La fine dell'anno si avvicina e l'inizio della sempre tempestosa stagione dei monsoni nel nord-est dell'Australia.
Tra acquazzoni tropicali e un sole cocente, Cairns rimane iperattivo, servito da un battaglione di giovani Australiani, europei e di altre parti del mondo che affollano il La fascia alta del Queensland, attratto dalla possibilità di coniugare un reddito fiscale basso o nullo con indiscusso spettacolo.
I pedoni adolescenti parcheggiati in modo strategico distribuiscono volantini da pensioni e bar che promuovono feste sfrenate.
Suggeriscono anche una serie di attività radicali a basso costo, compresi i salti in caduta libera, che è più che probabile il motivo per cui vediamo così tanti adolescenti con gli arti ingessati quando camminiamo per le strade. Ma ci offrono anche passeggiate più rilassate nei dintorni di terra e mare della città.
I membri dell'equipaggio del catamarano Ocean Spirit osservano i passeggeri in acqua.
"Non preoccuparti, uccidi”. La cameriera insicura allo sportello informazioni Turismo ripete l'espressione nazionale ozzie-porreirista ma non la spiega ulteriormente.
Ogni barriera corallina, isola o banco di sabbia si rivela un potenziale tour di snorkeling o immersioni. Indecisi dalla profusione di volantini e opuscoli più compartimentalizzati, i clienti sciamano e lasciano l'impiegato in gravi difficoltà.
Avevamo già esplorato una parte sostanziale del giungla tropicale della Grande Catena Divisoria e ci aspettavamo di dedicarci, nel frattempo, al altopiano esotico dell'altopiano di Atherton. Ma in questa vigilia di Natale, il giorno è rimasto soleggiato come era sorto.
Lontani dal calore di casa o dalla festosa compagnia delle famiglie, abbiamo deciso di regalarci una giornata di pura delizia al largo delle coste del North Queensland, in un angolo improbabile della Grande Barriera Corallina.
Imbarcati sulla Grande Barriera Corallina
Sono da poco passate le nove quando arriviamo al molo di Cairns e ci imbarchiamo sull'Ocean Spirit, un imponente e accogliente catamarano. I passeggeri attesi arrivano poco dopo a bordo e la nave salpa verso est. Abbiamo notato che ci è stata data l'onore di una piccola bandiera portoghese, fianco a fianco con quella spagnola, giapponese e molte altre.
Le bandiere dei paesi con passeggeri a bordo ondeggiano nel vento.
Ci siamo sistemati sul ponte dell'amaca già pieno di vacanzieri rilassati e abbiamo preso il sole, il vento caldo, lo iodio e le viste libere dell'Oceano Pacifico.
Altre navi avevano navigato simultaneamente per Trinity Bay e diverse parti della Grande Barriera Corallina.
I passeggeri si rilassano durante il viaggio verso Michaelmas Cay.
La più grande barriera sulla faccia della terra. O meglio, immerso in esso
Ci aspettavamo un segmento insignificante di un ecosistema che si estende per 2.600 km al largo della costa del Queensland e occupa un'area così vasta da poter essere rilevata dallo spazio ed è vista con relativa chiarezza dagli 11.000 metri a cui normalmente volano gli aerei.
Quella struttura naturale è composta da miliardi di polipi di corallo. Questi, a loro volta, formano circa 2900 scogliere individuali a cui si uniscono 900 isole, molte delle quali sabbiose.
Dopo aver quasi navigato il percorso di 20 km e ascoltato un interminabile briefing ambientale, stavamo per attraccare a Michaelmas Cay, un isolotto sabbioso appena rialzato dall'acqua che riparava il sottobosco permanentemente fertilizzato dagli stormi di uccelli che lo colonizzarono e circondato da abbondanti barriere coralline corallo.
Un vacanziere orientale abbandona il suo trespolo sulla sabbia, condiviso con le sterne scure.
La breve invasione di Ilhéu das Gaivinas
L'isolotto fa parte di un'area più ampia dichiarata parco nazionale dalle autorità del Queensland. Era tenuto sotto la protezione di una recinzione in corda che delimitava la minuscola area di spiaggia di cui potevamo godere.
L'equipaggio di Ocean Spirit si precipita a traboccare i passeggeri. Una volta a terra, ci siamo sistemati fianco a fianco con innumerevoli sterne dal becco arancione arruffate dal vento e con i nuclei striduli e stranamente aromatici di altri uccelli marini.
Uccelli di varie specie condividono lo stretto banco di sabbia di Michaelmas Cay, semi-protetto dalle autorità marittime australiane.
L'inevitabile diving e snorkeling
"Ragazzi dell'immersione, venite", avverte Craig, un membro dell'equipaggio semi-equipaggiato con un forte accento dell'Australia settentrionale. "I prossimi sono quelli per lo snorkeling!"
Snorkeler nuota verso la terra aspra di Michaelmas Cay.
Indossiamo tute di lycra, ci uniamo al secondo gruppo e ci divertiamo a scivolare tra lussureggianti coralli cerebrali, frenetici banchi di barracuda e altri pesci meno veloci e furtivi ma, per compensare, molto più colorati.
Pesci indaga sull'inaspettata presenza del piccolo sottomarino al servizio del catamarano Ocean Spirit.
Non siamo ubriachi di rum o allucinanti, ma desideriamo ardentemente la vista delle sirene in trasformazione che un tempo facevano impazzire i marinai.
Probabilmente intimidita dall'invasione umana, nessuna delle mucche di mare che abitano il fondo di quei mari si è degnata di apparire.
Sulla via del ritorno alla spiaggia, ci dividiamo in turni e saliamo su un mini-sommergibile.
in questo modo qualcosa Giuliano e indagati ancora e ancora da pesci incuriositi, continuiamo ad esplorare le basse profondità dell'Oceano Pacifico.
Finché non si avvicina il momento del prossimo turno e dobbiamo tornare in superficie.
I passeggeri di un sommergibile osservano la vita sottomarina intorno a Michaelmas Cay.
Alcuni passeggeri più nuovi e irriverenti si preparano a ribellarsi e tornare a fare snorkeling senza l'abbigliamento adeguato, in una zona diversa da quella percorsa in precedenza.
Bandu, un austero aiutante dell'equipaggio dall'aspetto malese, è pronto a fermarli. “Amici, volete davvero farlo?
Non hai prestato attenzione al briefing, giusto? Allora non vi abbiamo detto che questo mare è pieno di pungiglioni (vespe di mare). Finora non abbiamo rilevato molto, ma puoi arrivare qui con la corrente in qualsiasi momento.
Membro dell'equipaggio del catamarano Ocean Spirit in riva al mare, con indosso un abbigliamento leggermente natalizio.
Se ti beccano con uno, sarai nei guai. Per tornare ai coralli, devi davvero indossare la lycra e, per favore, rimanere nell'area che abbiamo indicato prima".
Avevamo partecipato a due incursioni subacquee. Il primo, lungo, in gran parte controcorrente e strenuamente autonomo, ci ha lasciato esausti.
Decidiamo di tornare in spiaggia e nelle vicinanze della corda divisoria. Torniamo ora a caricare le batterie al sole in compagnia di decine di sterne scure che usavano il filo sospeso come atterraggio.
La celebrazione quasi dimenticata del Natale
Un paio di amici australiani della porta accanto facevano lo stesso da tempo. Desiderosi di divertirsi di più, si alzano e camminano verso il bordo dell'acqua.
I passeggeri asiatici dell'Ocean Spirit si fotografano in una perfetta giornata estiva al largo di Cairns, nello stato australiano del Queensland.
Lì, con la tavolozza turchese dell'oceano come sfondo, abbronzati e semplicemente in costume da bagno, indossano cuffie natalizie e provano pose creative mentre un terzo aussie li fotografa.
"Oh!!! Puoi venire da me a tuo agio con storie di neve, camini, renne ed elfi! esclama uno di loro con effusione. "Dicci se c'è un Natale migliore del nostro".
Gli amici australiani si fotografano in modalità Natale tropicale.
In quel preciso momento, lontani dalla famiglia, dalla tradizione e dai dolci ma accarezzati dal caldo tropicale, ci siamo sentiti incantati dal dolce dispiegarsi del Pacifico sull'isolotto e obbligati a dare ragione.
