In pochi chilometri, il viaggio verso l'interno nord dell'isola conferma un nuovo viaggio nel tempo.
L'urgenza che ci muoveva era quella della conoscenza. Inaspettatamente, la strada per la provincia di Lobata ci lascia alla base di una lunga rampa acciotolata che l'erba faticava ad invadere.
Ha portato al vecchio edificio dell'ospedale di Roça Rio do Ouro, nonostante quasi mezzo secolo di abbandono, che si distingue ancora dalla giungla circostante per il tono salmone della facciata di cento metri.
Chi, come noi, si trova di fronte al numero di passanti che salgono, scendono e percorrono il viale murato, è tentato di pensare che dall'epoca coloniale ad oggi non sia cambiato nulla.
La vita postcoloniale di Roça Rio do Ouro, ora Roça Agostinho Neto
Eppure, nel periodo post-indipendenza di São Tomé e Príncipe, la roça fu ribattezzata in onore del padre dell'indipendenza dell'Angola, Agostinho Neto.
Sia l'ospedale che la campagna in generale persero la loro funzione e capacità operativa. L'ospedale non si è mai ripreso dall'abbandono logistico che lo ha vittimizzato.
Lo swidden, questo, solo pochi anni fa ha dato segni di vita produttiva, rilevabili soprattutto dalla ripresa della produzione di cacao.
Raggiungiamo la scala dell'edificio centrale. In alto, un materassino steso sul corrimano anteriore precede l'ingresso. Una porta di legno rappezzata, spalancata, funge da invito.
Noi entriamo. Invece di un ricevimento, con infermieri, medici e pazienti, troviamo due donne sbaciucchiate che sbucciano e tagliano la manioca per pranzo.
Lo preparano accanto a un angolo dell'atrio adattato ad abitazione, come tante altre che verremmo a trovare, anche se la maggior parte delle case rimane nelle vecchie villette a schiera destinate ai lavoratori e alle famiglie.
Ci lasciamo perdere, ancora per un po', in quell'abbandono ospedaliero, sotto lo sguardo delle ragazze sorprese dall'intrusione.
Il trambusto di Santomese nell'antica Sanzalas da Roça Agostinho Neto
Spinti dalla mancanza di altri residenti o interlocutori, ci siamo trasferiti in uno dei vicoli di Sanzalas.
Lì, sì, la quotidianità della campagna era concentrata: su stendibiancheria dai colori che brillavano al sole. Nei genitori e nei bambini che condividevano stanze e corridoi minuscoli e la vita l'uno dell'altro.
Abbracciaci con un sorriso incondizionato che nemmeno le due generazioni successive che ho portato, una tra le braccia, l'altra nel mio ventre gravido, sembravano infastidire.
Un passante accanto a te, di ritorno dal mare, ci mostra un pesce istrice appena pescato.
Il più vicino, ha aggiunto dopo, coperto da grandi piatti. I vecchi, più grandi, ancora ricoperti di tegole portoghesi invecchiate dal sole tropicale.
E, svettante, come si supponeva in un'antica colonia benedetta dal cattolicesimo, la chiesa di Nª Srª do Carmo, bianca quasi come i panni bianchi degli stendibiancheria svolazzanti.
Il tempestivo ritorno del cacao sempre prezioso
Sotto questo tipo di ricreazione, infine, tra serre di plastica e lugubri capannoni, assistiamo a come, in tempi recenti, la campagna si sia ispirata alla storia, come abbia cercato di far rivivere la tempi in cui São Tomé e Príncipe era il più grande produttore di cacao del mondo.
Un operaio stava spargendo i fagioli che stavano essiccando nel caldo soffocante. Altri quattro o cinque trasportavano grandi cesti pieni tra serre e magazzini.
In un magazzino vicino, una squadra di donne sedute o accovacciate, alcune con bambini, raccoglieva il cacao da grandi pile, con inesauribile pazienza.
Ne giustificava la produzione a São Tomé e Príncipe, anche se semi-artigianale e in quantità esigue, se paragonata, ad esempio, al grande rivale africano, il Ghana. São Tomé e Príncipe, il Ghana e l'Africa in generale stanno ora lavorando per conto proprio.
Regna un pannello con un busto nero, evidenziato sopra la targa postcoloniale che identifica la proprietà: “Empresa Estatal Agro-Pecuária Dr. Antonio A. (Agostinho) Neto.
Poco distante ci imbattiamo nello squallido edificio bio che ospita la scuola locale.
Lì si svolge una feroce partita di calcio, giocata dai ragazzi in un campo di terra.
Blue Lagoon, un abbagliante pezzo di Atlantico ancora a nord
Giro dopo giro, guidavamo nei campi da oltre un'ora. Mi viene in mente l'itinerario a nord dell'isola, che avremmo dovuto completare entro la fine della giornata. Torniamo alla jeep.
Indichiamo la costa nord di São Tomé.
Allo stesso tempo, la spiaggia che vi scopriamo è abbagliante e accogliente, con il suo campione di sabbia rivelato dalla bassa marea, al di sotto di un ambiente di ciottoli e rocce di origine vulcanica.
Le traslucide acque dell'Atlantico bagnano la spiaggia, con un intenso tono turchese, più splendente del verde dell'erba, dei tamarindi e degli altri alberi circostanti. La spiaggia si affaccia anche su un portentoso baobab e, fino all'arrivo dell'autunno, frondosa.
Alcuni espatriati si sono divertiti nella calda laguna, fuori servizio dalle missioni che li hanno portati a São Tomé. Nel frattempo, vengono raggiunti da una famiglia di São Tomé, arrivata dalla bancarella che serve pesce alla griglia e banane.
Concediamoci una breve pausa di delizia balneare. Sotto il sole quasi equatoriale – il La linea dell'Equatore passa sopra Ilhéu das Rolas, ci asciughiamo in tre volte. Siamo tornati in strada.
Indichiamo Neves, capoluogo del distretto di Lembá. Lì ci siamo fermati brevemente per comprare spuntini. Procediamo a sud-ovest.
Il Progetto Hotel di Roça Monte Forte
Nel villaggio successivo, abbiamo visitato Roça Monte Forte, all'epoca, un progetto di alloggio in cui un sig. Jerónimo Mota che ci accoglie a braccia aperte, vestito con la maglia della nazionale, rievocando la sconfitta contro la Grecia nella finale di Euro 2004.
L'host ci fa sedere nella hall su sedie da terrazza Super Bock. Servici succhi naturali.
Dopo il rinfresco, ci conduce attraverso il portico ei balconi, ciascuno con vista privilegiata sul verde pendio e sul confine del Nord Atlantico.
Jerónimo ci porge un diario, con indirizzo e contatti scarabocchiati con una calligrafia da contorsionista che, per quanto ci provassimo, non riusciremmo mai a imitare.
Salutatoci, ci accompagna di nuovo sull'asfalto.
La strada da Monteforte ad Anambo
Il prossimo è Esprainha. E Monteforte, il paese, ora con l'intero nome insieme.
Mentre attraversiamo il ponte sul fiume Água Monte Forte, vediamo una mandria di mucche distesa sul ruscello poco profondo, divisa tra bere l'acqua e divorare le tenere foglie degli alberi appena caduti.
Il cowboy che li custodisce, con un sorriso disinvolto, si avvicina.
Ci informa che la mandria è di Roça Diogo Vaz e ride quando lo avvertiamo, nella battuta che, se trascorrono così tanto tempo nel fiume, gli animali si trasformerebbero in ippopotami.
È circondato da una fitta coltre di foglie secche dall'aspetto autunnale, anche se l'autunno deve ancora arrivare a São Tomé. Si nasconde in una fitta foresta tropicale che si insinua nel mare.
Dal Monumento alle Scoperte di Anambo al Fine della Strada
Sul mare verdeggiante, umido e vulcanico di Anambó troviamo il modello di scoperte che segna il luogo in cui João de Santarém e Pêro Escobar, gli scopritori portoghesi di São Tomé, sbarcarono nel 1470.
Abbiamo percorso tutta la costa di Santa Clotilde e, nel frattempo, quella di Santa Catarina.
Lì la strada avanza alla base di un ripido pendio, a poco più di due metri sul livello del mare.
Abbiamo attraversato un suggestivo tunnel che un anticipo dalla rupe ha imposto all'itinerario.
Alcuni chilometri in più a sud, attraversando il fiume Bindá, la strada si affaccia sulla selvaggia vastità del Parco Naturale dell'Obo e arrendersi.
Ci costringe a invertire la rotta.
Con il sole già scomparso dalla parte opposta dell'isola, abbiamo interrotto solo il ritorno a Ribeira Funda.
Lo facciamo abbagliati dalla gioia con cui alcuni ragazzi, in pelota, ripetono tuffi acrobatici nel profondo fiume, attraversato dalle papere. Più di questo, sospettosamente colorato.
Tutta l'azione e il divertimento si svolgono davanti al palazzo coloniale di un'antica fattoria. Da qualche parte nel lussureggiante nord, a nord-ovest di São Tomé. nessun segno di estremità opposta dell'isola.
