Siamo in pieno inverno. Non c'è una sola nuvola nel cielo azzurro di Lhasa o della maggior parte dell'altopiano tibetano.
Lobsang, l'ospite tibetano incaricato dall'agenzia di viaggi cinese, ci dice che siamo arrivati nel momento più genuino possibile, che non devono esserci nemmeno una ventina di stranieri in tutto il Tibet.
Ci rendiamo presto conto che si sente seccato di dover lavorare per l'invasore. Da quando siamo arrivati, insiste nel ridurre il meno possibile il tempo che ci dedica.
Questa mattina, soleggiata ma gelida, come dimostrerebbe ciascuna delle seguenti, non fa eccezione.
“Ma vuoi davvero andare a Sera?”, cerca di ingannarci, ancora stordito dalla convivialità ubriaca della notte precedente. “Hai visitato così tanti monasteri qui a Lhasa. Sera è solo uno in più. IL architettura è uguale agli altri. Quello che vedrai poca differenza sarà paragonato a quello che hai trovato nei precedenti, te lo assicuro.
Un credente fa girare una ruota buddista tibetana mentre cammina lungo una lunga facciata del monastero di Sera, illuminata dal sole che cade quasi sempre sull'altopiano tibetano.
Fortunatamente, avevamo letto del posto. Sapevamo cosa lo rendeva distintivo. Non ci arrendiamo. Lobsang opta quindi per una strategia non conflittuale: “Ebbene, stamattina devo occuparmi delle carte di alcuni tedeschi che verranno a maggio. Se proprio vuoi andarci ti chiamo taxi e chiamo un compagno che ti accompagni”.
Il breve viaggio da Lhasa a Sera. In modalità Bell Rally
Lo fa senza appello. Pochi minuti dopo compaiono due auto moderne con targa e conducenti cinesi.
Quel collega ne segue già uno. Siamo in prima fila. Ryan, un "valletto” (responsabile del parcheggio dei veicoli in hotel, casinò, ecc.) Americano.
E Jacob, un adolescente svedese alto più di 1 metri, che attirava intorno a sé gruppi di tibetani affascinati dalla sua altezza, erano i compagni di viaggio che avevamo incontrato a Chengdu (la capitale della provincia cinese del Sichuan). I due sono saliti sul taxi sul retro.
Il monastero distava meno di 2 km. Anche così, l'autista è apparso completamente attrezzato per la guida, indossando guanti e occhiali da sole. Decise che era una distanza più che sufficiente per sfidare il suo collega.
Così hanno percorso il percorso come se fosse una gara di rally, con partenze cigolanti e salti precipitati dalla pendenza ribassata delle condutture dell'acqua.
Eravamo ancora alle prese con un terribile mal di montagna causato dall'aver percorso, in appena un'ora e mezza, dai 500 metri di Chengdu ai 3650 di Lhasa.
I passanti passano davanti a un edificio del monastero di Sera ai piedi del monte Pubuchok, alla periferia di Lhasa.
Quando siamo scesi dai taxi, con la montagna arida di Pubuchok sullo sfondo e nelle vicinanze del monastero, la conversazione è rimasta incentrata su questo argomento: “Questi cinesi rovinano davvero tutto! si lamenta Ryan, l'unico che aveva saltato il volo da Chengdu:
"Sono venuto tre giorni stretto sul treno per liberarmi del mal di testa e ci sono voluti solo pochi minuti in quella macchina infernale per sentirmi scoppiare tanto o più di voi ragazzi!"
Il tour del burro attraverso l'interno del monastero di Sera
L'amico di Lobsang ci invita a camminare lungo un vicolo fiancheggiato da alberi spogli e bianchi edifici tibetani. In cima troviamo l'ingresso principale del monastero, costruito nel 1419 da Jamchen Chojey, discepolo di uno dei principali maestri buddisti dell'epoca.
L'interno, infatti, è vietato fotografare o filmare e puzza di burro di yak, il combustibile scelto dai tibetani per garantire l'accensione e il mantenimento della fiamma delle candele offerte dai fedeli.
Due donne tengono rapporti nei pressi del monastero di Sera, in un'altra mattina d'inverno dai cieli limpidi ma gelidi dell'altopiano tibetano
Facciamo il giro completo delle varie stanze del tempio. E abbiamo seguito le esaurienti spiegazioni del neo-prestatore nella nuova guida del gruppo. Ad un certo punto, abbiamo sentito il dovere di dare una ragione almeno parziale di ciò che Lobsang ci ha trasmesso: la dissertazione del guida il sostituto suona piuttosto ripetitivo per noi.
Come Lobsang, anche questo amico ha evitato di affrontare l'integrazione permalosa e permalosa del Tibet nel Cina, per non parlare del drammatico contributo di Sera alla rivolta del 1959.
I danni dell'invasione cinese anche al monastero di Sera
Quell'anno, l'esercito cinese danneggiò molti dei college del monastero e uccise centinaia degli oltre 5000 monaci residenti. dopo il Dalai Lama si sono rifugiate in India, molti dei sopravvissuti si rifugiarono a Bylakuppe, vicino alla città indiana di Mysore, nello stato del Karnataka.
Lì stabilirono un monastero parallelo di Sera, con i propri collegi buddisti e una Grande Sala delle Assemblee con le stesse linee architettoniche dell'originale.
Particolare architettonico-religioso del Monastero di Sera.
L'assistenza del governo indiano ha permesso di stabilirvisi più di 3.000 monaci tibetani che svolgono attività missionarie buddiste in India e in diversi altri paesi.
Oltre a architettura buddista e compassione professata dal Buddha, i monaci presero anche dal Tibet l'abitudine di incontrarsi giorno dopo giorno per discutere, il più dialetticamente possibile, gli insegnamenti del loro maestro illuminato.
Il monaco tiene un juzu (rosario buddista).
Dalla fine del XVI secolo in poi, la setta Gelupga (Cappello Giallo) del buddismo tibetano a cui appartengono i 600 monaci apprendisti che ancora resistono a Sera divenne predominante in Tibet. Si è abituato a studiare le dottrine buddiste attraverso un processo graduale.
Durante il loro apprendistato, anche i lama devono partecipare a questi dibattiti per migliorare la loro comprensione e progredire verso livelli di studio più avanzati.
Le sessioni di dibattito buddista all'aperto
Di norma, le sessioni si svolgono alle tre del pomeriggio, dal lunedì al venerdì. Durano un'ora e mezza. Sono sospesi solo a causa di una celebrazione o cerimonia religiosa coincidente o di un maltempo estremo.
Il portale tibetano annuncia l'ingresso al cortile del dibattito del Monastero di Sera.
Quando lasciamo il triste interno del monastero buddista, ci troviamo faccia a faccia con una porta che annuncia “Cortile del dibattito”. In quell'ampio cortile, tra gli alberi spogliati dal lungo inverno dell'altopiano, su una ghiaia infarinata, già si sentivano le molteplici contese.
Sparsi per il cortile, diversi nuclei di monaci vestiti solo con i loro abiti rossi e tenendo in mano “juz(Rosari buddisti) nelle loro mani, si scambiano argomento dopo argomento.
Monge riflette durante una discussione con un compagno apprendista del buddismo.
In alcuni gruppi, uno o due religiosi assumevano il ruolo di primo piano. Sono seguiti da vicino o sfidati da un piccolo pubblico rannicchiato insieme con relativa intimità. Per esprimere meglio le loro argomentazioni, questi profeti dell'occasione tirano gli interlocutori e suonano i loro juz.
Oppure, più spesso, ripetono lo stesso movimento di ritirata, avanzamento e proiezione del corpo in avanti che termina con un esuberante battito di mani.
Monge lancia un nuovo argomento con la proiezione del corpo in avanti e un battito di mani.
Successivi “applausi” risuonano in tutto il cortile. Rendono le mani degli autori rosse come i loro vestiti. Sembrano aiutare a convincere gli avversari. Quando sono costretti a riconoscere il motivo, rilasciano "oooooohhhhhs" prolungati in coro.
Quindi riesaminano i difetti e le virtù delle loro affermazioni di fronte al controllo da parte dell'allora pubblico prevalentemente tibetano.
Monaci affollati si confrontano con un collega che propone una premessa controversa
Passa l'ora e mezza. I lama si ritirano nel comfort quasi spartano degli edifici del monastero di Sera. L'assistenza scioglie il centro commerciale sottostante.
Gli spettatori del dibattito lasciano il Monastero di Sera su una moto sui generis
Secondo le istruzioni telefoniche di Lobsang, siamo tornati al centro di Lhasa in autobus.
Quello su cui siamo saliti è ancora affollato.
Tra i passeggeri incuriositi dalla presenza degli stranieri e già vestiti per un'altra gelida serata, troviamo i sorrisi incondizionati dei tibetani e il loro familiare aroma di burro di yak.
