Il camion su cui stavamo seguendo stava solo salendo dalla già lontana frontiera del ponte Maseru, dove la nazione sudafricana circostante comunica con la capitale del Lesotho e lascia il posto ai suoi domini ancora più elevati.
Quasi 75 km dopo, la strada asfaltata si dirama in un'altra di terra battuta, piena di sassolini, saliscendi e crateri lasciati dalle piogge di qualche tempo fa.
Un cartello bianco con un messaggio in rosso in inglese avverte di ciò che accadrà: “le donne si allacciano i reggiseni, gli uomini si mettono le coppe. Allaccia le cinture di sicurezza e rimuovi la dentiera. La strada da percorrere è accidentata".
Il sole dà gli ultimi segni della sua grazia. L'ampia vallata che la circonda è dorata, già ingiallita dall'abbondante copertura cerealicola, costituita da piccoli poderi rettangolari disseminati qua e là di abitazioni elementari a pianterreno. Lo scenario è così bucolico e sedativo da mascherare i dossi sempre più improvvisi.
Una delle tante valli di grano del Lesotho, vicino a Malealea.
L'arrivo a Malealea, il paese che ci aspettava ad accoglierci, ci salva.
Il provvidenziale benvenuto di Malealea
Tra il 1900 e la prima guerra mondiale, un inglese di nome Mervyn Smith decise di stabilirvi una piccola stazione commerciale. Ottantasei anni dopo, la coppia mosotho (dal Lesotho) Mick e Di Jones, comprarono ciò che ne restava e lo trasformarono in una locanda.
A quel punto, non avevano idea di cosa si stessero cacciando. La strada era molto peggio di adesso, consigliata solo per i veicoli a quattro ruote motrici e le più robuste. A immagine della loro resiliente patria, hanno affrontato difficoltà con determinazione e ingegno.
Alla fine sono stati premiati.
La Loggia Malealea è oggi una risorsa del regno. Accoglie visitatori da tutto il mondo uno dopo l'altro. Di norma vi si ferma solo chi è interessato all'Africa profonda, come il Lesotho, anche se l'80% del Paese è sopra i 1800 metri e il suo punto più alto è a 3482 m di Thebana Ntlenyana, la “Piccola e Bella Montagna”, ecco come le persone lo trattano.
Il caldo dell'Alto Lesotho. Intorno al falò
Il tramonto termina il suo esibizionismo cromatico e la giornata si raffredda a grandi ritmi. Il lodge ci accoglie attorno a BOMA, acronimo di Amministrazione militare degli ufficiali britannici, nel tempo, si è adattato alla zona – solitamente predisposta per fare un falò – dove gli ospiti socializzano a fine giornata.
Connotato con l'epoca coloniale, BOMA è diventato un tema che divide le generazioni successive, in particolare le persone che lavorano in logge e altri alloggi in cui questa zona assume un ruolo sociale inevitabile. Ma il Malealea Lodge aveva altro di cui preoccuparsi.
A cominciare dall'integrazione degli abitanti disagiati del villaggio e dei dintorni nel suo progetto turistico.
Ci siamo seduti davanti al fuoco. Ci siamo goduti lo spettacolo che si svolgeva dall'altra parte delle dolci fiamme. In primo luogo, un coro con voci potenti. Una band, quindi, che ci introduce ai temi tradizionali in tutti i modi suonati con strumenti creati, a mano, dai loro elementi: tamburi, chitarre di legno e simili.
Oltre a sorprenderci e divertirci, la sua mostra ci ha ricordato come, con la giusta predisposizione mentale, si possa quasi sempre fare molto con poco. Dopo aver ricevuto il benvenuto in quella forma di festival abbreviato, abbiamo raccolto Rondavel che ci era stato assegnato, nel retro boscoso della proprietà.
Eravamo esausti lungo viaggio originario delle montagne sudafricane di Drakensberg. Alle nove l'elettricità era già stata staccata. Abbiamo fatto docce veloci a lume di candela e siamo atterrati per un sonno più lungo rispetto ai precedenti.
Lesotho: le difficoltà di un paese africano di alta montagna
Ci siamo svegliati all'alba con il solito gracchiare acuto degli ibis. Poco dopo abbiamo avuto di nuovo l'energia elettrica, garantita da un generatore. La fornitura nazionale è lontana dal raggiungere quei luoghi semi-dimenticati, solo un'altra delle vulnerabilità del Lesotho.
Ironia della sorte, il paese trae gran parte delle sue entrate dai circa 240.000 carati di diamanti estratti ogni anno da quattro miniere e dall'acqua che esporta nell'arido Sud Africa, incanalata dall'ambizioso Lesotho Highlands Water Project. Si sono rivelati manifestamente scarsi.
Circa il 40% della popolazione del paese vive al di sotto della soglia di povertà internazionale di 1.25 dollari USA al giorno. La maggior parte delle famiglie sopravvive grazie all'agricoltura di sussistenza. Alcuni di loro riescono a fare qualcosa di più della semplice sussistenza grazie ai soldi rimessi alle loro famiglie dagli emigranti in Sud Africa e altrove.
Come se la carenza non bastasse, il Lesotho era ancora paralizzato dalla piaga dell'HIV/AIDS. Nel 2010, il paese aveva una prevalenza di circa il 24% dei suoi abitanti. In alcune aree urbane, circa la metà delle donne è stata contagiata.
Un residente di Malealea percorre un sentiero attraverso il villaggio tra le piantagioni di cereali.
Di conseguenza, l'aspettativa di vita ufficiale del Lesotho è, ancora oggi, di poco più di quarant'anni.
La piaga dell'HIV/AIDS ha portato alle visite di Bill Clinton e Bill Gates nel 2006. Grazie al sostegno delle loro fondazioni, entrambi hanno ottenuto un leggero miglioramento delle statistiche.
Tuttavia, la catastrofe è tutt'altro che risolta.
Monare, in cima alla valle del fiume Makhaleng, già con il suo mucchio di legna molto pesante.
Malealea: una comunità con molti tribali
Nelle campagne montuose intorno a Malealea si nota a malapena la sua espressione latente, ma vediamo altre delle prove che attraversano gli indigeni. Lasciammo il lodge con il sole che tornava timidamente a quelle aspre alture. Intorno, quasi tutte le case erano costruite in pietra e argilla secca.
I loro tetti sono o capanne o sottili lastre di zinco, in entrambi i casi pressati da grandi massi che li preparano per le giornate più invernali, quando un vento furioso soffia sopra il Lesotho. I grandi cactus sono usati per limitare le proprietà e persino le strade.
Tra le case e questi cactus vagano maiali e cani domestici. Con nostro stupore, in mezzo a due case, uno rettangolare, l'altro ogivale e ocra come il terreno che li sostiene, poggia una Volkswagen Golf blu scuro, già vecchia, proprio come quella che guidiamo a Lisbona, quella, supponiamo, frutto di tanti anni di lavoro espatriato.
VW Golf parcheggiata tra due tipiche case di Malealea.
Accanto, alla porta della sua piccola casa altrettanto argillosa, Regina lava i panni in una bacinella verde.
Miriam, appena nove mesi, ci guarda avvolti in un tutina rosa, e in parte sulla gonna che sua madre le tiene sulla schiena, alla buona maniera africana.
Una donna lavora con il suo bambino legato saldamente alla schiena, alla maniera sudafricana.
Il Lesotho e i suoi agili cavalieri sotto i cappelli e le coperte della nazione
Abbiamo continuato a vagare per il villaggio. Appena usciti dal fulcro abitativo, troviamo gli abbondanti campi di grano che alimentano il paese. Due o tre giovani guidano le mucche nella direzione opposta, e un altro ci passa davanti al galoppo su uno degli agili cavalli Basuto della nazione.
Il Lesotho è un paese di cavalieri. In un'epoca in cui gli Zulu ei primi coloni olandesi nella zona (voortrekker) si fronteggiarono, il loro attuale territorio finì per ricevere cavalli dai Città del Capo come bottino di guerra. Questi cavalli erano stati portati dalla Compagnia Olandese delle Indie Orientali.
Furono incrociati con altri equidi arabi o persiani. Quelli tenuti in Comune mantello divenne più grande e sarebbe considerato di qualità superiore. Banditi da questo miglioramento genetico e costretti a lunghe cavalcate su terreni difficili, i Basuto sono, ancora oggi, più piccoli ma più resistenti e coraggiosi.
Il popolo Basotho sa di poter contare su di loro anche in pieno inverno, quando le temperature scendono fino a -20 gradi e le montagne e i sentieri sono ricoperti di neve e ghiaccio.
Poi, ma non solo, i cavalieri montano i loro cavalli sotto i cappelli conici e iconici mokorotlo che si svolgono al centro della bandiera nazionale.
Cavalieri Basotho che cavalcano robusti cavalli Basuto con i tradizionali cappelli e coperte della nazione.
Lo fanno avvolti nelle non meno emblematiche coperte mareamarena. Queste coperte furono introdotte negli altopiani del Lesotho dai mercanti britannici.
I nativi ci hanno adattato. Al giorno d'oggi, sono utilizzati anche nella produzione della birra tradizionale e come doni offerti dagli sposi alla famiglia della sposa.
Quando una donna rimane incinta, si rannicchia in una coperta, come un modo per simboleggiare la vita che sta gestando.
Nel tempo, le coperte sono diventate così significative che i loro nuovi modelli devono essere autorizzati dalla famiglia reale che si è occupata di quella vecchia. Basutoland dopo l'indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1966.
Apprendimento uniforme, in una scuola povera
Passiamo davanti a una scuola frequentata da decine di giovani provenienti da tutta la nazione, vestiti con divise che abbinano pullover rossi a pantaloncini e gonne a volte rosso chiaro, a volte gialle.
Due ragazze della scuola del paese, nelle colorate divise indossate da tutti gli alunni.
È tempo di ricreazione. La nostra presenza focalizza l'attenzione.
Anche così, ad eccezione dell'attrazione per le macchine fotografiche e i ritratti che produciamo, molti dei bambini altezzosi scelgono di non interrompere i loro giochi, alcuni accanto a un dipinto con la didascalia della bandiera del Lesotho: “Blu per la pioggia; bianco per la pace e verde per la prosperità”.
I bambini giocano accanto al muro di una scuola con un dipinto con didascalia della bandiera del Lesotho.
Abbiamo dato un'occhiata a una delle aule vuote e abbiamo dimostrato ancora una volta, con la precarietà e lo sporco accumulato sul pavimento, che l'ultimo dei principi resta da conquistare.
Uscendo, incontriamo la professoressa Benedicta, che indossa un cappotto di pelle nera e tiene in mano una valigia di pelle dorata.
Non possiamo fare a meno di lasciare che la discrepanza tra i loro abiti migliorati e, per lo meno, la mancanza di pulizia nelle aule, ci sconvolgano.
Escursioni intorno a Malealea e al fiume Makhaleng
Dalla scuola, scendiamo verso la valle semiarida del fiume Makhaleng, seguendo un gruppo di estranei su basutos. Facciamo il giro dei meandri del fiume, tra più campi di grano e campi di miglio e altri cereali selvatici che lì proliferavano.
I bambini giocano in mezzo al grano che compare nelle vicinanze della loro scuola.
Lo scenario rimane dorato durante le tre ore che percorriamo lungo i sentieri delle capre, fino a raggiungere Botsoela, una cascata con un flusso ghiacciato dove ci raffreddiamo.
Siamo riemersi dalle profondità della valle fino al limite di Malealea con il sole che ancora una volta ha lasciato quelle alture. Diverse donne raccolgono legna da ardere per riscaldare la notte a venire.
Un bambino di circa sei o sette anni è ansioso di portare un tronco pesante quasi quanto si arrampica su per il pendio.
Le donne raccolgono legna da ardere nella valle del fiume Makhaleng per riscaldare un'altra gelida notte a venire.
Consapevoli dell'importanza di aiutare la madre, abbiamo deciso di compensare la sua piccolezza. La signora ti ringrazia. Abbiamo finito per fotografarci con loro accanto al mucchio di rami e tronchi che avevano raccolto lì.
Poche lastre di granito più in alto, troviamo Tumelo Monare, avvolto in una coperta luminosa ma con indosso un cappello al posto del cappello. mokorotlo.
Il giovane pastore pascolava il suo gregge. "Questa è una vera mandria." ti lodiamo. "Quanti?" gli abbiamo chiesto. “Tumelo ci risponde senza esitazione: “Sono 157!” "Centocinquantasette pecore fanno un ricco gregge!" rispondiamo ancora in modalità saluto.
Il pastore era consapevole della prosperità che conservava lì. Restituiscici un sorriso orgoglioso.
Tumelo Monare tiene d'occhio il suo grande gregge di pecore.
Già informato di quanto sopravvivesse al giorno buona parte della popolazione Basotho, fummo lasciati a contemplare le cento e tali pecore come la vera fortuna lanzuda e che rappresentavano.
