Il sole usciva a malapena da dietro le colline a est, ma il Città di los Adelantados è pronto a recuperare la frenesia quotidiana, nei momenti giusti, piacevoli che abbiamo notato e che abbiamo notato di nuovo.
Questo soprannome deriva dal fatto che, ai suoi albori, il paese fu fondato e governato da un certo Adelantado Alonso Fernández de Lugo, il conquistatore andaluso delle isole di Tenerife e La Palma che li consegnò alla Corona di Castiglia-Aragona, ora libera dalla minaccia degli indigeni Guanche.
De Lugo ha ricevuto il titolo di Adelantado. È passato alla storia soprattutto per la crudeltà e l'ossessione con cui ha imposto la sua guida di governatore e capo della giustizia di entrambe le isole.
E per come fece lavorare e sviluppare San Cristóbal de La Laguna, all'epoca e per qualche tempo, capitale delle Isole Canarie, città dove si trova la sua tomba.
In suo onore, in quella che oggi viene chiamata solo La Laguna, almeno una strada e una piazza da cui prendono il nome cirandamos dell'Adelantado.
È passato più di mezzo millennio. Gran parte del cuore di La Laguna è pedonale.
Conserva la grandezza e l'eleganza del pastello di molti altri villaggi delle Isole Canarie, finanziato con le entrate che gli otto Isole tuttavia garantivano la Corona e i loro padroni coloniali.
In modo tale che La Laguna sia, allo stesso tempo, la Capitale Culturale delle Isole Canarie e, dal 1999, Patrimonio universale dell'UNESCO.
Da San Cristobal de La Laguna all'Isola d'Oriente
Abbiamo incontrato la guida che ci era stata assegnata per Tenerife, Juan Miguel Delporte, nella hall del La Laguna Grande Hotel.
Questa struttura risultava da un uso quasi perfetto della casa originaria (1755) di D. Fernando de La Guerra, abitazione dove, temendo anche l'Inquisizione, i cosiddetti “Los Caballeritos", tertuliani che desiderava ardentemente che Tenerife fosse governata secondo i precetti proscritti dal Sant'Uffizio di Rousseau, Voltaire e altri illuminati.
Juan Miguel si offre di guidarci. Quella stessa mattina, abbiamo lasciato La Laguna diretti al Parco Rurale e alla Foresta di Anaga.
In prossimità di Jardina e Mercedes, un'ampia vallata lascia il posto a un pendio boscoso. Siamo saliti a zigzag, lentamente, lentamente, dietro ai ciclisti che si allenano lì.
Ci fermiamo. Al Mirador de Jardina ci siamo goduti il paesaggio nella direzione opposta, disteso e diffuso in una foschia che avvolse fino al El Teide, il grande vulcano di Tenerife, da Isole Canarie e dalla Spagna.
In lontananza, basato su un dolce declivio e su quello che sembra essere un grande prato, il villaggio di Jardina ha più senso per il belvedere, costituito da un grappolo di case multicolori dai toni caldi, con qualche bianco e blu a spezzare il monotonia.
La costa maleducata e brusca del nord-est di Tenerife
Da questo tipo di prato, l'est di Tenerife si evolve in una foresta con un ripido pendio, irrigata dalla nebulosità che gli Alísios spingono nell'isola.
Tutt'intorno, vediamo la soglia orientale di Tenerife ceduta al Massiccio di Anaga, tagliata da una catena montuosa di cime aguzze, alcune sopra i 1000 metri (Chinobre, Anambro, Roques de Anaga e altre).
Dove la vegetazione si aggrappa a efficienti radici, proliferano i boschi del Parco Rurale di Anaga, Riserva della Biosfera, una foresta in pendenza, resiliente, ricca di misteri e specie endemiche, uno dei luoghi in Europa con più endemismo, va sottolineato. .
Si percorre il suo crinale verde, con la nebbia che entra da nord, poi trattenuta dalle cime evidenziate a sud. All'altezza di El Bailadero, iniziamo una brusca e tortuosa discesa verso il ripido mare dell'isola.
Abbiamo attraversato Taganana. la continuazione di strada Almaciga ci lascia prima di fronte all'Atlantico, poi procede parallelamente all'oceano, ai piedi di scogliere prosciugate dalla lunga estate, dove spicca l'emblematico Roque de las Animas.
Con tempo ventoso ma riscaldato da una nuova ondata di cacima (tempo proveniente dal deserto del Sahara), più che vivace, la vita era ancora deliziosa in queste parti di Tenerife.
Arrivati a Playa del Roque de Las Bodegas, troviamo il lungomare della baia pieno di bagnanti, surfisti e ospiti ai tavoli dei bar e ristoranti che soddisfano la fame e la sete della folla in fuga.
Da Playa del Roque all'abbagliante Benijo
Suonano timbri di viola e jambé, smorzati da altri molto più elettronici di reggaeton che ha spazzato il mondo come una travolgente ondata di marea portoricana.
Con la marea in aumento, le onde si infrangono sulla base della diga con un ruggito. Mentre tornano indietro, si scontrano con i seguenti.
Surfisti e bodyboarder si gettano nel mare selvaggio come se il mare di domani non fosse lo stesso. Accanto, un solitario bagnante prende il sole, sdraiato su una minuscola macchia di sabbia grigia persa in un mare di ciottoli.
Poi, diamo un'occhiata alla spiaggia di Benijo, un luogo inevitabile nell'adolescenza di Juan Miguel, capiremo in seguito il perché. A quel punto, l'alta marea aveva portato via gran parte della sabbia e del fascino. Ok, siamo tornati un altro giorno, per il tramonto.
Quando il sole tramontava a ovest, queste scogliere generavano ampie sagome che rivaleggiavano con quelle delle cime aguzze in lontananza.
Hanno dato vita a giochi di luci e ombre estreme che hanno ispirato innumerevoli foto, selfie, intervallati da tropelie e tuffi.
Las Teresitas: la ricreazione balneare della capitale Santa Cruz
Ma torniamo al pomeriggio che ha preceduto questo magico crepuscolo. Dopo un'altra maratona di curve e controcurve, torniamo a El Bailadero. Da lì siamo scesi per il versante opposto a quello che avevamo esplorato, verso la costa sud di Tenerife.
Affrontiamo il mare dolce da quel lato, al Mirador Gaviotas, in alto sopra Playa de Las Teresitas, una baia aperta di sabbia dorata importata dal Sahara, con un mare color smeraldo, addolcito da un grande molo e da una scogliera artificiale perfetta per ogni tipo di nuoto.
Da solo, la località balneare Las Teresitas dà più significato alla vita a Santa Cruz de Tenerife e centri storici.
La spiaggia non si ferma qui.
A sud-ovest, è chiusa dalla città di San Andrés, una delle più eccentriche dell'isola, con le sue case bianche e colori assortiti, rannicchiata quasi in cima a una collina marrone scuro di Anaga, punteggiata di cespugli verdi.
San Andrés va oltre.
A parte la sua gente e le case contemporanee, una mummia di un indigeno Guanche, non necessariamente reale, è stata trovata in una grotta vicina, anche se fonti recenti hanno scoperto che il re dei Guanci all'epoca della conquista spagnola abitava la Valle di San Andrés.
Giriamo intorno alla collina su cui si appoggia il paese. D'altra parte, per pochi chilometri, il sud di Tenerife diventa porto e un po' industriale.
Ingresso a Santa Cruz, la capitale dell'estensione La Laguna
Fino a quando non siamo entrati nella capitale Santa Cruz e ci siamo sentiti per la prima volta in un dominio urbano e moderno dell'isola. Santa Cruz manca del fascino e della profondità storica di La Laguna. Per compensare, Santa Cruz vive sull'oceano e il suo lungomare è coronato da due monumenti imperdibili nelle Isole Canarie.
Il Castillo Negro de San Juan, della prima metà del XVII secolo. E, a portata di mano, l'auditorium a forma di vacanza o di vela, progettato da Santiago Calatrava, l'edificio civico più moderno della città, costruito tra il 1997 e il 2003, considerato, infatti, il principale simbolo di Santa Cruz de Tenerife.
L'abbiamo fatto il cerchio, finché non siamo stati tra i castello e il mare. Inaspettatamente, ci troviamo in un angolo alternativo sulla spiaggia della città. Un cartello indica che le immersioni sono vietate. Tuttavia, un gruppo di giovani si lancia a infiniti salti dal molo.
Più vicino, due donne, sulla cinquantina o sessantina, prendono il sole in topless, in compagnia di chihuahua e bastardini irritabili e striduli che rendono la cavalcata infernale.
Un aroma di erba, della specie della marijuana, aleggia e addolcisce l'insolito marginale. Anche il sole cominciava a rilassarsi.
Tornando al punto di partenza, troviamo La Laguna in piena forza per strada, godendosi il terrazza (esplanade) che da tempo governa la città dalle cinque del pomeriggio.
Ci siamo seduti su uno di loro. Abbiamo festeggiato il giorno delle Canarie che ci eravamo meritati.
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