Avevamo terminato un viaggio in treno che sognavamo da tempo, a bordo della treno El Chepe (Da Chihuauha alla Pacific Railway), tra Creel e Los Mochis, attraverso le Barrancas del Cobre, le terre pianeggianti e semidesertiche di Sinaloa.
Risvegliati a Los Mochis, ci siamo trovati di fronte all'incertezza di cosa avremmo fatto dopo. Dura oltre l'orario di check out di un'ora che abbiamo allungato.
Siamo tornati da un pranzo burritos, pranzando a poca distanza dalla casa dove è stato catturato il leader del cartello di Sinaloa, El Chapo.
Quando siamo rientrati all'Hotel Balderrama di Los Mochis, ci siamo imbattuti in Bernardo Balderrama, il proprietario della catena, che ricordavamo di averci avvicinato, giorni prima, ad una fiera turistica. "Aspetta un attimo... ci conosciamo, vero?" interrogaci.
Abbiamo pensato un po' per essere sicuri e lo abbiamo confermato. “Ah, sì, ricordo. Quindi gli è piaciuto il nostro hotel lì Copper Canyon? E che dire del viaggio in treno? È incredibile, vero?"
La conversazione porta alla conversazione, quando spieghiamo l'impasse in cui ci trovavamo, ci invita a trascorrere qualche notte in un altro hotel Balderrama, quello di El Fuerte.
Eravamo passati di lì, quasi alla fine del percorso sui binari della ferrovia. Il treno del Chepe.
Sapevamo che molti passeggeri sceglievano di iniziare o terminare lì il loro viaggio, per conoscere la città, coloniale, elegante e con una storia prolifica.
Accettiamo immediatamente.
Alle quattro e mezza salimmo su un furgone. Un dipendente di nome Salvador la stava guidando.
Abbiamo percorso gran parte del percorso di notte, accompagnati da due agenti della polizia stradale ai quali Salvador è stato costretto a dare un passaggio.
La locanda Hacienda del Hidalgo, porta storica di El Fuerte
Facciamo il check-in a El Fuerte e alla Posada Hacienda del Hidalgo dopo le sei del pomeriggio. Abbiamo cenato, indagato nel centro storico, che abbiamo trovato più buio di quanto ci aspettassimo.
In uno stato messicano di cartelli e innumerevoli incidenti fuori legge, siamo tornati rapidamente alla sicurezza della Posada e ci siamo dedicati ai compiti d'ufficio.
Nuovo giorno. Alle 10, Miguel Ángel León, direttore della locanda, ci suona alla porta. Miguel ci dà il benvenuto.
Dovevo partire presto. Nel tempo che gli restava, si è impegnato a mostrarci cosa c'era di speciale nella Posada Hacienda del Hidalgo, oltre alla sua surreale bellezza coloniale.
Attraversando il giardino su cui si apriva la stanza, notammo subito una statua di bronzo, con un cappello che le copriva quasi tutto il volto e una spada pronta. “Zorro? Perché hanno una sua statua qui?"
Oh, ancora non lo sai? Ti spiegherò tutto.
E, a cena, porta con te la macchina fotografica per scattare foto e filmare.
Da quella sorpresa e incredulità, a poco a poco, ci siamo arresi alla realtà sempre più strana.
"Seguimi! Ti mostrerò la nostra stanza più importante, la 46." Qualche istante dopo, abbiamo esaminato alcune stanze che secondo Miguel erano dove era nato Diego de la Vega, “Zorro” non travestito da Zorro.
Già tardi, Miguel ci lascia alle cure di una domestica.
Continuiamo a girare intorno al tenuta, rimase meravigliato dalla sua combinazione di architettura e decorazione, una sorta di chimera coloniale convertita, adattata e migliorata sin dalla genesi militare della proprietà, risalente al XVII secolo.
Uno dei tanti altri haciendas paesaggi esuberanti che continuano ad abbellire il Messico.
La Fondazione del Predecessore della Città, quasi mezzo millennio fa
Il pionieristico insediamento coloniale apparve molto tempo fa, nel 1563.
La fondò Francisco Ibarra, un conquistatore basco, che la chiamò Villa de San Juan Bautista de Carapoa, il primo europeo ad avventurarsi nelle montagne della Sierra Madre Occidentale. Anche fondatore di Durango e governatore di Chihuahua.
Intorno al 1610, il paese rimase vulnerabile ai continui attacchi degli indigeni Zuaque e Tehueco che per secoli dominarono quelle terre, lasciando innumerevoli testimonianze rupestri.
Che sono presenti, in termini genetici, in gran parte degli abitanti meticci della regione
Ibarra ordinò la costruzione di un forte sulle rive del fiume Fuerte.
Questo forte – El Fuerte de Montesclaros – riunì i coloni attorno alla sua protezione e al sostentamento garantito dal fiume Fuerte.
Nel corso degli anni divenne il magazzino agricolo e commerciale più importante dell’immenso Nordovest messicano.
E, nel 1824, capitale dello stato di Sonora y Sinaloa.
Viene ora utilizzato il termine semplificato El Fuerte, al posto dei precedenti più lunghi.
Diego de La Vega. Figlio di Alejandro de La Vega. E da El Fuerte
Diego de La Vega appare in questo contesto. Suo padre, Alejandro de La Vega, figlio di spagnoli, già nato in Messico, era sposato con una donna di razza mista (metà spagnola e metà indigena).
Da questo rapporto, nel 1795, nacque il figlio Diego. Alejandro de La Vega aveva trasformato nel palazzo di famiglia un vecchio presidio sulla collina di Garapoa, abbandonato dalle autorità spagnole.
Si suppone che la nascita sia avvenuta nella stanza 46 che ci ha mostrato Miguel Ángel.
Nove anni della vita di Diego de La Vega scorrono a El Fuerte. Tua madre muore. L'attività mineraria in cui aveva investito il padre Alejandro li lascia entrambi nei guai.
Deluso da ciò che il destino aveva in serbo per lui nella città, Alejandro si trasferì a Los Angeles, una città nell'allora provincia messicana dell'Alta California.
El Fuerte non ha più notizie dei De La Vega. Decenni dopo, arrivarono i rapporti. Talmente sorprendente da giustificare la statua nel giardino antistante la sala. E altro ancora.
Alla scoperta di El Fuerte
Partiamo per il cuore storico della città.
Troviamo la piazza centrale che i messicani chiamano Zócalo, disposta attorno ad un giardino aperto, in buon stile coloniale messicano, dotato di un palco per l'orchestra.
Appaiono portentose palme imperiali, dalle chiome verdeggianti che contrastano con l'ocra dei mattoni dell'immenso Palazzo Comunale, dove si amministra la città.
El Fuerte ne serve uno treno attrazione turistica che porta famiglie e innamorati a visitare la città.
Lo guardiamo passare e sentiamo la sua melodia contagiosa, mentre saliamo il pendio della Pousada Hidalgo, sulla strada per l'antico forte militare.
Il vecchio forte che ha ispirato il battesimo
Questa fu la struttura che ispirò il nome dell' persone.
Oggi ospita un museo storico ben curato, disposto sotto le mura con vista aperta.
Dall'alto ammiriamo il fiume Fuerte, proprio di fronte, che serpeggia attraverso un'immensa oasi.
Verso la costa del Pacifico, oltre la macchia verde, vediamo ancora il deserto piatto.
Nella direzione opposta si intravedono i pendii della Sierra Madre Occidentale.
Tanto fotogenico quanto storico, il forte funge da sfondo per gli scopi più diversi.
Presenta un'intensa sessione fotografica di Nallely, a quinceñera bello e orgoglioso.
Le sue amiche le realizzano il vestito viola, il mazzo di fiori e la tiara che la incorona.
La fotografano davanti ai muri, davanti ad un grande cactus saguarie in abiti da cowgirl, su un cavallo irrequieto.
Mentre girovagavamo, ripassammo per lo Zócalo.
La chiesa di Dolores ospita qualsiasi cerimonia cattolica.
I familiari e gli ospiti arrivano nei loro abiti migliori.
Si mettono in fila davanti alla porta.
Nei portici di fronte, qualche straniero, messicano e straniero, chiacchiera, massaggiato dal sole invernale.
Presto fa buio. Ritorniamo alla Posada Hacienda del Hidalgo.
La ricomparsa teatrale di El Zorro nella Hacienda che lo vide nascere
All'ora stabilita ci siamo seduti ad un tavolo attorno alla piscina e abbiamo cenato. A metà del pasto, senza preavviso, irrompe una figura vestita e mascherata di nero.
Come Miguel Ángel aveva previsto, El Zorro irrompe, spada in mano, armato di tante battute e di un fascino civettuolo che dedica alle donne presenti, al punto da rapire due ospiti single per la scena.
Hacienda del Hidalgo ha così celebrato la sua rilevanza in un personaggio che ha raggiunto notorietà mondiale. Sta a noi spiegare come.
Ora, nella sua vita adulta trascorsa in Alta California, Diego de La Vega è diventato un vigilante anonimo.
Quando le autorità spagnole e, più tardi, quelle messicane opprimerono e maltrattarono i loro sudditi poveri e indifesi, attaccarono e derubarono i responsabili, ripristinando la giustizia e la loro dignità.
El Zorro: dall'Alta California ai libri, agli schermi e al mondo
Nel corso del tempo, il personaggio di El Zorro è diventato leggendario. Ha dato origine a opere letterarie. La prima apparizione della Z mascherata fu nel romanzo “Il segno di Zorro” dell’americano Johnston McCulley, del 1919.
L'anno successivo, il successo del film muto che adattava la storia portò il regista a convincere McCulley a scrivere sempre più avventure. McCulley ha prolungato la vita di El Zorro per più di quarant'anni, distribuiti in cinque serie principali e cinquantasette racconti ed episodi.
Dal 1919 in poi apparvero molte altre opere letterarie, inclusi fumetti, opere teatrali e serie radiofoniche. Uno dei romanzi più eloquenti a cui ha dato origine la leggenda è stato “Zorro: la leggenda ha inizio” di Isabel Allende.
Intorno a El Zorro sono usciti anche 40 film.
Star come Alain Delon, Anthony Hopkins e António Banderas, gli ultimi due, in “La maschera di Zorro”, dal 1998.
Notte dopo notte, Miguel Ángel León, anche direttore, ha lavorato per affascinare gli ospiti e mantenere vivo il ruolo della Posada Hacienda del Hidalgo nella leggenda.
Di una cosa siamo certe: conquistate, afferrate e baciate fintamente dall'enigmatico figlio di casa, le donne presenti non lo dimenticheranno mai.
Né El Fuerte né Zorro tornarono a casa.
