Arrivo ai piedi della gola

Eravamo andati a letto alle otto di sera. Ci siamo svegliati verso le sette del mattino.

Furono undici ore di sonno corroborante più che meritato, accompagnato da un altro vantaggio. Nonostante la frenesia da ubriaco della sera prima, Don era già sveglio. Tutto indicava che era pronto per partire.

Durante la colazione, ci siamo resi conto che avremmo continuato da soli. Tatiana, una delle due tedesche, e Cris, uno dei due ragazzi brasiliani, non stavano bene.

Il resto del gruppo ha deciso di rimanere un giorno in più yak karkha, per vedere se i sintomi di mal di montagna erano attenuati.

Pensavamo ancora di restare, per solidarietà e amore per il gruppo, ma ci eravamo già trascinati per un tempo esagerato a Pokhara, preparandoci per la passeggiata.

Inoltre, ci sentivamo in perfette condizioni, ansiosi di conquistare Thorong La Gorge, per continuare, in tranquillità, dall'altra parte.

Ok, dopo colazione, quando ci siamo resi conto della deliberazione del gruppo al sole, ci siamo salutati.

Senza grandi drammi o cerimonie, preoccupati di trasmettere la fiducia che tutti avrebbero ripreso la passeggiata la mattina dopo e che, come era successo prima, ci saremmo incontrati di nuovo più tardi.

Poi abbiamo aperto il percorso di quasi 7 km, con un dislivello di 400 m.

Sulla strada per Thorong Phedi

Passiamo davanti a un piccolo branco di yak che contribuiscono al significato di Yak Karkha, termine traducibile come yak corral.

Vediamo le loro sagome taglienti contro le montagne innevate del Annapurna.

Alla nostra destra, il grande Chulu West (6419 m), una delle montagne più alte, ma conquistabile senza grandi pretese tecniche.

Raggiungiamo Churi Ledar (4200 m) e le sue case da tè.

Entrando nella prima, troviamo Don in una piacevole chiacchierata con il proprietario, un familiare con cui non era in contatto da molto tempo.

Ci fermiamo. beviamo un latte. Abbiamo parlato un po' con entrambi, abbiamo fotografato entrambi e con entrambi.

Continuiamo, solo noi. Don ci dice che sarebbe rimasto a parlare con la signora, che ci avrebbe beccati. A quel punto, non avevamo motivo di dubitare.

Un'altra stazione di acqua sicura

Poco dopo siamo arrivati ​​ad uno dei “Stazione di acqua potabile sicura” del circuito.

Una giovane donna nepalese ci accoglie.

Da quello che si vedeva attraverso la finestra che lo incorniciava, l'interno della struttura aveva un inaspettato fascino nepalese.

Era fatto di legno ingiallito, riempito di scaffali rivestiti di acrilici o carte colorate dove erano conservati una serie di thermos e utensili da cucina.

Abbiamo passato un po' di tempo con le signore, già abituate al passaggio e alla curiosità degli stranieri, anche i più impiccioni, come noi.

Ci siamo salutati, riforniti di acqua fresca, preparati per gli alti e bassi e i bruschi meandri, approfonditi dal fiume Jharsong Kola, che dovevano ancora venire.

Due ponti su Jharsong Kola. un'indecisione

Ad un certo punto, da un punto alto, vediamo il bivio del sentiero. Si prosegue verso un ponte sospeso sopra il torrente. E da un altro ramo, più sinuoso e profondo, che attraversava il fiume su un ponte di legno.

Senza segnaletica a segnalarci, abbiamo optato per l'ultimo che ci avrebbe permesso di fotografare gli escursionisti che attraversano il ponte sospeso, con le montagne sullo sfondo.

Ce ne siamo quasi pentiti. La pista inferiore rivela una superficie di ciottoli sciolti e scivolosi.

La cura che richiede ci irrita subito, a parte il fatto che, per qualche motivo ancora sconosciuto o forse solo perché i nuovi arrivati ​​imitavano l'opzione dei precedenti escursionisti, nessuno voleva attraversare il ponte sospeso.

Per fortuna, a causa delle nostre buone condizioni fisiche, questi erano quasi tutti i nostri problemi.

I primi sintomi imprevisti di indisposizione

Dopo aver attraversato il fiume, abbiamo cominciato a provare un leggero capogiro, che non avevamo mai sentito prima. Avevamo anche ancora la pancia più piena del solito e supponevamo, da porridge e frutta, un errore che, al mattino, ci siamo dimenticati di evitare.

Con l'aumento dell'altitudine, l'ossigeno che il sangue trasportava al cervello diminuiva. La digestione incompiuta aggravava le vertigini.

Crediamo nella ragione meno dannosa, attenti alle fatiche degli altri escursionisti che abbiamo attraversato.

Il mal di montagna li aveva già rovesciati, trattenendo da loro i compagni, frustrati, sottomessi al dovere di riportarli nelle terre basse.

Non era il primo caso. Né sarebbe l'ultimo.

Come temevamo, siamo vittime di una spiccata irrequietezza. Abbiamo raggiunto la cima dall'altra parte del fiume, all'ingresso di un altro casa da tè.

Oltre al tè e una serie di snack e prodotti, “Deaurli” ha offerto agli escursionisti una struttura di panchine in pietra con vista panoramica sui zigzag di Jharsong Kola, il sentiero che avevamo percorso per arrivarci e la vastità che lo circonda.

Abbiamo visto tutto questo e il Annapurna sopra.

Quello che non abbiamo visto era un segno di Don ovunque lungo il sentiero. Il "Ti prenderò" a cui ha risposto quando lo abbiamo lasciato era tutt'altro che soddisfatto.

L'esagerata scomparsa di Don

Pur servendoci nuovi tè al latte, i proprietari di Dearli si rendono conto che siamo sconvolti, ma lo pensano a causa di qualche amico che si è sentito male.

Quando ne diamo loro il motivo, aprono una strana spiegazione che svela la rivalità etnica in cui vive il Nepal e quella zona alta dell'Annapurna, in particolare.

Ci viene detto che Don doveva essere di una certa etnia che non era originaria della zona ma che si trasferiva sempre più lì, in cerca di soldi dal trattori.

Aggiungono che questo gruppo etnico mancava di senso di responsabilità e che quasi ogni volta che c'erano problemi con i nepalesi, era colpa loro.

Non avevamo idea di quale etnia appartenesse Don. Il bere la sera prima ci aveva lasciato l'idea che poteva metterci nei guai da un momento all'altro.

Abbiamo aspettato quasi un'ora nel punto panoramico, molto più del necessario per riprenderci dalla salita e bere il tè.

Alla fine di quel tempo, vediamo finalmente un punto rosso, in lontananza, che si avvicina. Pochi minuti dopo, abbiamo identificato il cappotto di Don.

Abbiamo notato che il portiere stava quasi correndo.

Quando sale il pendio e arriva a noi, i titolari di Deaurli, figure carismatiche di quelle parti, gli danno un atteggiamento che non ha bisogno di alcun complemento da parte nostra.

Don si scusa. Prometti che non farai più tardi così.

Bevi solo acqua. Anticipaci.

L'ultimo e insidioso pendio

Un cavaliere nepalese con cui avevamo già parlato a Yak Karkha, con indosso un berretto di pelliccia e occhiali scuri, appare, ci saluta e ci dà qualche consiglio. “il sentiero, da qui a Pedi, è il più pericoloso.

C'è il rischio di frane e, se ci sono bovini al pascolo in cima, possono prenderlo con sassi più piccoli”.

Grazie per gli avvisi. Senza alternative, corriamo il rischio. A seguire Don.

Poche decine di metri più avanti, un cartello con la scritta “Area di frana, passo delicatamente”, conferma l'avviso.

Il sentiero solca il pendio sopra il fiume, in una stretta valle a V con terra sciolta su entrambi i lati, cosparsa di rocce già scivolate che, nel tempo, hanno causato vittime.

Abbiamo seguito in una modalità di velocità silenziosa, senza mai fermarci. Ci sono voluti quasi venti minuti per liberare la zona di pericolo, a sinistra di Jharsong Kola.

Quando lo riceviamo, ci troviamo faccia a faccia con la taglia di Thorong Pedi.

L'ingresso del sole a Thorong Pedi

Il villaggio sembra essere murato, con un portico d'ingresso che identificava il Campo Base di Thorong.

Al contrario di High Camp, corredata da altre targhe promozionali, da “Panetteria Fresca","Caffè vero" ed ovviamente, "torta di mele".

Gli escursionisti frettolosi hanno scelto di allungare la corda.

Progredevano direttamente al Campo Alto. La salita era di solo 1 km. A quella distanza, saliva 400 metri.

Era uno dei più ripidi del circuito.

Ancora in attesa di essere sicuri che le vertigini e il mal di testa fossero dovuti alla colazione abbondante, eravamo in dubbio.

Per evitare alberghi sovraffollati, siamo saliti a 4540 m, la cima del villaggio.

Siamo entrati in una Nuova Phedi. Abbiamo dato un'occhiata alle strutture e ci siamo seduti nella stanza riscaldata, aspettando con impazienza un po' di riposo e un vero pasto.

Stavamo scegliendo un tavolo quando abbiamo trovato Sara e Manel, una coppia di Porto che, senza sapere chi fossero o da dove venissero, avevamo già visto lasciando Manang.

Ci sediamo con loro, parliamo. Abbiamo parlato un po' di tutto, tutto il pomeriggio.

A quel tempo, la stanza era piena di vaganti appena arrivati.

La tormenta di fine giornata che imbianca le montagne

Il tempo era cambiato.

Una ventosa bufera di neve ha ricoperto di bianco la valle di Jharsong Kola. Chi è arrivato, è entrato stanco e congelato. Cercò un posto vicino alle salamandre che riscaldavano la stanza, da una certa altezza, invano.

Se, all'inizio, sia noi che Sara e Manel eravamo titubanti sull'opportunità di salire direttamente a High Camp, l'improvviso maltempo ha deciso per noi.

Alle 20:XNUMX, con i dipendenti nepalesi della New Phedi che spengono le salamandre, andiamo a letto.

Il piano era di svegliarsi alle tre del mattino e vedere com'era il tempo. Se la neve si fosse fermata, se il cielo fosse stato sereno, saremmo saliti.

Almeno fino al Campo Alto.