L'iconico Canyon del Passo Sela
Lungo, ripido e tortuoso, il sentiero si trascina dalla pianura dell'Assam all'aspro cuore dell'Arunachal Pradesh. Ad un certo punto si avvicina ai 4170 metri di quota del Passo Sela, un cancello gelido e ventoso che separa il Kameng occidentale da Tawang.
Abbiamo attraversato il portico buddista tra le sue sventolanti bandiere di preghiera. Costeggiamo il lago semifreddo che la cornice ci svela e proseguiamo attraverso l'ultimo dei rioni. Sia pochi chilometri sotto che oltre Sela, i bordi della strada sono punteggiati da tele verdi e mimetiche da campagna.
Seguono tende e negozi nascosti, camion e altri veicoli più leggeri. Migliaia di soldati, provenienti da tutto il India, popolano e gestiscono queste colonie strategiche di guerra, che vedremmo ripetute fino agli ultimi metri dell'India settentrionale.
Dalle alture di Sela, raggiungiamo il pendio che porta al confine della valle del Tawang e dei villaggi che vi si sono insediati: Dungkhar, Khalengche, Tongsheng. Tawang, la città, si stagliava in alto sul versante opposto. Il piano era di rifugiarsi lì per la notte.
Prima di farlo, dobbiamo fare un'ultima deviazione a Thinmey, il sito di un monastero eccezionale, anche così, all'ombra del più grande e famoso della regione.
Un torneo di badminton buddista
Siamo arrivati verso l'ultimo sussulto del pomeriggio. Ci distraiamo per qualche tempo con una gigantesca ruota della preghiera finché un improvviso frastuono dal retro del complesso desta la nostra curiosità.
Un sottile capannone che fungeva da stanza separava l'edificio principale da un patio rialzato in terra battuta, dotato di una rete da pallavolo e da badminton.
I monaci buddisti giocano a badminton nel tardo pomeriggio al monastero di Thinmey
Lì si sono riuniti i monaci del monastero, nel bel mezzo di un torneo di sport tozzo. Due coppie agguerrite si erano già sbarazzate di quasi tutti i loro abiti bordeaux. Si trovarono di fronte ad un furore contenuto per la sacralità del luogo e per la presenza di giovani discepoli.
Questi stavano aspettando il loro turno per giocare a sorseggiare il tè. E perché il fumo sprigionato dai grandi bracieri che attraversavano il tetto di lamiera della cucina e salivano al cielo, se sublimava al momento della cena in comune.
La cuoca di turno, accompagnava le burle dei ragazzi di Buda e, contemporaneamente, la cottura del milkte nelle sue mani.
Cook al monastero di Thinmey, osserva il divertimento dei monaci fuori.
Il tramonto ha dettato la fine del torneo, il tempo per noi di rifugiarci nello Yangzom Hotel e l'imminenza del nostro stesso pasto. Venivamo da dodici ore di viaggio su strada affascinante ma doloroso.
Non possiamo resistere ancora a lungo.
Ci siamo svegliati al nuovo giorno ben prima del sole. Diamo uno sguardo alla casa che ha visto la nascita di Tsangyang Gyatso, il sesto Dalai Lama, un giovane di etnia Mompa predominante da queste parti.
Successivamente, attraversiamo la città di Tawang e visitiamo un'enorme statua del suo ispiratore: Buddha.
I devoti camminano intorno a una grande statua del Buddha a Tawang.
Un monastero buddista di Monta
Era appena l'alba ancora. Un plotone di credenti circondò la base rossa del colorato trono del saggio, dipanando i grani dei loro malas, i rosari buddisti. I raggi del sole cominciarono a indorare un santuario lontano, così splendente da strapparci gli occhi.
Era molto più di un semplice monastero, il forte di edifici bianchi e gialli che abbiamo ammirato e fotografato fino all'esaurimento, incastonato su un profilo capriccioso di montagne ombrose.
Il monastero buddista di Tawang, il più grande dell'India e il secondo più grande del mondo, dietro Potala, Lhasa, in Tibet.
Fondato nel 1680-81, a 3000 metri di altitudine, il monastero buddista di Tawang rimane il più grande del India. È, infatti, il secondo più grande al mondo, dopo il Potala, che ha resistito all'invasione cinese del cuore tibetano di Lhasa.
Alle otto, il monastero ei monaci residenti erano tornati alla loro routine. Li abbiamo visti radunarsi davanti a una lunga ala scolastica, poi raggrupparsi di fronte all'edificio, con le spalle rivolte alla città e alla catena montuosa che la circonda.
Dibattiti mattutini eccentrici
Altri emergono dall'interno delle aule e da diverse parti del complesso. Porta quaderni e quaderni. Formano nuovi gruppi sulla terrazza e iniziano una vivace sessione di dibattito buddista, piena di applausi, grida sillogistiche e risposte di sfida.
Un'ora e mezza dopo, il dibattito e gli insegnamenti sono finiti. Un battaglione di monaci e monaci si forma sulla terrazza e osserva un piacevole discorso di uno dei mentori del monastero.
Segue una preghiera di gruppo, seguita dai più piccoli, quelli in prima fila intenti e con gli occhi chiusi, sotto la supervisione affannosa dei vecchi tutori.
I giovani apprendisti monaci pregano, in fila, sulla grande terrazza del monastero di Tawang
Tuttavia, anche quella sessione di fede e disciplina volge al termine.
Adolescenti e bambini si disperdono tra evidente sollievo ed estasi, molti di loro si dirigono verso il vicolo che porta a un monastero che presto spazzano in catene.
Una festa militare sulla strada per un convento
Teniamo i monaci impegnati con il loro fascino. Tawang ospitò anche un convento, quello di Ani. John, la guida locale, era dell'opinione che avremmo dovuto fargli visita.
Così ci siamo messi in cammino, ma senza mai aspettarcelo, ci siamo trovati attaccati da un battaglione militare che controllava non solo la strada di accesso, ma anche una vasta area circostante.
Per ragioni che spiegheremo presto, l'Arunachal Pradesh è una delle province indiane più sensibili in termini di sicurezza e presenza di stranieri. Facevamo parte di un entourage di giornalisti, i quali avevano tutti visti speciali che davano loro la copertura del luogo.
Anche così, quando un enorme soldato sikh ferma l'auto su cui stavamo viaggiando, ci viene in mente di pensare che potremmo essere nei guai.
L'inglese del soldato è scadente, quindi la traduzione dell'autista ci aiuta. “Hanno organizzato una festa punjabi lì nel loro battaglione. Vogliono che tu partecipi".
Soldati dell'esercito indiano durante una piccola festa che ha animato una celebrazione del loro reggimento.
All'inizio abbiamo storto il naso. L'altra metà del nostro gruppo era già arrivata al convento. Non volevamo perdere il lato femminile della religiosità buddista di Tawang.
Ma quando l'autista ci dice che abbiamo tempo; che non sarebbe stato un problema se fossimo arrivati in convento più tardi, non abbiamo più sentito restrizioni e abbiamo valutato l'invito come meritava.
Qualche istante dopo, ci troviamo in giro con dozzine di ufficiali e soldati indiani: Punjabi e sikh, quasi tutti robusti e dal portamento altezzoso, come è loro prerogativa. offrici papà e altre specialità in thalis assortito.
Ci siamo presto resi conto che non avevamo lo stomaco per la spezia utilizzata, ci siamo scusati e siamo passati ai dolci delicati. kheer, Budino di riso indiano.
Sempre più militari e popolari si uniscono alla convivialità alleata e attaccano da un lungo buffet. Sembra musica festosa, ma, trattenuta dalla serietà della missione del battaglione, la festa non si trasforma mai in sogni ad occhi aperti di Bollywood.
Dilbag Singh un ufficiale punjabi di un battaglione di stanza a Tawang per impedire il ripetersi dell'invasione cinese del 1962.
La forza di guerra indiana che dissuade la Cina
Lì, come intorno al Passo Sela e altrove nell'Arunachal Pradesh, la presenza dell'esercito indiano ha una ragion d'essere sia storica che attuale. Tra i due c'è la sicurezza e la supremazia della tua vasta nazione megapopolata.
Intorno al 500 aC, la regione di Tawang era già dominata dall'etnia Mompa. Faceva parte del regno del Bhutan. Successivamente, è stato incorporato nel Tibete e così rimase per secoli e secoli.
Nel 1914, con gli inglesi sempre più predominanti in questa parte dell'Asia, un cosiddetto Accordo di Shimla tra la Gran Bretagna, India e Tibete, costrinse il Tibet a cedere diverse centinaia di chilometri quadrati alla Gran Bretagna. Il trattato è stato ignorato dal Cina.
Durante tutto questo periodo, anche a parte il Tibete, Tawang è sempre rimasto accessibile ai tibetani. Nel 1950, il Cina ha invaso il Tibete.
Tawang divenne gradualmente inaccessibile a loro. Una ferita aperta tra i Cina e repubblica indiana, dichiarata indipendente solo tre anni prima.
Case nella città di Tawang, situata nell'omonima valle, prossima al confine conflittuale con la Cina.
Dall'inizio della rivolta e soprattutto durante le rivolte del 1959, l'India ha fornito sostegno ai tibetani, compreso il Dalai Lama al quale ha immediatamente concesso asilo.
Allo stesso tempo, iniziò la sua Forward Policy in cui stabilì diversi avamposti militari, anche a nord della McMahon Border Line (definita dal Segretario per gli Affari Esteri Henry McMahon).
Da parte sua, mesi dopo l'accordo di Shimla, il Cina aveva già stabilito i propri avamposti a sud di quella linea. Come ci si poteva aspettare, il disaccordo ha portato al confronto.
Brevi confronti di confine
Incapaci di rafforzare i loro sforzi, i cinesi lanciarono offensive nella regione del Ladakh e, allo stesso tempo, attraverso la linea McMahon. Lo hanno fatto nel mezzo dell'Alto Himalaya, in uno degli scenari di guerra più selvaggi di sempre.
E nel bel mezzo della crisi missilistica cubana, quando l'audacia sovietica a Cuba ha lasciato il EUA in difficoltà e non disponibile a supportare il India.
Nel 1962, Tawang si trovò occupata dal Cina, nell'immagine di quasi 40.000 km2 precedentemente appartenente a India o in contestazione.
Soddisfatti dell'esito della loro invasione ma cauti, i cinesi dichiararono un cessate il fuoco unilaterale e si ritirarono da alcune posizioni. Tawang era uno di loro.
Dal novembre 1962 tornò sotto il controllo indiano. Come ti aspetteresti, Delhi non si è mai ripresa dal trauma. Con la casa derubata, ha messo le serrature alla porta.
Abbiamo lasciato il banchetto, grati per la convivialità e per le gentili foto di gruppo, impegnati a recuperare i piani originali.
Quando siamo arrivati al convento, l'altra metà del gruppo stava uscendo. Solo un portico ci accoglie con il messaggio tibetano di “Tashi Delek” traducibile come “Benedizione e buona fortuna” o “Saluti di buon auspicio”.
Il Convento degli Ani e il Ritorno al Monastero
Infastidiamo, di seconda mano, le poche suore sfuggenti che troviamo lì.
Una suora porta un pesante sacco al convento di Ani
Dal convento torniamo nel cuore di Tawang ed esploriamo il suo frenetico mercato di strada. Nel pomeriggio visitiamo Tipki, tradizionale villaggio Mompa di fondovalle, dove veniamo accolti con una tale festa, sfarzo e cerimonia che preferiamo raccontarlo in un articolo dedicato.
Abbiamo lasciato il villaggio al tramonto e siamo tornati al rifugio notturno dell'hotel.
Un nuovo giorno, un nuovo doloroso risveglio, ancora più presto al mattino del precedente. Ritornammo al monastero di Tawang, determinati ad assistere alla preghiera mattutina degli apprendisti monaci.
Quando siamo entrati nel complesso, era ancora buio e non abbiamo rilevato un'anima. Sedemmo alla porta del tempio principale, in sonnolenta attesa.
Infine, con i primi raggi di sole che penetrano le nuvole a est, un flusso di “piccoli buddha” emerge dall'ala abitativa del monastero, attraversa il cortile ed irrompe nel tempio in gran fretta.
I giovani monaci siedono in più file e ricevono una tazza di latte che rompe il loro digiuno.
Monk serve latte ad altri apprendisti durante la cerimonia mattutina al monastero di Tawang.
Quindi un sacerdote adulto inizia la cerimonia con canti e preghiere risonanti che nemmeno la nostra intrusione sempre più dinamica può intralciare.
Abbiamo lasciato il monastero sotto la pressione di John che, per il resto della giornata, ha dovuto riportarci tutti indietro Guwahati, capoluogo della vicina provincia di Assam.
Il sole, che entrava di forza dalle finestre del tempio, colpì i volti di pochi monaci scelti. E ravvivò la missione difensiva dei tanti battaglioni dell'esercito indiano lì schierati.
Il primo raggio di sole colpisce uno dei monaci all'interno del tempio principale del monastero di Tawang
Maggiori informazioni su Tawang e il suo monastero sul sito web di Incredible India.
