Estambul, una metrópolis emblemática y grandiosa, vive en una encrucijada. Como Turquía en general, dividida entre secularismo e Islam, tradición y modernidad, todavía no sabe qué camino tomar.
Hace tanto frío alrededor del Bósforo que no nos sorprendería si todavía estuviéramos atrapados en una Estambul completamente nevada, como solo lo hemos apreciado en carteles y postales.
Indiferentes al viento helado, decenas de pescadores conviven apoyados en el puente de Gálata y atentos a las líneas sumergidas en el Cuerno de Oro.
Sin esperarlo, innumerables almuecines activan sus voces sagradas y crean un llamado difuso a una nueva oración que está lejos de complacer a todos los habitantes de Estambul, sean musulmanes o no. La prensa internacional más atenta incluso informó que la disonancia de algunos de los cantantes religiosos fue tal que algunos vecinos se acostumbraron a usar tapones para los oídos y presentaron denuncias ante las autoridades religiosas competentes. Estos lanzaron un programa especial para afinar a los responsables, que alivió el problema.
Al igual que Turquía, y gracias a la fuerza ideológica de las reformas del fundador Kemal Atatürk, Estambul sigue siendo oficialmente laica. Aunque en la abrumadora mayoría musulmana, su enorme población urbana - rivaliza con Londres por el título de la más grande de Europa - tiene muchos creyentes de otras religiones, así como ateos y agnósticos. En el espectro político, se divide principalmente entre kemalistas, seguidores de las reformas de Atatürk, e islamistas.
La abolición de las llamadas que escuchamos resonando cinco veces al día desde los innumerables minaretes de la ciudad no haría buena parte de las primeras.
Pero Tayyip Erdogan, ex alcalde de Estambul, ahora muy disputado pero aún todopoderoso presidente de Turquía, es un sunita franco y partidario del papel rector del Islam en la vida de la nación, algo a lo que el ejército también se ha opuesto.
Entre otros delitos, Erdogan fue acusado de antisemitismo, corrupción, manipulación de elecciones, despotismo y censura de medios. De varios intentos de sofocar la libertad de comunicación y prensa, se destacó el reciente caso de la red social Twitter, que se impuso porque Google ofreció a los turcos un servidor DNS gratuito, cuyo código 8.8.8.8 fue grafiado en las murallas de la ciudad por vecinos enojados con el arrogancia del presidente.
Al otro lado del puente y del estrecho, escuchamos a un guía local elogiando los méritos de Estambul a un grupo español: “Amigos míos, perdonadme por ser audaz, sé que Iberia tiene una civilización increíble y ciudades increíbles, pero no créame, sería malo si le confesara que no hay ciudad en Europa tan grande como ésta ”. En la etiqueta de sus visitantes, los españoles guardan silencio, consienten y siguen su camino hacia la península llena de monumentos e historia de la que venimos.
La noche cae en tres tiempos. Siguiendo el consejo de Ari, un colega igual o más orgulloso que nos apoyó en nuestras andanzas, señalamos el barrio de Galata. Subimos por empinadas calles y escaleras y entramos en la torre homónima, donde nos aseguró que tendríamos una comida divina, amenizada por un tradicional espectáculo de variedades turco.
Bateristas enérgicos lo abren, pero el público solo se vuelve loco cuando una bailarina de danza del vientre entra en acción mucho más desnuda, seductora y contagiosa que la mayoría de los jóvenes islamistas que, como el presidente Erdogan, continúan tratando de eludir la prohibición constitucional. Uso turco del chador. De acuerdo con sus posiciones conservadoras, Erdogan se aseguró de declarar recientemente en una conferencia feminista en Estambul que las mujeres nunca pueden ser tratadas como hombres. Y acusó a la mayoría de la audiencia de rechazar la maternidad.
La estructura más alta de la ciudad cuando fue construida por los genoveses, en 1348, la torre Galata comenzó a ser utilizada por los otomanos, desde mediados del siglo XVIII, para detectar incendios entre las casas de abajo. Como todos los que acceden a la cima cónica, no os dejamos sin apreciar las luces que salpican Estambul y su reflejo en las oscurecidas aguas del Cuerno de Oro y el Bósforo.
El día siguiente amanece con un clima más agradable. Aprovechamos para explorar la zona entre los barrios de Topkapi, Unkapani y Yenikapi, que concentra el patrimonio histórico y cultural más suntuoso de la ciudad.
En el hipódromo, luchamos por descifrar algunos de los jeroglíficos tallados en el Obelisco de Teodosio que una vez adornó el templo egipcio de Karnak. Nos convertimos a la grandeza gris de la mezquita y también a la de otro sultán, Ahmed.
Desde lo alto de esta mezquita azul, nos deleita la vista sobre la Basílica de Santa Sofía, que el emperador bizantino Justiniano aspiraba a ser el monumento más llamativo del mundo, que debería superar al Templo de Salomón en Jerusalén, nos deleita.
Con una entrada cercana, nos dejamos perder entre las columnas corintias de la cisterna subterránea de Yerebatan y mirar a los ojos a las cabezas de medusa que sostienen dos de ellas, sin que, como dice el mito, nos conviertan en piedra.
En el Palacio de Topkapi, cubrimos gran parte de la historia de la dinastía otomana, que gobernó vastos territorios en tres continentes diferentes durante 600 años.
No rehuimos otra de las costumbres de quienes están descubriendo Estambul: la visita a la fortaleza bizantina de Rumeli, seguida del cruce de la carretera del Puente Mehmet que une Europa con Asia.
En el camino, a bordo de un minibús lleno de pasajeros de diversas nacionalidades, nadie se sale con la suya mostrando un canto tradicional de su país. Con el Viejo Mundo ya a nuestras espaldas y algún tiempo de tranquilidad, la analogía de que Erdogan y, estéis de acuerdo o no, los turcos en general también abandonaron la oportunidad de unirse a la familia de la Unión Europea, debido a las políticas e ideologías rígidas del líder actual. .
En 2010, las autoridades turcas cerraron sus puertos a los buques chipriotas. Han faltado el respeto a los derechos civiles básicos, como la libertad, de las más diversas formas. Son lentos para actuar sobre la discriminación contra los homosexuales, la tortura en las cárceles, los matrimonios forzados y la violencia contra las mujeres, entre otros temas que ni los eurócratas más abiertos jamás cederían para aceptar lo que, abrumadoramente musulmán, sería el tercero. mayor población de la Unión.
De vuelta en la Estambul europea y ahora en compañía de Ari, sigue comprometido en sorprendernos con la riqueza de la cultura turca. Subimos al metro y, tras volver a la superficie, caminamos unos minutos hasta un modesto edificio histórico. "Bueno, veamos qué piensas de esto."
Entramos y encontramos un salón de baile lleno de una compañía esotérica con trajes místicos blancos. "¿Has oído hablar de los derviches o no?" nos pregunta más Ari, encantada de brindarnos la experiencia.
Luces tenues. Poco después, una banda sonora oriental que combina percusión simple, cuerdas, instrumentos de viento y voces ceremoniales se apodera de la sala. Establece el tono para que, en un trance creciente, los bailarines sufíes desarrollen sus innumerables rotaciones meditativas.
Como el resto de espectadores, nos dejamos hipnotizar por la sutil belleza de esos remolinos blancos. Hasta que termine la tormenta espiritual y nos arrojen de nuevo al hielo nocturno de la multifacética Estambul.
