La giornata era appena iniziata. Faceva un freddo gelido.
La grande piazza di Barkhor era piena di pellegrini felici di visitare la capitale, in particolare il monastero buddista di Jokhang, per quasi tutti i tibetani, il più importante della nazione.
La piazza è di notevoli dimensioni, ma la fede incrollabile degli indigeni li fece radunare soprattutto attorno a questo tempio che ne segnava il limite orientale.
"Molti di loro realizzano il loro sogno di venire qui per la prima volta." ci racconta Lobsang, la guida locale al servizio dell'agenzia cinese a cui dovevamo ricorrere per entrare nel territorio autonomo e semi interdetto. “Alcuni viaggiano dai confini più remoti del paese.
Per questo spendono buona parte dei loro risparmi. Il Jokhang è il centro spirituale di Lhasa e del Tibet. I tibetani rinnovano qui il senso della loro vita”.
Assunto dalla compagnia dell'occupante per parlare inglese e altre lingue, l'ospite mascherava a malapena la motivazione quasi nulla con cui svolgeva i suoi compiti.
Quando poteva, partiva con la scusa di ogni altro obbligo di lavorare e ci lasciava ai connazionali. È stato il motivo per cui, ancora una volta senza di lui, abbiamo visitato il Monastero di Sera alla periferia di Lhasa.
Questi abbandoni si sono rivelati liberatori. Tanto che, con loro grande gioia, abbiamo iniziato a promuoverli noi stessi.
Lobsang ci informò anche che all'epoca eravamo due dei pochissimi venti stranieri in Tibet.
La purezza tibetana dell'essere
La curiosità gentile e affabile che ci hanno mostrato, mentre camminavamo tra la folla, quei pellegrini stanchi ma raggianti, si è rivelata praticamente esclusiva.
Non esageriamo se confessiamo che nessun altro popolo asiatico ci ha sorpreso e premiato come questo.
Isolati in cima al mondo, tra i 3.500 e i 5.000 metri dell'altopiano tibetano, al riparo dietro l'Himalaya da record e altre catene montuose alte quasi altrettanto, i tibetani sono rimasti per secoli al sicuro dalla colonizzazione europea e dalle epidemie culturali che avrebbero infettare altre parti del continente asiatico.
Faithful fa girare le ruote della preghiera in uno dei tanti templi buddisti tibetani di Lhasa.
La bellezza del suo modo di essere è stata la prima cosa che ci ha rapito.
Senza ricorrere a catene di negozi di abbigliamento o simili, i tibetani producono e combinano cappotti, tuniche (docce) e pull dei più diversi materiali, colori e tagli. Completano gli abiti con acconciature lussureggianti dei loro forti capelli neri.
A volte indossano cappelli o altri manufatti che nascondono volti spesso enigmatici o carismatici.
Ci sono pochi indigeni che parlano più di pochi dialetti locali o che osano provare.
Nonostante vivano in un luogo estremo e punitivo del pianeta, i tibetani aprono i cuori e le porte della loro nazione a coloro che sentono arrivati e li considerano per sempre.
Coinvolgi i visitatori con sorrisi grandi e incondizionati, calorosi tentativi di parlare nella loro lingua e una risposta orgogliosa a quasi tutte le richieste degli estranei.
Almeno, è così che è successo mentre eravamo praticamente solo noi a metterci in contatto con loro.
Non garantiamo che lo stesso accada quando, in altri momenti, aumenterà il numero di visitatori desiderosi di souvenir.
Vertice buddista tibetano del tempio di Jokhang.
La meraviglia dei tibetani nelle fotografie scattate da stranieri
Pensavamo che agli indiani piacesse essere fotografati dagli occidentali. In Tibet abbiamo scoperto una passione fotografica da abbinare. A chi abbiamo chiesto, la risposta è stata quasi sempre positiva.
Spesso eccitato.
Davanti alle nostre macchine fotografiche, che abbiamo sempre riconosciuto come intimidatorie, le modelle dell'altopiano posano orgogliose e aggraziate.
Il devoto tiene una valigia (rosario buddista tibetano) in piazza Barkhor.
Ci fissano con gli occhi quasi chiusi ma ancora espressivi e le grandi rose addensate dall'ipossia e dal rispettivo aumento dei globuli rossi, dalla radiazione ultravioletta e dalla forte escursione termica diurna.
Alcuni dei nativi presenti in Barkhor Square hanno condiviso il desiderio di fotografarli con amici o familiari. Molti non avevano mai visto o toccato una macchina fotografica.
È stato con un misto di sorpresa e fascino che abbiamo notato che, dopo averli fotografati, si sforzavano di rimuovere dagli schermi, con le dita, le immagini che volevano esaminare.
Un visitatore del tempio di Jokhang avvolto in abiti tiene in mano una ruota della preghiera.
I successivi giri di fede al monastero di Jokhang
Mentre si svolgeva questa strana convivialità, vicino alla facciata anteriore del monastero di Jokhang, il trambusto religioso continuava.
Alcuni monaci e molti altri credenti non ordinati hanno ripetuto prostrazioni buddiste di natura quasi ginnica. Li hanno inaugurati in piedi, con le mani giunte davanti al viso.
Poi si inginocchiavano sul pavimento di pietra e, infine, stendevano il corpo completamente su materassini, con l'ausilio di lastre di plastica che permettevano loro di far scorrere le mani fino a stendere completamente le braccia.
Il monastero di Jokhang è a 25.000 m2 di estensione. Vediamo migliaia di credenti ispirati dalla credenza buddista tibetana che adempiono parte del Presto, un rito che li fa camminare intorno all'imponente edificio dai confini ben individuati da quattro forni posti in altrettanti angoli del complesso.
Alcuni credenti lo fanno camminando. Altri affrontano sfide più serie e si prostrano metro dopo metro. Il prossimo passo della fede è una visita alla sala principale del tempio.
I monaci buddisti completano la loro kora – pellegrinaggio intorno al monastero di Jokhang – e si prostrano con riverenza davanti al centro spirituale di Lhasa e del Tibet.
Questa sala ospita la statua del Buddha Jowo Shakyamuni, l'oggetto più venerato del buddismo tibetano, con forte presenza anche nel vicino Nepal.
È stato durante il nostro Presto – dilettante o turistico – che abbiamo rilevato seri disturbi alla convivenza sociale e religiosa tibetana, di per sé armoniosa.
E la profanazione cinese della vita e della fede tibetana
A metà della passeggiata, abbiamo notato, su un tetto di un edificio, due soldati cinesi e due poliziotti cinesi, almeno militari, protetti con elmetti e armati di mitra.
Soldati cinesi e polizia osservano una strada intorno al monastero di Jokhang da un tetto.
In piazza Barkhor, di tanto in tanto, piccoli battaglioni attraversavano la folla dall'alto verso il basso o da una parte all'altra, in copioni ovviamente eseguiti per imporre presenza, rispetto e paura.
Poco dopo, davanti alla fila formata dai fedeli in procinto di entrare nel monastero di Jokhang, poliziotti cinesi stavano picchiando a colpi di mazze un gruppo di inermi tibetani, a titolo gratuito.
Fedeli buddisti protetti dal freddo pungente e da una serie di bandiere di preghiera buddista tibetano.
Eravamo appena arrivati e le nostre teste minacciavano ancora di implodere quando siamo atterrati direttamente a 3500 metri da Lhasa dopo essere decollati da 500 metri da Chengdu, nella provincia cinese del Sichuan.
Nemmeno il doloroso mal di montagna ci ha impedito di osservare e provare compassione e rivolta per la distruzione che la già lunga occupazione di Pechino ha causato a una delle culture più singolari e abbaglianti. sulla faccia della terra.
L'effettivo controllo cinese del Tibet si estese dal 1644 in poi, durante l'ultima dinastia imperiale cinese, i Qing. Nel 1912, la rivoluzione repubblicana Xinhai detronò questa dinastia.
Offrì al Dalai Lama il titolo che gli era stato confiscato.
Per i successivi 36 anni, il 13° Dalai Lama ei suoi successori, nonostante le rivendicazioni territoriali e le annessioni di vicini come l'India britannica e il governo cinese del Kuomintang, governarono un Tibet indipendente.
Le case di Lhasa, capitale del Tibet, ai piedi delle montagne aride dell'Himalaya.
L'attesa annessione da parte della Cina
Nel 1950, dopo la guerra civile, la Repubblica popolare comunista cinese ha annesso il Tibet e ha cercato di negoziare l'accordo in 17 punti con il 14° Dalai Lama appena insediato, basato sulla futura sovranità cinese e garantendo l'autonomia del Tibet.
Il Dalai Lama e il suo governo hanno ripudiato l'accordo. si sono esiliati Dharamsala, in India.
Successivamente, durante il grande balzo in avanti di Mao sotto la Rivoluzione culturale, centinaia di migliaia di tibetani furono uccisi e molti monasteri distrutti.
Da allora, si sono susseguite azioni e campagne di protesta, sia tibetane che straniere. Niente ha impedito a Pechino di cinesizzare il territorio a suo piacimento.
Offerta di denaro in un tempio tibetano, fatta con banconote di Yuan o Renminbi, la valuta ufficiale cinese imposta anche al Tibet.
Ci spostiamo nell'ampia piazza che precede il grandioso Palazzo Potala, ex residenza ufficiale del Dalai Lama. Apprezziamo la statua dei due yak dorati che si staglia su di essa.
Presto tornammo in compagnia di Lobsang, anche in quella di Jacob e Ryan, uno svedese e un americano che nel frattempo era arrivato in compagnia del cicerone.
“Prima c'era un bel prato qui, con un lago che gelava ogni inverno.
Il Palazzo del Potala illustrato su un pannello decorativo in vendita in un negozio a Lhasa.
È stato un piacere per i bambini che sono venuti qui per giocare. Ma ovviamente i cinesi hanno dovuto far saltare in aria tutto e riempirlo con la loro piazza Tianamen locale.
Ora, è solo pietra e cemento ovunque. Nessuna natura, nessuna anima".
Palazzo Potala, il Monumento Tibetano dell'Impotenza
Abbiamo conquistato enormi scalinate fianco a fianco con i visitatori tibetani ed esplorato il Potala, senza dubbio uno dei più bei palazzi asiatici, con i suoi tredici piani, più di mille stanze, diecimila santuari e duecentomila statue.
Il Palazzo del Potala, trono del Dalai Lama fino all'esilio del 14, troneggia su Lhasa, la capitale tibetana.
L'abbiamo esplorato sala dopo sala, comprese quelle più utilizzate dai successivi Dalai Lama fino all'esilio autoimposto del 14°.
Assorbiamo e inspiriamo la spiritualità buddista tibetana da un inevitabile aroma di burro di yak, a lungo utilizzato per garantire l'illuminazione e il riscaldamento dell'enorme edificio e in tutto il Tibet.
Sulla via d'uscita, Lobsang riassume in uno sfogo molto più drammatico di allora, la sua frustrazione e quella dei suoi connazionali. “I tibetani sono abituati a vite difficili.
Supportiamo i caratteri cinesi che ci costringono a inserire nei nostri negozi caratteri molto più grandi dei caratteri tibetani.
Sopportiamo i loro negozi sempre più aperti al posto dei nostri, le percosse e persino la morte dei nostri familiari.
L'unica cosa che non sopporteremo mai e speriamo sempre di cambiare è quella bandiera disgustosa che sventola dalla cima del nostro palazzo santo!
La bandiera cinese sventola dalla cima del Palazzo del Potala.
