Siamo arrivati avvisati che Assuan era una delle città più soleggiate, asciutte e calde del mondo.
Il nuovo giorno lo ha dimostrato.
Presto saremmo stati bruciati da un sole torrido e da ben oltre 40º.
Ci eravamo svegliati alla vista favolosa di un case multicolori e sgargiante come se fosse arenata in mezzo al fiume.
La vista pittoresca ci si è rivelata all'alba e ci ha prevalso a lungo.
Quando è stato il momento di decidere dove volevamo andare prima nella grande Assuan, l'isola Elefantina – l'ex quartier generale militare e religioso del potente regno di Abu – di cui faceva parte, si è rivelata una priorità.
Siamo saliti sulla passerella della nave, abbiamo fatto qualche decina di gradini e ne siamo risaliti un altro che portava a un piccolo molo coperto.
Da lì partivano a poche decine di metri le zattere che attraversavano uno dei due rami del Nilo, entrambi creati dalla meta che cercavamo.
Situata appena a nord della prima delle cascate del Nilo - ce ne sono diverse in questo tratto - l'isola Elefantina ospitava il più antico insediamento di Assuan.
Case multicolori nei piccoli villaggi tradizionali dell'Isola Elefantina, Siou e Koti.
Era conosciuto come Abu, termine che nell'antico Egitto significava sia elefante che avorio e che, come quello attuale, rifletteva l'importanza che l'isola aveva allora nel commercio dell'avorio.
Intorno al 3000 aC ricevette una fortezza che segnò l'ultimo confine meridionale dei popoli egiziani e accolse gli eserciti che fronteggiavano il temuto nemico del sud, la Nubia.
Tremila anni fa, gli abitanti di Abu adoravano dozzine di divinità assortite, molte delle quali prese in prestito dai loro vicini settentrionali.
I tempi sono diversi. Diversi secoli dopo la tempesta di sabbia maomettana che ha colpito il Nord Africa, anche la maggior parte della popolazione di Assuan è islamizzata e si veste e si comporta di conseguenza.
Il residente porta una bombola di gas. Un asino li porta entrambi.
Durante la traversata, uno dei tanti passeggeri maschi con la barba lunga e il viso austero mi ha detto: “è in una zona solo per donne.
Devi cambiare posto". Ho seguito la norma, ho tenuto loro compagnia e, tutto ha portato a credere, in nome dell'Islam, sono stato costretto a lasciare Sara da solo nei restanti momenti di navigazione.
Una volta atterrati sull'isola, non ci è voluto molto per vedere che eravamo gli unici estranei a girare con le telecamere appese al collo e che gli abitanti di Siou e Koti - come venivano chiamati i villaggi - stavano fuggendo o proteggersi.
Un residente nubiano cammina in un terreno parzialmente irrigato da panni lavati, a Elefantina.
Ci siamo persi tra vicoli e vicoli senza alcuna paura. Ovunque ci trovassimo sull'isola lunga, dovevamo solo viaggiare per meno di un quarto di miglio a ovest oa est ed eravamo di nuovo sulle coste.
All'estremità meridionale, un po' più lontano, troveremmo le rovine millenarie di Abu, un complesso di templi eretti in onore del dio Khnum dalla testa di ariete, creatore dell'umanità e del diluvio. Altre teste occupavano posti diversi.
Teschi di coccodrillo del Nilo abbelliscono l'ingresso di un negozio di artigianato sull'Isola Elefantina.
Nel periodo di massimo splendore di quella civiltà, i due concetti camminavano fianco a fianco, poiché solo il brusco innalzamento delle acque del Nilo rendeva possibile la vita.
Frequenti sacrifici furono fatti per condizionare i tempi e il volume delle inondazioni.
Ma solo i vari nilometri installati sull'isola Elefantina davano un'indicazione attendibile dei livelli del Nilo, dell'abbondanza dei raccolti e delle tasse reali ad essi associati.
Case multicolori nei piccoli villaggi tradizionali dell'Isola Elefantina, Siou e Koti.
Invece dell'antica città tempio di Abu, che l'imposizione del cristianesimo per l'integrazione di quest'area nell'impero romano ha portato via il suo significato nel XIX secolo. IV dC, Siou e Koti, erano molto vivi.
Nelle sue arterie anguste, le donne parlavano, si prendevano cura dei bambini.
E si nascondevano la faccia o gridavano – di solito in modo materno e affettuoso, in buon modo nubiano – ogni volta che osavamo puntare una delle telecamere nella loro direzione.
Un anziano residente dell'Isola Elefantina è protetto dall'interesse fotografico dei visitatori stranieri.
Li trovavamo quasi sempre seduti su panchine di cemento o di adobe, provvidenziali arredi urbani attaccati alla base delle loro case colorate che ha fornito loro lunghi momenti di socializzazione all'aria aperta.
Nel frattempo, gli uomini si occupavano dei lavori di manutenzione o degli animali domestici della famiglia.
Due giovani donne chiacchierano nel tardo pomeriggio contro una delle tante facciate colorate dell'Isola Elefantina.
Siamo arrivati a metà mattina. Il sole aneale Assuan. Dalla città avevamo solo esplorato quella piccola roccaforte rustica. Ma c'era di più, molto di più.
Oltre ad essere soleggiata, calda e secca, Assuan era l'ultima delle grandi città egiziane.
Aveva una popolazione di 1.4 milioni di abitanti che ha continuato ad aumentare, in gran parte a causa dello status di capoluogo amministrativo, burocratico regionale e centro universitario.
Non sarà adesso.
Antichi documenti che la identificano come Swenet (antica parola egizia per commercio) la narrano come l'ultima frontiera egiziana, la guarnigione militare preparata per gli scontri militari contro la Nubia ma anche come una fiorente città mercato al crocevia di varie rotte carovaniere.
In questi giorni, il suq locale è, infatti, uno dei più grandi ed esotici al di fuori del Cairo.
Nell'antichità Assuan era ancora sede di innumerevoli cave che fornivano la materia prima per le piramidi, i templi, le statue colossali e gli obelischi millenari che i visitatori dell'Egitto continuano a godere al Cairo, ad Alessandria e Nilo sopra o sotto.
Gli antichi egizi orientavano la priorità della loro vita in base al flusso delle acque del Nilo. Pertanto, Swenet era considerata la città che aprì il regno.
Falluca solca le acque profonde del fiume Nilo, che, a breve, a monte, non sarà più navigabile.
Come oggi, poco dopo la Prima Cataratta, la navigazione era possibile verso il Delta del Mediterraneo.
A monte, a parte l'incanalamento del fiume e numerosi altri ostacoli geologici, alla fine del XIX secolo, spinti dalla crescita incontrollata della popolazione egiziana, i coloni britannici dotarono il Nilo di quella che, all'epoca, divenne la più grande diga nel mondo. .
Successivamente, sei chilometri a monte, sarebbe stata aperta una seconda diga, la Barragem Alta.
Attualmente, il più antico è utilizzato solo come attrazione turistica.
Se non fosse stato per la lunga (1960-1980) Campagna di Soccorso Nubiano dell'UNESCO e di altre istituzioni, il sublime patrimonio millenario della Nubia come il Tempio di Iside (sull'isola di Philae) e il tempio di Abu Simbel sarebbe stato distrutto per sempre da la salita artificiale, le acque del Nilo e del lago Nasser.
I guardiani del tempio di Ramses II conversano alla base di una delle imponenti statue del monumento.
Nel caso di Abu Simbel, per quattro anni, un team multidisciplinare e internazionale ha dovuto dividerlo in 2000 blocchi con tra le 10 e le 40 tonnellate.
Lo ricostruì nuovamente all'interno di una montagna a 210 metri dall'acqua e 65 metri più alta.
"Svegliatevi amici, non fate le mummie!" ci grida la guida Edid volendo assicurarsi che il suo gruppo sia tutto a piedi. Sono le tre del mattino. Ci svegliamo con il cattivo umore di un faraone ingannato.
Solo gradualmente, con la comodità di una colazione al sacco, siamo riusciti a lasciare la nave da crociera ancorata ad Assuan per l'ultimo dei complessi archeologici.
Il villaggio di Abu Simbel si trovava a quasi 300 km a sud ea soli 40 km dal confine con il Sudan, quindi in un territorio che le autorità egiziane consideravano problematico. Per questo motivo, ci uniamo a una carovana di jeep che percorre il percorso ad alta velocità.
Siamo i primi ad arrivare. E farsi rilevare dalle colossali sentinelle che custodiscono il sud dal grande tempio che Ramses II dedicò a se stesso e agli dei Ra-Horakhty, Amon e Ptah.
Le quattro statue colossali del faraone Ramesse II ad Abu Simbel.
Li abbiamo sfidati, da soli, per quasi venti minuti. Finché il resto della carovana non porta la folla e il tempo per anticipare il ritorno ad Assuan.
Quel pomeriggio, il vento soffia sul deserto prima del solito e presto i felluca invasero il Nilo con le loro vele a pinna di squalo spiegate, suonando per i passeggeri.
Abbiamo ammirato lo spettacolo incantevole dell'alta sponda orientale del Nilo e abbiamo ipotizzato che uno di quelli felluca potrebbe condurci ad una visione ancora più privilegiata di Assuan.
Una barca turistica aperta percorre uno dei rami del fiume Nilo lungo l'isola Elefantina che la divide.
Abbiamo attraversato ancora una volta verso Elefantina. È stato in un molo improvvisato dall'altra parte dell'isola che abbiamo inaugurato questa richiesta.
Il poliglotta Nubian Mustafa ci appare in una jilaba grigia, più che sorridente, ovviamente bene con la vita: "Allora, navighiamo?" inizia chiedendoci, in inglese, solo di fare conversazione.
il si
Avevamo navigato solo per mezzo minuto quando confessa il suo sollievo in modo drammatizzato ma comico: “Mi hai salvato in modo buono! Sai che mia moglie deve sempre mangiare carne. Se non lo prendo, mordimi le braccia!"
La conversazione rimane più divertente che formativa. Tuttavia, arrivammo alla sponda occidentale sabbiosa del Nilo, da dove un enorme gruppo di estranei era appena partito sui cammelli per il deserto.
Noi, manteniamo il piano di visione supremo. Indichiamo le alture della tomba di Aga Khan III, il 48° Imam, fondatore e primo presidente della Lega musulmana, protettrice dei diritti dei musulmani in India.
Da lì, con il sole quasi al tramonto, abbiamo ammirato il flusso del Nilo biforcato e, ancora, la dolce navigazione del felluca, poi, il fitto e verde palmeto e, dietro, le case informi e color deserto di Assuan.
Una felluca naviga lungo il Nilo con le case di Assuan oltre la sponda orientale.
In lontananza, possiamo ancora distinguere il vecchio Old Cataract Hotel, che viene promosso con il fatto storico che Agatha Christie vi scrisse parte del suo famoso romanzo "La morte sul Nilo" e che sarebbe stato utilizzato come uno degli scenari del film adattamento con Peter Ustinov e Mia Farrow.
Nel film, Simon Doyle uccide la moglie e la ricca ereditiera Linnet Ridgeway con la complicità della sua amante Jacqueline.
Tutto accade a bordo della crociera SS Karnak in una travagliata navigazione lungo il “sangue d'Egitto” che, tenuto conto della sequenza degli scali, si rivelerebbe del tutto impossibile nello scenario reale.
Il Nilo che abbiamo ammirato, questo, non potrebbe essere più reale.
Falluca sul fiume Nilo al largo di Assuan ed Elefantina.
Veniva dalle profondità di lago vittoria e dall'Africa.
