Kings Cross è la prima parte della città in cui si imbatte la maggior parte degli stranieri che non sono disposti a pagare più di qualche dozzina di dollari per una notte di sonno.
Oltre all'uscita e al percorso arioso dall'aeroporto, è stata anche la nostra visione inaugurale e surreale dell'Australia.
Durante il pomeriggio, abbiamo camminato avanti e indietro per il quartiere sotto un sole che ci bruciava la pelle e ci rendeva doppiamente stanchi ma rallegrava le anime stufe del clima gelido di Seul.
Gareggiamo con giovani di tutto il mondo per gli ultimi posti nelle umili locande del quartiere, già attrezzate per un'altra piena estate. Non appena il crepuscolo è tramontato, Kings Cross è passato alla modalità notturna.
Ubriachi, tossicodipendenti, prostitute e magnaccia, innumerevoli personaggi marginali di Sydney, iniziarono a vagare per questo.
Come in ogni città, hanno trovato lì la loro nicchia sociale, tra bar bar, sexy shop, peep show, case di showgirl, negozi di liquori e un franchising opportunistico di MacDonald che alimentava a buon mercato e sclerosava quell'arteria già di per sé, una città disfunzionale.
I passanti che abbiamo incrociato sembravano così folli, improbabili e fuorilegge dalla vita che ci siamo trovati a cedere al peso della storia coloniale britannica nel tentativo di spiegarne la presenza e l'abbondanza inaspettate.
Scalinata per la Cattedrale di Sant'Andrea
Non volevamo essere negativi. Né sta ignorando l'importanza culturale del quartiere che ha accolto nei suoi club musicali e ha contribuito a lanciare alla celebrità band australiane straordinarie come i Go-Betweens e Nick Cave, tra molti altri.
Ma lì si sarebbero concentrati i geni dei più deviati stalwarts inglesi che hanno popolato le profondità enigmatiche del mondo?
Sydney Cove, la destinazione scelta dalla Gran Bretagna per la popolazione solitaria
Dopo la Dichiarazione di Indipendenza del EUA., nel 1776, la Gran Bretagna non poteva più inviare i suoi prigionieri attraverso l'Atlantico.
Inondati di prigionieri, i governanti decisero di fondare un nuovo avamposto penale sulle terre scoperte da James Cook circa sedici anni prima.
L'insediamento inaugurale ha avuto luogo a Sydney Cove. Fu costruito sulla base di prigioni costruite su terreni appartenenti alla tribù aborigena Eora.
Nel 1792 c'erano solo 4300 prigionieri britannici in esilio, ma più della metà della popolazione nativa della zona (da 4 a 8 indiani) era già stata decimata da un'epidemia di vaiolo diffusa dai prigionieri.
Una barca ben illuminata attraversa l'estuario di Sydney.
Chiunque visiti Sydney oggi non impiega molto a dirigersi verso la costa del suo porto privilegiato, che anche nei giorni di espansione, il capitano Arthur Phillip e altri marittimi hanno presto catalogato come uno dei migliori estuari che avessero mai visto.
Sydney Harbour, un grande estuario di fronte al mare di Tasmania
Abbiamo comprato dei generosi rotoli di sushi all'ingresso della stazione della metropolitana e abbiamo pranzato in viaggio, tardi e nei momenti difficili.
Abbiamo condiviso la carrozza a due piani con un gruppo di amici surfisti biondi loquaci. Loro, in viaggio verso l'Eden balneare di Bondi Beach. Siamo partiti tra i quasi grattacieli del Central Business District (CBD), a poche centinaia di metri dalle acque molto più interne e calme di Circular Quay.
Saltimbanco si destreggia tra mele e fuoco vicino a Circular Quay.
Un mummer si guadagnava da vivere giocando con le fiamme su un enorme monociclo che pedalava nell'ombra generata da una struttura metallica stradale.
Più tardi, una coppia di aborigeni, quasi spogliati e dipinti, fecero lo stesso, nel suo caso, interpretando lunghi temi digeriti ipnotici avvolti in diversi ambienti domestici.
"Grazie amici. Avvicinati, non ti mordiamo!
A meno che non assomiglino a un canguro, ovviamente! annuncia uno di loro con un forte accento ozzy alla ricerca del pubblico e dei dollari che hanno scambiato per i loro CD musicali.
Le commedie aborigene riccamente dipinte vengono digerite nel Circular Quay di Sydney.
Dalla presenza aborigena agli australiani ovunque
Dagli aborigeni al contemporaneo molto è cambiato nel panorama etnico dell'Australia. Sydney in particolare è diventata la sua città cosmopolita e multiculturale.
In città vivono circa 55.000 abitanti di discendenza aborigena, provenienti dai quattro angoli della grande isola.
Oggi, dei suoi quasi cinque milioni di cittadini, più di 1.5 milioni sono nati in altre parti del mondo non australiane, una tendenza all'immigrazione che si è stabilita dopo la fine della seconda guerra mondiale e continua ad intensificarsi con un forte contributo dei neozelandesi , cinesi, indiani, vietnamiti, coreani e filippini, anche libanesi, italiani e greci.
Sydney, parla 250 lingue. Un terzo degli abitanti parla una lingua diversa dall'inglese.
Mentre camminavamo lungo le vie dello shopping di Pitt, York e George, erano così prevalentemente asiatici che sembrava di essere a Hong Kong.
Ragazze asiatiche che fanno shopping intorno a George Street.
L'apice dell'astensione di Sydney ha raggiunto le nostre orecchie quando il proprietario di un locale strabico si è indignato per la nostra resistenza a prendere un cambio strappato:
"Questo è lubrico!” sbottò il piccolo uomo d'affari appena arrivato nel suo inglese ancora povero.
L'edonismo storico del popolo di Sydney
Da quelle parti o dovunque fosse, ci divertivamo, come quasi tutti sidneysider approfittò della generosità del clima della zona.
Statua di Thomas Sutcliffe Mort, accanto a una spianata nel centro storico di Sydney.
Dirigenti del CBD e impiegati di banca hanno combinato camicie a maniche corte e persino pantaloncini con cravatte larghe che hanno imposto un minimo di cerimonia professionale.
Dopo le quattro o le cinque del pomeriggio – il limite molto tardivo dell'orario di lavoro – invece di stare in casa, si univano alla folla a bere birra nei pub o all'aperto.
Oppure andavano a correre o in bicicletta nei loro parchi preferiti e nei vasti giardini fioriti e soleggiati, disposti intorno alle numerose baie e penisole di quella città del sud.
Ibis rinfrescarsi in una fontana artistica a Kings Cross.
Come avevamo già visto in metropolitana, adolescenti spensierati indossavano magliette a fiori o camminavano – a piedi o in autobus – a torso nudo e infradito cambiandosi il pallone da rugby o calcio australianoo con tavole da surf e bodyboard, a seconda dello sport che più li ha affascinati.
Non osiamo contraddire l'idea che, a causa del suo isolamento geografico e dell'ossessione per lo sport, per vivere insieme ubriachi dalla fuga alla natura oceanica e al Entroterra, l'Australia sarà un grande deserto, anche culturale, con una popolazione anglofona edonistica, contraria alla stratificazione di classe e rozza.
Gli australiani seguono l'azione a Circular Quay, nella zona portuale di The Rocks.
Si ritiene che ciò sia dovuto al fatto che discende sia dai prigionieri che dai militari che controllarono le operazioni coloniali fino all'inizio del XIX secolo.
Pagando il loro lavoro e i prodotti locali in rum e quindi soprannominati Rum Corps, questi molti soldati sfidarono e soppiantarono l'autorità di tre dei primi governatori della colonia.
Uno di loro si chiamava William Bligh, reso famoso da una non meno famosa "Bounty Revolt" avvenuta nel Tahiti.
Ma se ci sono luoghi che cercano di sradicare la durezza della civiltà della nazione, Sydney è uno di questi.
Interno del grande magazzino Queen Victoria.
La Maestà Architettonica e Culturale del Teatro dell'Opera di Sydney
L'imponente Teatro dell'Opera rimane in prima linea in questa missione.
Lo abbiamo trovato di fronte a noi dopo aver superato i trafficati porti di Circular Quay e gli edifici secolari di The Rocks che ospitavano i primi detenuti e i loro guardiani, oggi conservati come negozi, gallerie d'arte, caffè e pub.
L'area di intrattenimento Rocks, con alcuni degli edifici che ospitavano i detenuti dalla Gran Bretagna.
Nel 1973, quando aprì, il Teatro dell'Opera suscitò enormi polemiche, se non per essere costato 109 milioni di dollari quando era stato preventivato a sette milioni.
Questo fu il prezzo della sua impavida architettura, interpretata come bianche vele al vento, bianchi gusci di tartaruga, conchiglie e gobbe di cammello, comunque presto promossa a grande simbolo di Sydney.
La barca costeggia la Sydney Opera House, sul grande estuario della città.
È il palcoscenico per un'esplorazione esauriente da parte di quasi tutti i visitatori della città e anche per circa 3000 eventi annuali di varie arti.
Mentre lo ammiriamo, notiamo che decine di figure camminano sulle alture della cima del Sydney Harbour Bridge, con viste mozzafiato sull'Opera House e sull'infinito estuario.
I visitatori camminano lungo la cima dell'Harbour Bridge.
Non sorprende che, nonostante la distanza dal resto del mondo, Sydney sia una delle sue quindici città più visitato.
Riceve circa tre milioni di visitatori internazionali all'anno, quasi la metà di quelli provenienti dall'Australia.
Di questi, un buon numero è consapevole della prosperità e della qualità unica della vita offerte dalla megalopoli in continua crescita di Oceania, restituisci e installi per sempre.
Vita notturna in un bar con vista sull'estuario e sul Sydney Harbour Bridge.
Ci siamo già atterrati in due occasioni. Non è mai successo a noi.
