundan su profundo arroyo y pueden sorprender a los caminantes en las orillas.
A mediados de mayo, parte del río está formado por lagos separados, pero los niveles máximos aún por encima de los 40º ponen en riesgo a los excursionistas.
Aún así, desde principios de mes, las autoridades del parque han otorgado permisos para caminar a los candidatos decididos a completar los itinerarios de cuatro y cinco días entre el Mirador Principal y los puntos de una milla (50 km o más) de las Tres Hermanas, de Barble Pools. , de Vasbyt Nek o German Soldier Grave.
Caminante camina a lo largo del borde del cañón del río Fish
Durante esos días, el horno se mantuvo encendido. Solo detectamos unos pocos aventureros dispuestos a descender.
Al igual que, año tras año, los atletas ultra preparados y enloquecidos que compiten en el Ultra Maratón de 100 km de Fish River completado en 2018 por el ganador sudafricano AJ Calitz en solo 08:28:45, y en 2012 (cuando contó con menos de 10km), de su compatriota Ryan Sandes, en 6h57m.
La formación de Fish River Canyon tomó infinitamente más tiempo.
Se estima que tuvo lugar hace unos 500 millones de años. Fue causado principalmente por movimientos tectónicos de la corteza terrestre que provocaron el abombamiento del valle y el deslizamiento de antiguos glaciares, hoy impensables.
Entonces, Fish corrió alrededor de 300 metros más alto de lo que corre hoy.
Con la deriva del supercontinente Gondwana y la separación de la región en lo que se convertiría en América del Sur y África, los movimientos tectónicos provocaron el hundimiento del río.
Comenzó a erosionarse la base del desfiladero hasta el extremo de los 549 metros medidos hoy.
Visitante en el borde del cañón del río Fish.
El territorio profundo y picante de la gran etnia nama
Ya en nuestra era, la tribu itinerante y animista Nama dominaba el desierto de Nama-Karoo y la zona profunda del Cañón del Río Fish.
Se ha convertido en una tradición entre sus miembros colocar piedras encima de Haitsi Aibeb, montones ya formados como las tumbas de Haiseb en pasajes anteriores.
Haiseb era una deidad que se creía que los nama vivieron en tiempos primitivos, cuando los animales reinaban y los muertos podían resucitar.
Los Nama creían que Haiseb, ella misma, había muerto y resucitado varias veces y, en el proceso, salvó al mundo de un monstruo malvado.
Según la tradición oral, este demonio se sentaba junto a su escondite y arrojaba piedras a todo aquel que se atrevía a caminar por los alrededores.
Una mujer nama en la inmensidad del desierto de Nama-Karoo.
Ansiosos por garantizar paseos seguros y una buena caza, los Nama dejaron bienes calmantes para la diosa: miel diluida, agua e incluso carne de antílope.
Los descendientes cuentan que, al hacer ofrendas, solían decir en su dialecto nama (o khoekhoe) lleno de chasquidos “Haiseb, khö tsi da”Algo que podría traducirse como“ Haiseb, te enterramos ”.
La crueldad epidémica de la colonización alemana
La tranquilidad mitológica del Nama duró tanto tiempo. A principios del siglo XX, los alemanes ocuparon lo que se convertiría en su vasta Deutsch-Südwestafrica. En su apogeo, la colonia tenía una población de alrededor de 2.600 alemanes.
Estos ampliaron sus granjas a expensas de la expulsión y masacre de los nativos. Perpetuaron esta expansión con las sucesivas venganzas de allanamientos que los indígenas llevaban a cabo en sus propiedades, pero no solo.
Durante lo que se conoció como las Guerras Herero (el nombre de otro grupo étnico local), los nativos mataron a unos 150 colonos alemanes. En respuesta, las autoridades alemanas formaron una policía antidisturbios que inicialmente solo contaba con 766 elementos.
Conscientes de la vulnerabilidad de los invasores, Herero y Nama pasaron a la ofensiva. Inicialmente, causaron varias víctimas y daños sustanciales a la propiedad europea. Hasta que un teniente general Thilo Lothar von Trotha fue puesto a disposición de un teniente general Thilo Lothar von Trotha, 14.000 soldados adicionales controlaron la rebelión en la batalla de Waterberg.
Algún tiempo antes, Trotha había dado un ultimátum a Herero y Nama. Les prohibió la ciudadanía alemana y amenazó con matarlos si no abandonaban el territorio. Pero, en 1905, fue asesinado durante un enfrentamiento entre sus fuerzas y los Nama en Fish River Canyon.
El abrupto fin de la germanización
Los alemanes perdieron Deutsch-Südwestafrica durante la Primera Guerra Mundial, cuando, a instancias de los británicos, las tropas sudafricanas la tomaron. Poco después del triunfo definitivo de los aliados en el conflicto, la recién creada Sociedad de Naciones dictó que la colonia pasaría a la administración de los anglófonos. Sudáfrica.
La tumba de Von Trotha permanece en la margen derecha del río, en el extremo sur del paso de Kooigoedhoogte. Es uno de los puntos ineludibles de paseos y la historia del cañón. Incluso un siglo después de su rendición y disolución, muchas familias de colonos pioneros se beneficiaron del consentimiento de los sudafricanos y se quedaron.
En Fish River Canyon, como en todo el Namíbia, Abundan los nombres y términos germánicos. También sobrevivieron los caballos utilizados y luego abandonados por las fuerzas expedicionarias alemanas. Hoy en día, los excursionistas más afortunados se encuentran con manadas de estos equinos salvajes incluso en el fondo del cañón, donde los peces corren y les proporcionan el agua que necesitan.
Uno de los meandros más curvos a medida que fluye el río se llama Horseshoe Bend. No por el paso de los rebaños, por su forma casi exacta de herradura.
El sol se pone sobre el cañón del río Fish y destaca un carcaj de aloe sobre el horizonte
Regresamos al final del día para contemplar la luz que emana del barranco. Como nosotros, un séquito de entusiastas de la naturaleza y los grandiosos paisajes africanos están en sus puestos en los lugares privilegiados de la costa.
Poco a poco, se va poniendo el sol. Contra el cielo que se oscurece, da forma a las siluetas de un gran carcaj de aloe, euforbio y tamariscos en competencia.
Uno de los muchos camiones terrestres que pasan por los lugares imperdibles del Sudáfrica y Namíbia, acércate.
Muy por encima de la velocidad permitida en el parque, un grupo multinacional de pasajeros sale justo a tiempo para apreciar la magnificencia del paisaje al atardecer.
Los forasteros aprecian el cañón del río Fish después del atardecer.
La paz actual se rompe por la fascinación que no pueden contener. Hasta que el terreno de juego se pone y deja el pez serpenteante entregado a su cañón prehistórico.
Más información sobre Fish River Canyon en la página correspondiente de UNESCO.
