Il volo dura quaranta minuti. Eppure, il fatto che siamo quasi soli in cabina e che, sotto, il profondo blu navy monopolizzi lo scenario, fa sembrare che il tempo si stia trascinando. La monotonia viene presto premiata. Uno sguardo improvviso rivela una coltre di nubi dense e uno strano profilo di come potrebbe apparire l'Ilha do Príncipe.
Veduta aerea di Príncipe, con la consueta coltre nuvolosa che attutisce il suo clima tropicale.
Si librano su una lussureggiante macchia di terra costellata di rigonfiamenti geologici. Il pilota ripara l'aereo per l'isola. Dopo pochi minuti atterreremo sul caldo suolo dell'isola di Príncipe.
E, la mattina dopo, su uno dei litorali più belli dell'Africa, Praia Banana. Negli anni '80, il rum Bacardi lo presentava in una delle sue pubblicità. Questo credito mediatico dura.
L'andirivieni delle onde color smeraldo sulla sabbia dorata suggerisce una memorabile pausa balneare, ma non ci siamo soffermati. Allo stesso tempo, siamo attratti da un belvedere in cima a un cumulo di grandi rocce basaltiche.
Praia Banana, una delle migliori spiagge dell'Africa, un tempo utilizzata dal marchio Bacardi, in una pubblicità promozionale del loro rum.
Troviamo la strada per le sue alture attraverso l'ombroso boschetto di cocco di Banana. Dopo alcuni ripidi meandri, abbiamo ripreso fiato appoggiati al suo muro decrepito, contemplando la sontuosità di ciò che, al livello del mare, ci aveva già deliziato.
Quel belvedere e la sua proprietà di Belo Monte hanno segnato la prima di numerose visite alle antiche piantagioni dell'isola di Príncipe. Belo Monte fu, invece, trasformato in albergo. Abbiamo appena dato un'occhiata.
Sulla strada per Santo António do Príncipe
Di ritorno al resort Bom Bom, facciamo un giro da uno dei pick up di servizio fino a Santo António, la città solitaria dell'isola. Lungo la strada, il sig. João dà un passaggio alla maggior parte degli escursionisti sul lato della strada. A volte, il furgone ha una capacità considerevole.
Tutti a bordo si conoscono. Tutti trovano strana la nostra presenza in quella scatola di metallo, di regola indegna dei clienti. Non appena l'ammirazione svanisce, i compagni di viaggio si abbandonano alle loro semplici risate e risate. Presto ci invitano a conversazioni tra curiosità e formalità forzata.
Abbiamo superato una serie di case di base in cui sono circondati bambini e animali domestici. Abbiamo lasciato l'aeroporto alle spalle. Infine scendiamo a valle verso la baia dove era alloggiato il capitello.
Il corso di un fiume, il Papagaio, ha scavato la pianura alluvionale in cui oggi si estendono le case semicoloniali, delimitata su tutti i lati da una foresta di montagna, tranne ad ovest-nordovest, dove il flusso nero del fiume incontra un Atlantico addomesticato dalla baia.
Casario de Santo António, l'unica città e capitale dell'isola di Príncipe
Scendemmo dal furgone davanti alla chiesa giallorossa della città. Proprio lì, un poster dell'operatore angolano UNITEL che mostra un surfista con il cellulare incollato all'orecchio profetizza”Per il meglio cambia sempre".
Peregrinazioni nella Capitale Slow dell'Isola
Basta un'ora di peregrinazione per renderci conto che, salvo rare eccezioni, Santo António si stava lentamente evolvendo. Accanto alla chiesa, seduti su quattro panchine, altrettanti residenti guardano la giornata svanire, impavidi e sereni, all'ombra di un albero frondoso.
La chiesa di Nª Senhora da Conceição, il centro religioso di Santo António, all'epoca accompagnata da un poster di UNITEL
Solo la strada principale vanta una vera animazione urbana, intorno ai suoi disordinati negozi di alimentari, negozi di abbigliamento, al parcheggio centrale dei mototaxi e, più in basso, alla scuola secondaria.
Lì, durante una pausa tra le lezioni, Cremilda, Márcia ed Eula compongono le treccine afro di Kélsia. Quest'ultima, con gli occhi puntati sul cellulare, resta in modalità multichat con amici online e colleghi “parrucchieri”.
Cremilda, Márcia ed Eula compongono le treccine afro di Késia mentre lei segue le chat sul cellulare
Sul lato opposto del viale, la vecchia sede dello Sporting Clube de Príncipe ha visto giorni migliori. Solo un albero che emerge dal cemento muschioso di uno dei suoi angoli, mostra segni di vegetazione sana. Sulla facciata dell'edificio sgomberato, un pannello di prevenzione sanitaria consiglia: "Prolunga la tua vita bevendo acqua trattata".
Lo esaminiamo quando, dal centro della strada, ci si confronta Chico Roque. L'ora è mattina. Dopo un'introduzione confusa, si promuove come musicista. Ci convince a registrare un concerto di lui e di un collega.
Ci siamo accordati alle due in due giorni in piazza Marcelo da Veiga, il cuore amministrativo di Santo António, uno dei suoi piacevoli giardini e ritiri ricreativi.
La vita sulle rive del fiume Papagaio
Fino ad allora, vaghiamo per quella che divenne la capitale e sede della diocesi della colonia di São Tomé e Príncipe, dal 1753 al 1852, tre secoli dopo la scoperta dell'arcipelago nel 1471, pochi anni prima che D. João II lo battezzasse in onore del principe Afonso, suo figlio prediletto, che sarebbe morto, appena 16 anni, caduto da cavallo nei pressi del Tago.
Quando siamo tornati sulle sponde del Papagaio, contrastate dalla spiaggia del mare, il fiume locale scorreva verso l'omonima vetta che da sempre imponente sulla città. Abbiamo ficcato il naso in un barbiere che si affaccia sulla riva. Anche sorpreso, il titolare hair artist ci accoglie e continua ad abbellire la cliente del momento.
Barbiere su una delle sponde del fiume Papagaio, a Santo António. Oltre ad essere un barbiere, il piccolo locale è utilizzato anche da diversi giovani della città per guardare film in TV.
Più avanti nella struttura in legno azzurro cielo, un gruppo di ragazzini seduti su una lunga panca, distolgono a malapena gli occhi da un film in TV al loro "Cinema Paraíso" rimediato. In una strada parallela incontriamo il ristorante di Dª Juditinha. È lì che evitiamo la peggiore delle braci serali e reintegramo le nostre energie.
Giorno dei bambini. Non tutti i giorni sono giorni come questo
Durante il pasto vediamo passare i genitori con i figli per mano, carichi di torte e altri dolci. Il più eleganti possibile, si dirigono verso una scuola in quella strada. "Sai, oggi è la Giornata dei bambini!" Dª Juditinha ci informa mentre ci serve le birre Rosema che abbiamo assaggiato per la prima volta, a scapito delle solite marche portoghesi. "Qui sull'isola di Príncipe, trattiamo la data con affetto."
Un'altra delle scuole di partito si trovava di fronte al lungo muro bianco che separa la città dall'Atlantico. Lì, al calare del tramonto, gli adulti ei loro bambini fraternizzano, alcuni chinandosi, altri seduti sul muro, tutti con la vista ipnotica della baia lussureggiante di fronte a loro.
I bambini di Principe si sono allineati lungo il muro che chiude la città di Santo António nei loro abiti migliori per la Giornata dei bambini
Durante il pranzo abbiamo ricevuto una telefonata dalla Segreteria Regionale per l'Economia. Ci convocava nel suo ufficio, proprio accanto all'ufficio postale della città, che sembrava essere stato preso da un villaggio portoghese negli anni '50.
Entusiasta, Silvino Palmer ci spiega i progetti per il futuro di Príncipe Island e gli ostacoli al suo sviluppo, in particolare la scala nana dell'economia, vittima dell'isolamento e del fatto che la nazione è la seconda più piccola in Africa, dietro alle Seychelles.
Silvino, crede anche nella nostra missione di divulgazione. Raggiungici con l'utilizzo del tuo servizio di ritiro e con l'aiuto di due guide. Alle otto in punto del nuovo giorno abbiamo salutato il direttore d'orchestra Armandinho, Francisco Ambrosio ed Eduardo. Puntiamo a sud dell'isola.
Attraverso la giungla dell'isola di Príncipe in alto
La giungla che circonda il Parrot soffoca il sentiero tortuoso aperto nelle profondità dell'epoca coloniale. Nonostante ciò, risulta essere molto meno chiuso di quello in basso sulla mappa, questo, parte della Riserva della Biosfera dell'Isola del Principe. Nel corso della storia ha accolto swidden e villaggi, oggi, reliquie, alcune più decadenti di altre.
Come ciò che resta del palazzo e della proprietà di Maria Correia, figlia di un nativo dell'isola di Príncipe e di un emigrante brasiliano passato alla storia come proprietaria e amante dei suoi due mariti e di centinaia di servi.
Nonostante i blocchi britannici contro la schiavitù portoghese nell'arcipelago, affrontato popolarmente da Miguel Sousa Tavares in "Ecuador”, Maria Correia sarà sfuggita più e più volte ai suoi controlli.
Anche mulatta, fino alla sua morte nel 1862, fu uno dei più grandi proprietari di schiavi dell'isola.
Nel corso del tempo, è diventato un personaggio leggendario, degno di un'indagine approfondita, o qualsiasi altra cosa, di un buon film.
Le prime Roças: Porto Real e São Joaquim
Il prossimo swid che abbiamo passato, quello di Porto Real, conserva molto di più della sua epoca di buon auspicio. È stato sviluppato dalla Colonial Agricultural Society, con aree di lavoro, alloggi, un ospedale e una ferrovia di 30 km che trasportava una produzione agricola diversificata, tra cui un prodigioso olio di palma.
Ora ospita una comunità che, lungi dal poterla recuperare e sfruttare, si limita a nutrirsi di gran parte di ciò che la terra e gli animali domestici forniscono.
Sulla stessa via incontriamo quella di São Joaquim, antica dipendenza di quella di Porto Real. Lo troviamo in rovina, poi consegnato a donne e bambini che condividono gli antichi borghi e il cortile erboso con un gregge di mucche, maiali maculati e altri animali domestici. Sono incuriositi dalla nostra visita inaspettata, per di più, in un veicolo del governo.
"Vieni qui! Ti piacerà questo. Francisco Ambrósio fa appello a noi, insegnante dell'isola che i bambini che incontriamo provocano a chiamare un vampiro (con le r lunghe e cariche, in buon modo nativo) per la sua somiglianza con i Wesley Snipes che li perseguita, in "Lama”, sulle TV della città.
Monte Papagaio, visto dalla fattoria São Joaquim.
In lontananza, tra la giungla che ricopriva il Monte Papagaio e parte delle nuvole che avevamo visto dalla piana, spiccavano due rocce granitiche. L'erosione aveva scolpito il più piccolo in un pilastro.
L'antica fattoria del cioccolato di Terreiro Velho
A quella distanza, il duo megalitico brillava, proiettato dallo strano paesaggio di clorofilla. Ci ha incoraggiato ad andare a Terreiro Velho, che è ancora nel pieno di cacao, storie e incantevoli panorami costieri. Non siamo tornati in città fino a dopo il tramonto. Il prossimo viaggio lo dedichiamo all'estremo nord-ovest dell'isola.
Fu lì, a ovest dell'isolotto Bom Bom, che gli scopritori portoghesi fondarono Ribeira Izé, il primo insediamento sull'isola di Príncipe. Esploriamo le rovine della chiesa antesignana che l'ha benedetta e che la secolare predazione dei fichi d'India ha avvolto nell'enigma.
Guardia all'ingresso della fattoria Terreiro Velho, ora di proprietà del produttore di cioccolato italiano Claudio Corallo, residente a São Tomé
Allora il sig. Armandinho ci porta su una scorciatoia in salita, così persi nella vegetazione e sul terreno fradicio che il pick-up richiede tutta la sua potenza. Nonostante ciò, ci conduce alla meta desiderata: il maso Sundy.
In origine, Sundy, è emersa come un'altra piantagione di cacao e caffè dell'isola. In un certo periodo d'oro, i suoi profitti determinarono l'espansione e una maggiore complessità organica. Anche Sundy ha ceduto alla produzione più economica e su larga scala in altre parti del mondo. La roça è diventata una casa di villeggiatura per i reali portoghesi. Non sarebbero i nuovi proprietari a contribuire maggiormente alla sua notorietà.
Roça Sundy e la conferma della teoria della relatività
Nel 1919, l'astrofisico britannico Sir Arthur Stanley Eddington stimò che l'isola di Príncipe fosse un luogo ideale per esaminare un'eclissi prevista. Mirava a esemplificare che la luce delle stelle è stata deviata dalla gravità solare e quindi a dimostrare la teoria della relatività di Einstein sulla legge di gravità di lunga data di Newton.
Eddington ha certificato la prevista curvatura della luce, installata nella fattoria di Sundy. Questo onore resta segnato su uno dei balconi terrazzati dell'edificio principale che, all'epoca in cui lo abbiamo visto, stava subendo – simile a quello già ultimato nella masseria Belo Monte – una grave riconversione in albergo storico.
Si sperava che il progetto contribuisse a migliorare la vita del vero villaggio che divenne Sundy, con decine di famiglie che risiedono fianco a fianco in anguste e spartane sanzalas, altre, in case recenti, installate intorno ad esse.
Ritorno a Santo Antonio
Camminiamo avanti e indietro attraverso i suoi vicoli grigi, poi lungo le mura fino ai suoi angoli e fessure e quelli delle ville nel cuore coloniale e funzionale dell'enorme fattoria. Lo facciamo con il fascino di chi guarda la Storia riciclando e rimescolando alcune delle sue variabili quasi dimenticate. Fino a quando non ricordiamo il nostro impegno con Chico Roque e anticipiamo il nostro ritorno a Santo António.
Chico Roque e altri musicisti dell'isola provano in una stanza, una specie di studio improvvisato nel centro di Santo António
Era passato poco tempo dall'orario concordato e i due musicisti ci aspettavano, seduti accanto ai cannoni che proteggono l'immagine di Marcelo da Veiga. Al nostro segnale, sfilano un repertorio di canzoni, a volte popolari, a volte scritte da loro. Abbiamo guardato e registrato la loro esibizione quando un gruppo di ragazzini che stavano giocando in giardino si è avvicinato e si è chinato sui cannoni. Il duo esulta.
Quindi cantano un tema ecologico popolare a São Tomé e reclutano i bambini nel coro. È con questa colonna sonora infantile e ascoltata di "Biosphere" nella nostra testa (cantata Biosferrrrrrra) che salutiamo Santo António. Il pomeriggio successivo, dall'isola più memorabile di Príncipe.
Veduta del centro storico di Santo António con Pico Papagaio in alto sopra le case della città.
TAP effettua voli per São Tomé il martedì, il sabato e la domenica con partenza da Lisbona alle 09:35 e arrivo alle 17:35. Il viaggio da São Tomé a Lisbona si svolge il martedì, sabato, domenica e giovedì con partenza alle 20:04 e arrivo alle 10:XNUMX del giorno successivo.
