PN Timanfaya, Lanzarote, Canárias

PN Timanfaya e as Montanhas de Fogo de Lanzarote


Vegetação Resilientes
Arbustos desenvolvem-se apesar da aridez do solo do PN Timanfaya.
Caldera del Corazoncillo
Uma de muitas dezenas de crateras e caldeiras que salpicam o sudoeste de Lanzarote do PN Timanfaya.
Echadero de los Camellos
Dromedários prontos para carregar visitantes no Echadero de los Camellos do PN Timanfaya.
Combustão Imediata
Arbusto entra em combustão em poucos segundos, devido à temperatura elevada abaixo do solo do Islote de Hilário.
O Pouso Preferido
Par de corvos domina o cimo da Montaña Rajada.
El Diablo e o ciclista
Ciclista faz uma pausa na volta à vista de "El Diablo" o símbolo do PN Timanfaya criado por César Manrique.
El Diablo
O símbolo "El Diablo" do PN Timanfaya, criado pelo artista de Lanzarote, César Manrique.
Meandros entre Lava
Meandros da estrada do PN Timanfaya, entre dois paredões de lava.
Fatah e os seus Dromedários
O marroquino Fatah, cuidador e condutor dos dromedários que transportam os visitantes do PN Timanfaya.
Géiser Provocado
Trabalhador do PN Timanfaya despeja um balde de água num tubo que liga ao subsólo e gera de imediato um géiser.
Lava Encordoada
Um sector de lava encordoada destaca-se da vastidão coberta de lava do PN Timanfaya.
Manto de la Virgen
Um dos vários hornitos do parque, chamado Manto de la Virgen pelos habitantes da zona.
A grande recta de Lava
Uma longa recta ondulada pela base de lava liga o casario de Yaiza e Uga à entrada do PN Timanfaya.
Grill do Restaurante El Diablo
Cozinheiro do restaurante El Diablo grelha comida sobre uma chaminé natural do Islote el Hilário.
Dromedários da Rotunda de Los Camellos
Estátuas de dromedários erguidas numa rotunda nas imediações de Yaiza, em homenagem a estes animais que há muito ajudam os habitantes de Lanzarote.
Vinhedos lávicos
Muros redondos delimitam áreas de plantação agora no interior do PN Timanfaya.
O Mar de Lavas
Um leito deixado pelo fluir da lava sulca a planície rugosa e repleta de crateras do Mar de Lavas.
Edifício Centro Islote de Hilário
O edifício concebido por César Manrique e que mal se consegue distinguir do Islote de Hilário.
O Mar de la Tranquilidad
As ondas geológicas do Mar de la Tranquilidad, alaranjado pela concentração de bagacina.
Velhas Crateras
Crateras colapsadas do Mar de Lavas.
Entre 1730 e 1736, do nada, dezenas de vulcões de Lanzarote entraram em sucessivas erupções. A quantidade massiva de lava que libertaram soterrou várias povoações e forçou quase metade dos habitantes a emigrar. O legado deste cataclismo é o cenário marciano actual do exuberante PN Timanfaya.

Tínhamos aterrado pela primeira vez em Lanzarote, dois dias antes. Não seria a última.

Quando nos aproximamos de Uga, a visão inesperada de uma colónia de dromedários destacada da rotunda que antecede a povoação surpreende-nos.

Percorremos toda a orla sul do casario branco da aldeia. Após o que nos vemos entre o de Uga e o da vizinha Yaiza.

Uma vez mais, ficamos à porta do pueblo. O rumo certo ditou-nos uma mudança drástica de direcção.

Daí, em diante, com as montanhas amareladas pelas costas, apontados ao norte de Lanzarote, entramos num vasto domínio de terra áspera e negra.

A recta por que nele nos embrenhamos ondula e sacode-nos consoante os caprichos do molde lávico em que assenta.

Uns poucos quilómetros depois, a crueza do panorama dantesco apoderava-se de tal maneira das nossas mentes que nelas já não cabia o espanto recente causado pelos camelos de pedra.

PN Timanfaya, Montanhas de Fogo, Lanzarote, rotunda de los Camellos

Estátuas de dromedários erguidas numa rotunda nas imediações de Yaiza, em homenagem a estes animais que há muito ajudam os habitantes de Lanzarote.

A História Secular dos Dromedários, os Tractores de Lanzarote

Os dromedários chegaram às Canárias com as primeiras incursões dos conquistadores e colonos do arquipélago ao continente africano, durante o século XV.

Confrontados com a falta de outros animais de tracção, os colonos importaram estes camelídeos, sobretudo do litoral oeste da velha Berbéria, hoje marroquino.

Diz-se que, com frequência, os animais eram rebocados em vez de trazidos a bordo. As embarcações em que era suposto serem transportados revelavam-se demasiado instáveis para suportarem o peso de dezenas de espécimes em constante movimento.

Tivessem sido camelos, dromedários ou ambos, os espécimes vivos que, às tantas, vislumbramos estacionados à esquerda da estrada desempenham, hoje, uma nova função: carregar os visitantes do PN Timanfaya sobre as suas bossas, numa curta volta entre as montanhas e crateras de fogo que dotam os mais de 50km2 do sudoeste da ilha.

PN Timanfaya, Montanhas de Fogo, Lanzarote, Echadero de los Camellos

Dromedários prontos para carregar visitantes no Echadero de los Camellos do PN Timanfaya.

Encostamos junto ao echadero de los camellos. Asseguradas algumas fotos, ficamos à conversa com Fatah, o também condutor dos animais, dromedários diga-se de passagem. “Olhem, comecei por vir para cá trabalhar uns tempos e acabei por me mudar de vez de Marrocos.

O trabalho aqui era garantido. Mais tarde, pude trazer a família. Agora temos uma vida privilegiada.” conta-nos enquanto ajusta as correntes descaídas de um dromedário sonolento.

PN Timanfaya, Montanhas de Fogo, Lanzarote, Fatah e os seus dromedários

O marroquino Fatah, cuidador e condutor dos dromedários que transportam os visitantes do PN Timanfaya.

Rumo ao Âmago Vulcânico do PN Timanfaya

Logo, retomamos o trajecto para a entrada do PN Timanfaya. Durante uns quilómetros adicionais, dunas e vertentes inclinadas de montes obstruem-nos a vista à esquerda da via.

Do outro lado, por contraste, a imensidão corrosiva de lava fazia resplandecer o avermelhado da primeira caldeira que distinguimos naquela enxurrada vulcânica, a Caldera del Coranzoncillo.

PN Timanfaya, Montanhas de Fogo, Lanzarote, Caldera del Corazoncillo

Uma de muitas dezenas de crateras e caldeiras que salpicam o sudoeste de Lanzarote do PN Timanfaya.

Prosseguimos, até darmos de caras com El Diablo, a estátua-símbolo que César Manrique, o artista omnipresente em Lanzarote, criou como identidade do parque.

Nessa viagem inaugural a Lanzarote, submetemo-nos ao programa seguido pela grande maioria dos visitantes do PN Timanfaya.

PN Timanfaya, Montanhas de Fogo, Lanzarote, El Diablo

O símbolo “El Diablo” do PN Timanfaya, criado pelo artista de Lanzarote, César Manrique.

Avançamos até ao Islote de Hilário, já antes conhecido por Tinecheide (montanha do Inferno), o termo usado pelos nativos majos de Lanzarote, os mesmos autores de timanfaya (montanhas de fogo).

O Refúgio e Base Operacional do Islote de Hilário

Ditou a localização do Islote de Hilário que servisse de centro operacional do parque nacional, de seu parque de estacionamento, restaurante, loja de recordações e ponto de partida para as voltas regulares de autocarro por entre as ditas montanhas de fogo.

Pois, apesar de maravilhados com a exuberância geológica de Timanfaya, terminamos a volta como todo e qualquer fotógrafo se sentiria: frustrados.

Mesmo se a gentileza e compreensão do condutor nos permitiu umas fotos extra-programa, sempre que nos abria a porta do autocarro em lugares especiais.

PN Timanfaya, Montanhas de Fogo, Lanzarote, vinhedos sobre lava

Muros redondos delimitam áreas de plantação agora no interior do PN Timanfaya.

Um ano e pouco depois, regressamos a Lanzarote e ao PN Timanfaya. Desta feita, preparados.

Conseguimos pré-autorizar um trajecto de carro monitorizado por um fiscal do parque. Conduz-nos Eva Acero, uma guia galega radicada em Lanzarote.

Com Eva ao volante, pudemos deter o carro onde desejámos e fotografámos de janelas abertas, num itinerário mais abrangente que o do autocarro e que contemplou uma paragem no Miradouro da Montaña Rajada (350m).

Montaña Rajada e o Panorama Extraterrestre do Mar de Lavas.

Ali, mesmo alertados pela nossa aparição, dois corvos recusam-se a descolar do pouso de lava de que nos vigiam. Chegamos ao muro de pedra que separa o alto do miradouro da falésia rochosa logo abaixo e de uma das extensões vulcânicas quase inverosímeis do PN Timanfaya.

PN Timanfaya, Montanhas de Fogo, Lanzarote, duo de Corvos

Par de corvos domina o cimo da Montaña Rajada.

Tal como os corvos se tinham habituado a contemplar, desvendamos a planície rugosa do Mar de Lavas, esventrada por um sulco sinuoso aberto pelo fluir da lava em busca do Atlântico.

Alinhadas com este sulco, destacavam-se as crateras da Montaña Encantada, a de Pedro Perico e de Halcones. Mais para sul, víamos ainda a Maria Hernández.

PN Timanfaya, Montanhas de Fogo, Lanzarote, Vista da montaña rajada, mar-de-lavas

Um leito deixado pelo fluir da lava sulca a planície rugosa e repleta de crateras do Mar de Lavas.

Este conjunto de crateras colapsadas sobre si formava um panorama que o fundo oceânico azulava de dramatismo. De tal maneira extraterrestre que nos ajudou a compreender o porquê de a NASA ter usado imagens de Timanfaya durante os treinos dos astronautas da Apollo 17, a 6ª e derradeira missão tripulada a alunar, em Dezembro de 1972.

Subjugamo-nos à autoridade do parque. Regressamos ao sopé da Montaña Rajada e ao trecho do Camiño Pista Rural Ruta de Los Volcanes habitualmente percorrido pelo autocarro.

PN Timanfaya, Montanhas de Fogo, Lanzarote, estradinha do parque

Meandros da estrada do PN Timanfaya, entre dois paredões de lava.

Em Circuito Entre as Montanhas de Fogo de Timanfaya

Serpenteamos a sul do conjunto das Montañas del Fuego, a certo ponto sobranceiro, com vista para a estrada que nos conduziu à entrada do parque e para a Caldera del Corazoncillo, agora, com uma boa metade do seu interior exposto.

Devagar, devagarinho apreciamos as formas gentis e os tons requentados das escórias e da bagacina alaranjada do El Valle de la Tranquilidad.

PN Timanfaya, Montanhas de Fogo, Lanzarote, Mar de la Tranquilidad

As ondas geológicas do Mar de la Tranquilidad, alaranjado pela concentração de bagacina.

Detêm-nos hornitos, pequenos fornos de que se destaca o Manto negro e algo fantasmagórico de La Virgen. E as entradas misteriosas para distintos túneis de lava, tratados em Lanzarote por jameos.

Prestamos ainda atenção a uma outra das centenas de plantas que encontraram forma de se desenvolver no ecossistema de lava, que ajudaram a justificar a criação do parque e contribuem para o estatuto UNESCO de Lanzarote de Reserva da Biosfera.

PN Timanfaya, Montanhas de Fogo, Lanzarote, arbustos

Arbustos desenvolvem-se apesar da aridez do solo do PN Timanfaya.

Por fim, bastante tempo após o previsto, já sobre a hora de almoço, o fiscal do parque consegue que regressemos à base logística do Islote de Hilário.

O Refúgio Gastronómico do Restaurante “El Diablo”

Ficamos entregues a Eva Acero e ao acolhimento do restaurante “El Diablo”, o coração gastronómico do PN Timanfaya, também ele concebido por César Manrique e pelo seu colaborador de longa data Jesús Soto.

Reparamos em vários pormenores da arquitectura e da decoração do estabelecimento, característicos da criatividade de Manrique, filho de Lanzarote para quem o respeito ambiental e pela Natureza única da ilha sempre conduziu o seu trabalho: o edifício que integrava o restaurante que, ao longe, mal se distinguia da plataforma de rocha em que assenta.

Os candeeiros em forma de frigideira. A grelha instalada sobre uma chaminé vulcânica que traz à superfície o calor geotérmico libertado pelo magma e, assim, permite cozinhar as especialidades da casa.

PN Timanfaya, Montanhas de Fogo, Lanzarote, Grill do Restaurante El Diablo

Cozinheiro do restaurante El Diablo grelha comida sobre uma chaminé natural do Islote el Hilário.

E, claro está, o entorno de janela panorâmica de 360º que, nos permitia e aos restantes convivas devorarem os cenários enquanto saboreavam a refeição.

Comemos especialidades canárias. Seguidas de sobremesas fiéis ao fio vulcânico que nos orientava, uma delas um “volcán” de chocolate com recheio de Peta Zetas que nos explode na boca.

O Calor Geotérmico Logo Abaixo do Islote del Hilário

De regresso ao exterior, um ano e tal depois, voltamos a assistir ao mini-espectáculo ali repetido até à exaustão por funcionários do parque.

Um geiser provocado após despejarem água por uma abertura mesmo à frente da janela do restaurante. E a entrada em combustão de um arbusto colocado num buraco murado, a uns poucos metros do “géiser”.

PN Timanfaya, Montanhas de Fogo, Lanzarote, géiser provocado

Trabalhador do PN Timanfaya despeja um balde de água num tubo que liga ao subsólo e gera de imediato um géiser.

O fogo quase instantâneo só espanta os espectadores até que são informados das temperaturas registadas um pouco abaixo, 610ºC a meros 13 metros de profundidade.

Numa outra medição, a temperatura incrível de 277ºC a apenas 10cm abaixo do solo.

PN Timanfaya, Montanhas de Fogo, Lanzarote, combustão no Islote del Hilário

Arbusto entra em combustão em poucos segundos, devido à temperatura elevada abaixo do solo do Islote de Hilário.

Esta fornalha subterrânea impressiona, até porque subsiste em períodos de inactividade vulcânica. Mas, se comparada com o longo inferno na génese dos cenários do PN Timanfaya, não passa de um nada térmico.

1730 – 36 e o Cataclismo Vulcânico que Gerou o Domínio Extraterrestre do PN Timanfaya

Recuemos a Setembro de 1730. Lanzarote contava com três séculos de colonização europeia e uma população distribuída por diversas povoações.

Nessa altura, a resistência dos indígenas majos tinha sido há muito reprimida e a vida autónoma dos nativos quase erradicada. A principal preocupação dos colonos mantinha-se os ataques dos piratas berberes e dos corsários ao serviço da coroa britânica, caso de Sir Walter Raleigh.

Assim foi até que, como narrou o padre Lorenzo Curbelo, “no dia 1 de Setembro de 1730, entre as nove e as dez da noite, a terra se abriu em Timanfaya, a duas léguas de Yaiza…e uma enorme montanha se elevou do seio da terra.”

PN Timanfaya, Montanhas de Fogo, Lanzarote

Crateras colapsadas do Mar de Lavas.

Daí em diante e por seis anos, as erupções sucederam-se em distintas crateras do sudoeste da ilha, no que se confirmou um cataclismo vulcânico ímpar.

Calcula-se que cerca de dois mil milhões de metros cúbicos de lava e cinza tenham sido lançadas sobre o que antes eram terra arável e povoações, parte de torrentes que entraram pelo Atlântico e fizeram que Lanzarote se estendesse para sul e sudoeste.

Não se registaram vítimas humanas mas boa parte do gado pereceu vítima dos gases tóxicos. Com o tempo, quase metade dos habitantes da ilha viram-se forçados a partir. Lanzarote tornou-se mais inóspita do que já era.

A ilha recuperou. Já não as povoações soterradas, pelo menos o seu número de habitantes, nas últimas décadas, graças à intensificação do turismo em função da sua paisagem vulcânica e humanizada recém-formada.

PN Timanfaya, Montanhas de Fogo, Lanzarote, Lava Encordoada, estrada entre Yaiza e a entrada do Parque

Uma longa recta ondulada pela base de lava liga o casario de Yaiza e Uga à entrada do PN Timanfaya.

Ao fim do dia, de saída do parque, no regresso ao alojamento na costa leste, passamos por alguns dos mais recentes moradores.

Passada a entrada de Yaiza, antes de chegarmos à rotunda de los Camellos,

Fatah conduzia uma longa caravana dos seus dromedários, a caminho da granja em que passavam as noites enegrecidas pelo solo de lava de Lanzarote.

Ilha do Pico, Açores

Ilha do Pico: o Vulcão dos Açores com o Atlântico aos Pés

Por um mero capricho vulcânico, o mais jovem retalho açoriano projecta-se no apogeu de rocha e lava do território português. A ilha do Pico abriga a sua montanha mais elevada e aguçada. Mas não só. É um testemunho da resiliência e do engenho dos açorianos que domaram esta deslumbrante ilha e o oceano em redor.
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À Volta do Fogo

Ditaram o tempo e as leis da geomorfologia que a ilha-vulcão do Fogo se arredondasse como nenhuma outra em Cabo Verde. À descoberta deste arquipélago exuberante da Macaronésia, circundamo-la contra os ponteiros do relógio. Deslumbramo-nos no mesmo sentido.
Pico do Arieiro - Pico Ruivo, Madeira, Portugal

Pico Arieiro ao Pico Ruivo, Acima de um Mar de Nuvens

A jornada começa com uma aurora resplandecente aos 1818 m, bem acima do mar de nuvens que aconchega o Atlântico. Segue-se uma caminhada sinuosa e aos altos e baixos que termina sobre o ápice insular exuberante do Pico Ruivo, a 1861 metros.
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A César Manrique o que é de César Manrique

Só por si, Lanzarote seria sempre uma Canária à parte mas é quase impossível explorá-la sem descobrir o génio irrequieto e activista de um dos seus filhos pródigos. César Manrique faleceu há quase trinta anos. A obra prolífica que legou resplandece sobre a lava da ilha vulcânica que o viu nascer.
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A (a) Ventura Atlântica de Fuerteventura

Os romanos conheciam as Canárias como as ilhas afortunadas. Fuerteventura, preserva vários dos atributos de então. As suas praias perfeitas para o windsurf e o kite-surf ou só para banhos justificam sucessivas “invasões” dos povos do norte ávidos de sol. No interior vulcânico e rugoso resiste o bastião das culturas indígenas e coloniais da ilha. Começamos a desvendá-la pelo seu longilíneo sul.
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A Orla Vulcânica das Canárias e do Velho Mundo

Até Colombo ter chegado às Américas, El Hierro era vista como o limiar do mundo conhecido e, durante algum tempo, o Meridiano que o delimitava. Meio milénio depois, a derradeira ilha ocidental das Canárias fervilha de um vulcanismo exuberante.
La Graciosa, Ilhas Canárias

A Mais Graciosa das Ilhas Canárias

Até 2018, a menor das Canárias habitadas não contava para o arquipélago. Desembarcados em La Graciosa, desvendamos o encanto insular da agora oitava ilha.
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A BBC divulgou que o colapso de uma vertente vulcânica da ilha de La Palma podia gerar um mega-tsunami. Sempre que a actividade vulcânica da zona aumenta, os media aproveitam para apavorar o Mundo.
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De uma costa da ilha à opostoa, pelas névoas, retalhos de pasto e florestas típicos dos Açores, desvendamos o Faial e o Mistério do seu mais imprevisível vulcão.
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Deixada de lado a modernidade de Valência, exploramos os cenários naturais e históricos que a "comunidad" partilha com o Mediterrâneo. Quanto mais viajamos mais nos seduz a sua vida garrida.

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Com 3718m, El Teide é o tecto das Canárias e de Espanha. Não só. Se medido a partir do fundo do oceano (7500 m), só duas montanhas são mais pronunciadas. Os nativos guanches consideravam-no a morada de Guayota, o seu diabo. Quem viaja a Tenerife, sabe que o velho Teide está em todo o lado.
La Palma, Canárias

A Isla Bonita das Canárias

Em 1986, Madonna Louise Ciccone lançou um êxito que popularizou a atracção exercida por uma isla imaginária. Ambergris Caye, no Belize, colheu proveitos. Do lado de cá do Atlântico, há muito que os palmeros assim veem a sua real e deslumbrante Canária.
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O velho e majestoso bairro Vegueta de Las Palmas destaca-se na longa e complexa hispanização das Canárias. Findo um longo período de expedições senhoriais, lá teve início a derradeira conquista da Gran Canária e das restantes ilhas do arquipélago, sob comando dos monarcas de Castela e Aragão.
Tenerife, Canárias

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A quase triangular Tenerife tem o centro dominado pelo majestoso vulcão Teide. Na sua extremidade oriental, há um outro domínio rugoso, mesmo assim, lugar da capital da ilha e de outras povoações incontornáveis, de bosques misteriosos e de incríveis litorais abruptos.
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A Viagem na História de Santa Cruz de La Palma

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Fuerteventura - Ilha Canária e Jangada do Tempo

Uma curta travessia de ferry e desembarcamos em Corralejo, no cimo nordeste de Fuerteventura. Com Marrocos e África a meros 100km, perdemo-nos no deslumbre de cenários desérticos, vulcânicos e pós-coloniais sem igual.
Leão, elefantes, PN Hwange, Zimbabwe
Safari
PN Hwange, Zimbabwé

O Legado do Saudoso Leão Cecil

No dia 1 de Julho de 2015, Walter Palmer, um dentista e caçador de trofeus do Minnesota matou Cecil, o leão mais famoso do Zimbabué. O abate gerou uma onda viral de indignação. Como constatamos no PN Hwange, quase dois anos volvidos, os descendentes de Cecil prosperam.
Caminhantes no trilho do Ice Lake, Circuito Annapurna, Nepal
Annapurna (circuito)
Circuito Annapurna: 7º - Braga - Ice Lake, Nepal

Circuito Annapurna – A Aclimatização Dolorosa do Ice Lake

Na subida para o povoado de Ghyaru, tivemos uma primeira e inesperada mostra do quão extasiante se pode provar o Circuito Annapurna. Nove quilómetros depois, em Braga, pela necessidade de aclimatizarmos ascendemos dos 3.470m de Braga aos 4.600m do lago de Kicho Tal. Só sentimos algum esperado cansaço e o avolumar do deslumbre pela Cordilheira Annapurna.
Casario tradicional, Bergen, Noruega
Arquitectura & Design
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O Grande Porto Hanseático da Noruega

Já povoada no início do século XI, Bergen chegou a capital, monopolizou o comércio do norte norueguês e, até 1830, manteve-se uma das maiores cidades da Escandinávia. Hoje, Oslo lidera a nação. Bergen continua a destacar-se pela sua exuberância arquitectónica, urbanística e histórica.
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Um Farol no Fim do Mundo Faroês

Kalsoy é uma das ilhas mais isoladas do arquipélago das faroés. Também tratada por “a flauta” devido à forma longilínea e aos muitos túneis que a servem, habitam-na meros 75 habitantes. Muitos menos que os forasteiros que a visitam todos os anos atraídos pelo deslumbre boreal do seu farol de Kallur.
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Naghol: O Bungee Jumping sem Modernices

Em Pentecostes, no fim da adolescência, os jovens lançam-se de uma torre apenas com lianas atadas aos tornozelos. Cordas elásticas e arneses são pieguices impróprias de uma iniciação à idade adulta.
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Em 2003, uma sublevação político-popular fez a esfera de poder na Geórgia inclinar-se do Leste para Ocidente. De então para cá, a capital Tbilisi não renegou nem os seus séculos de história também soviética, nem o pressuposto revolucionário de se integrar na Europa. Quando a visitamos, deslumbramo-nos com a fascinante mixagem das suas passadas vidas.
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São mais de 5 milhões as caixas luminosas ultra-tecnológicas espalhadas pelo país e muitas mais latas e garrafas exuberantes de bebidas apelativas. Há muito que os japoneses deixaram de lhes resistir.
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Massada, Israel

Massada: a Derradeira Fortaleza Judaica

Em 73 d.C, após meses de cerco, uma legião romana constatou que os resistentes no topo de Massada se tinham suicidado. De novo judaica, esta fortaleza é agora o símbolo supremo da determinação sionista
aggie grey, Samoa, pacífico do Sul, Marlon Brando Fale
Personagens
Apia, Samoa Ocidental

A Anfitriã do Pacífico do Sul

Vendeu burgers aos GI’s na 2ª Guerra Mundial e abriu um hotel que recebeu Marlon Brando e Gary Cooper. Aggie Grey faleceu em 1988 mas o seu legado de acolhimento perdura no Pacífico do Sul.
ilha Martinica, Antilhas Francesas, Caraíbas Monumento Cap 110
Praias
Martinica, Antilhas Francesas

Caraíbas de Baguete debaixo do Braço

Circulamos pela Martinica tão livremente como o Euro e as bandeiras tricolores esvoaçam supremas. Mas este pedaço de França é vulcânico e luxuriante. Surge no coração insular das Américas e tem um delicioso sabor a África.
Hinduismo Balinês, Lombok, Indonésia, templo Batu Bolong, vulcão Agung em fundo
Religião
Lombok, Indonésia

Lombok: Hinduísmo Balinês Numa Ilha do Islão

A fundação da Indonésia assentou na crença num Deus único. Este princípio ambíguo sempre gerou polémica entre nacionalistas e islamistas mas, em Lombok, os balineses levam a liberdade de culto a peito
white pass yukon train, Skagway, Rota do ouro, Alasca, EUA
Sobre Carris
Skagway, Alasca

Uma Variante da Febre do Ouro do Klondike

A última grande febre do ouro norte-americana passou há muito. Hoje em dia, centenas de cruzeiros despejam, todos os Verões, milhares de visitantes endinheirados nas ruas repletas de lojas de Skagway.
cowboys oceania, Rodeo, El Caballo, Perth, Australia
Sociedade
Perth, Austrália

Cowboys da Oceania

O Texas até fica do outro lado do mundo mas não faltam vaqueiros no país dos coalas e dos cangurus. Rodeos do Outback recriam a versão original e 8 segundos não duram menos no Faroeste australiano.
Vida Quotidiana
Profissões Árduas

O Pão que o Diabo Amassou

O trabalho é essencial à maior parte das vidas. Mas, certos trabalhos impõem um grau de esforço, monotonia ou perigosidade de que só alguns eleitos estão à altura.
Geisers El Tatio, Atacama, Chile, Entre o gelo e o calor
Vida Selvagem
El Tatio, Chile

Géiseres El Tatio – Entre o Gelo e o Calor do Atacama

Envolto de vulcões supremos, o campo geotermal de El Tatio, no Deserto de Atacama surge como uma miragem dantesca de enxofre e vapor a uns gélidos 4200 m de altitude. Os seus géiseres e fumarolas atraem hordas de viajantes.
Pleno Dog Mushing
Voos Panorâmicos
Seward, Alasca

O Dog Mushing Estival do Alasca

Estão quase 30º e os glaciares degelam. No Alasca, os empresários têm pouco tempo para enriquecer. Até ao fim de Agosto, o dog mushing não pode parar.