Visto in modo semplicistico, il viaggio a nord di Palawan potrebbe essere il prezzo da pagare per le cose buone a venire.
L'autobus, una vera reliquia del folclore, ha lottato lungo la strada dissestata che collegava Tay Tay a El Nido. Caricato ancora di più, dentro l'abitacolo e sul tetto, era facile preda degli altri veicoli che lo superavano e lo lasciavano avvolto in una nuvola di polvere che ci entrava nei pori.
Ogni volta che facevo le valigie per qualche chilometro di marcia, mi fermavo a bordo strada, per riparare una nuova foratura o per prelevare passeggeri, una miriade di borse e altri bagagli fuori forma.
Attraverso dolci colline, risaie asciutte e aree della savana filippina, ci siamo spostati lentamente sulla mappa mentre i colori vivaci dell'autobus dipingevano e tutto ciò che era a bordo veniva divorato da un bianco implacabile.
L'ingresso polveroso del villaggio di El Nido
Quasi sedici ore dopo la partenza da Puerto Princesa, già al terminal di El Nido, nessuno degli indigeni sembrava sorpreso dallo sbarco spettrale. Durante la lunga stagione estiva, fu così, infarinato, che in paese comparvero gli autobus, jeepneys, furgoni invecchiati e tricicli da sud.
Jeepney sovraccarico di passeggeri e merci vince una scalata vicino a El Nido, nel nord di Palawan.
Con circa 30.000 abitanti per lo più cristiani, di cui l'85% vive in barangays (parrocchie) rurali, El Nido è la porta di accesso a uno degli scenari più esuberanti dell'isola di Palawan: l'arcipelago Bacuit.
Nonostante colonizzassero un territorio insolito e improbabile dall'altra parte del globo, gli spagnoli trovarono i loro antichi rivali moreschi nelle Filippine meridionali.
Il passato sino-ispanico di Palawan e El Nido
Nella seconda metà del XVII secolo, i frati con sede a Luzon (l'isola più grande e principale del paese) inviarono missioni a Palawan ma dovettero affrontare una forte resistenza da parte delle comunità islamiche locali.
Costruirono poi chiese protette da presidi che permettevano loro di difendersi dagli attacchi nemici e riuscirono a rimanervi fino alla rivoluzione filippina del 1898 e al passaggio del territorio al possesso degli Stati Uniti d'America.
Le sorelle si divertono su un'amaca a El Nido.
In quel periodo, El Nido e l'area intorno all'estremità settentrionale di Palawan accolsero le prime famiglie spagnole: i Canova, Vázquez, Ríos e Rey.
Allo stesso tempo sono arrivati coloni cinesi, alcuni da Cina altri di Luzon e altre parti delle Filippine: Lim, Chin, Liao, Edsan, Ambao, Que-Ke, Lim Piao, Yu His, Pe Phan e Pe Khen, tra gli altri.
Fin dalla dinastia Sung – dal 960 al 279 a.C. – i cinesi visitarono la zona per raccogliere gli abbondanti nidi di rondine (collocalia fucifaga) contese nel regno per i loro numerosi effetti terapeutici e per il sapore della zuppa in cui venivano fatte, considerata una prelibatezza.
Nel XVIII secolo il prodotto aveva un tale valore commerciale da giustificare l'emigrazione di collezionisti e intermediari. Ma fu solo nel 1954 che il villaggio ricevette il nome ispanico, ispirato dall'importanza che i nidi ritrovati nelle scogliere calcaree circostanti avevano per la sua affermazione sulla mappa delle Filippine e del mondo.
Sagome delle scogliere dell'arcipelago Bacuit che si ergono dal Mar Cinese Meridionale.
Se i nidi hanno sempre fatto parte della storia della regione, il turismo è emerso solo nel 1983, quando una partnership filippina e giapponese chiamata Ten Knots Development Corporation ha aperto il primo resort sull'isola di Miniloc e una pista di atterraggio al barangay Villa Libertad, alla periferia di la città.
El Nido, il Comodo Punto di Partenza per il vasto Arcipelago Bacuit
Nel 1996, la rivista Time ha incluso l'area intorno a El Nido in un elenco che ha classificato le migliori destinazioni di viaggio segrete. Per vari motivi, questa distinzione non ha disturbato l'aura remota e selvaggia dell'arcipelago Bacuit.
Poco dopo, il governo filippino ha creato la locale Riserva Marina che proteggeva un'area di quasi 100 ettari con un prezioso ecosistema dove si possono trovare mante, tartarughe di varie specie e dugonghi, i parenti asiatici dei lamantini.
I visitatori di El Nido attraversano la lingua di sabbia che dà il nome a Snake Island.
Oggi forse El Nido manca del fascino che lo rende uguale al paesaggio circostante, come dicono alcuni visitatori. Se la genuinità è apprezzata, potrebbe non esserlo.
Incastrata tra la baia di Bacuit e le enormi scogliere calcaree aguzze, la sua casa a un piano mal rifinita accoglie attività commerciali orientate sia alla gente del posto che agli stranieri.
Vengono a coesistere, fianco a fianco, case di razione e altri prodotti per galli da combattimento con piccoli bar, ristoranti e internet house. El Nido è un caso urbano a punta.
Nonostante utilizzi il nome del población e la regione circostante, ritenendola indegna, i due resort di lusso al largo della costa fanno passare in barca gli ospiti benestanti. Questo rifiuto impedisce lo sviluppo, come abbiamo presto visto.
Un Jeepney inutilizzato e un'umile famiglia di Povoação
Durante l'esplorazione della sabbia della baia, abbiamo scoperto a jeepney – il veicolo nazionale delle Filippine, creato da adattamenti di jeep americane rimaste da 2a guerra mondiale – bordeaux parcheggiato nel cortile di una casa in legno.
Abbiamo chiamato il proprietario e gli abbiamo chiesto se funziona ancora e cosa fa proprio lì a portata di mano. Jolly Rivera risponde tra entusiasmo e delusione: “L'ho comprato per ripararlo e avviare la mia attività. Ma le cose in famiglia non sono andate bene e non sono ancora riuscita a toccarlo”.
Jolly Rivera (al volante), famiglia e amici intorno al jeepney che ha comprato per riprendersi e avviare la sua attività a El Nido.
La madre di Jolly Rivera è proprio accanto. Si è ammalato ed è tornato dal Canada al rifugio per indigeni El Nido dove vive, su una sedia a rotelle. Jolly spende troppi soldi per i suoi farmaci e appuntamenti, quindi il suo sogno jeepney ancora rinviato.
A fare da SOS in questi casi, ci sono alcuni backpackers che, contrari a spendere grosse somme in lussi, aumentano i risparmi di alcune famiglie autoctone ogni volta che soggiornano nelle pensioni, mangiano in negozi di alimentari e ristoranti e noleggiano servizi della cucina tipica barche della zona per esplorare l'arcipelago Bacuit.
Bangkas ancorato alla spiaggia di Seven Commandos
I Bangka per tutti i servizi
parecchi bangka rimanere ancorati nella baia davanti a El Nido in attesa dei passeggeri. Già sistemati e ripresi dal viaggio verso sud, noleggiammo una di queste rumorose barche e ci avviammo verso la baia con l'entusiasmo di chi sa che la ricompensa è a poche miglia di distanza.
A bordo c'erano il timoniere e la guida locale Johnas e il suo assistente, oltre a Mona e Hans, una coppia svedese che esplorava le Filippine in modo da zaino in spalla, ma con il ricorrente rimorso per essere stata lontana dai propri figli e nipoti per troppo tempo.
Nei momenti iniziali della rotta si cercava ancora di continuare il dialogo instaurato all'imbarco ma il rumore del vecchio motore a due tempi semplicemente non lo permetteva. Ci siamo dedicati a contemplare la natura maestosa che ci circonda.
Ancora Bangka tra le rocce vulcaniche dell'arcipelago Bacuit
Costeggiamo l'enigmatica isola di Cadlao. La vastità del Mar Cinese Meridionale piena di isolotti e scogli sparsi a perdita d'occhio.
Il paesaggio ce ne ricordava altri, asiatici e famosi: la baia di Halong Vietnam, Guilin, Cina e Krabi in Thailandia.
C'è qualcosa in più. Oltre alle rocce calcaree e alle lagune interne, ai piedi delle scogliere e nascoste al loro interno, con accessi subacquei, una dopo l'altra, spiagge in miniatura, con sabbia bianca e mare seducente, ornate da palme da cocco in luoghi così improbabili che hanno raggiunto per sembrare artificiale.
Isolata formazione rocciosa su una spiaggia al largo di El Nido.
Johnas ci porta nei luoghi più interessanti e fornisce informazioni su ciascuna delle isole e mini-baie: Miniloc e Secret Lagoon, Lagen, Matinloc, Tapiutan, Seven Commandos beach, ecc. eccetera.
Soste di tanto in tanto per i passeggeri per testare le spiagge. Abbiamo approfittato di ciascuna di queste ricreazioni marine fino all'ultimo minuto.
E i diversi Itinerari ENPOOA attraverso l'Arcipelago Bacuit
Il numero di isole, isolotti e scogli nell'arcipelago Bacuit è tale che ENPOOA (El Nido Pumpboat Owners and Operators Association) ha diviso l'arcipelago in quattro rotte distinte.
A ciascuno di loro affidò un giro da effettuare, preferibilmente con inizio alle nove del mattino e fine verso le quattro del pomeriggio.
Anche quando si fotografa, le giornate di sole sono così tranquille e pigre che generano persino rimorsi.
La guida nativa indaga sui fondali marini della remota isola di Matinloc.
Hans e Mona hanno quasi completato questi percorsi: “Amici miei, non ci siamo mai sentiti così bene in vita nostra senza fare nulla”, ci ha confessato la moglie più comunicativa. Abbiamo concordato senza riserve.
In uno dei pomeriggi e dei tour, siamo sbarcati a Matinloc, su una spiaggia apparentemente deserta, persa in un ambiente extraterrestre, fatta di lava solidificata. Siamo saltati sulla sabbia e poi in acqua.
La guida riposa in un momento di snorkeling poco profondo in una laguna nascosta di Matinloc
Sulla via del ritorno alla spiaggia, abbiamo notato un gruppo di uomini in abiti da lavoro, accovacciati in stile asiatico all'ombra degli alberi.
La guida aggiunge che sono acchiappanidi. Ci avviciniamo, salutiamo il gruppo e scopriamo nelle loro mani il set di utensili che sempre lo accompagnano. Una borsa a tracolla, una torcia e un coltello. Una bottiglia di whisky di riso ha completato il set.
Dal nulla, ci troviamo faccia a faccia con la ragion d'essere del nome El Nido. Johan chiede a uno degli uomini un pezzo di nido e ce lo passa: “Stupefacente vero? " esclama. "Ecco perché rischiano la vita".
A metà pomeriggio, Johnas e il suo assistente sono tornati a grigliare il pesce appena pescato che abbiamo condiviso in riva al mare in una vivace conversazione.
I passeggeri in una bangka fanno snorkeling a Snake Island
Quindi, siamo sbarcati sulla costa meridionale di Miniloc per visitare una nuova laguna, questa volta Secret Lagoon, come suggerisce il nome, nascosta tra alcune delle scogliere calcaree più alte e ripide dell'arcipelago.
Fino alle quattro del pomeriggio, ci siamo fermati in una deliziosa caletta sull'isola di Simisu e siamo saliti su una vetta vicina per osservare, dall'alto, la vastità punteggiata dell'arcipelago Bacuit.
Il pescatore prepara la sua bangka dopo essersi ancorato su una spiaggia fuori El Nido.
