Al culmine delle Scoperte, James Cook, colpito dall'esuberanza del paesaggio e dalla bellezza e gentilezza delle donne polinesiane, dichiarò Bora Bora la Perla del Pacifico.
Due secoli dopo, Bora Bora fa parte dell'immaginario di mezzo mondo come simbolo di paradiso lussuoso, tanto edonistico quanto frivolo. Le più potenti società turistiche l'hanno trasformata in un'isola generando enormi profitti.
a immagine di Moorea, Bora Bora si rivela un capolavoro geologico che unisce numerose vette vulcaniche aguzze circondate da un eccentrico atollo che abbagliano i più insensibili alle espressioni del Pianeta.
Trent'anni fa, l'hotel Bora Bora è stato installato in uno dei motivo, gli isolotti che delimitano la laguna. Da allora, decine di altri località turistiche si unì al pioniere e l'efficace marketing che promuove l'isola su scala globale iniziò ad attrarre migliaia di coppie in luna di miele, desiderose di vivere la "cosiddetta" più sofisticata esperienza polinesiana e, al loro ritorno, di poterla vantare. .
Gli ospiti sono principalmente europei, americani e giapponesi. Mostrano persino borse Louis Vuitton. stabilirsi bungalow sulla laguna, sperando di condividere la vacanza con Pierce Brosnan, che si dice, da queste parti, sia quasi un residente, o con altre star del cinema.
Per quanto riguarda le attività per il tempo libero, Bora Bora offre poche novità rispetto alle sorelle. È consuetudine partecipare ad almeno uno giro della laguna che include soste per lo snorkeling e un barbecue su uno o più banchi di sabbia.
Per qualche centinaio di euro in più, il località turistiche fornire esperienze subacquee indimenticabili con mante e squali. Quando il mare azzurro dell'isola inizia a riempirsi, puoi anche andare a cavallo lungo il motu Piti Au.
Montagna verde nel cuore di uno dei tanti atolli delle Isole della Società.
Naturalmente, nell'Arcipelago delle Sociedades, tutti gli squisiti hotel vengono pagati di conseguenza. Nel caso di Bora Bora, i prezzi allontanano gli aspiranti con portafogli meno pieni. Eppure, l'isola riserva un posto anche a chi, come noi, cerca l'espressione della propria anima tahitiana.
Arrivo nella stagione delle piogge
Atterriamo a motu Mote in un pomeriggio di pioggia, vento e cieli grigi. Avevamo già avuto la nostra parte di bel tempo e panorami idilliaci su altre isole. Di conseguenza, si è proceduto alla visita, rassegnati alla disgrazia meteorologica.
Entriamo in Chez Rosine, una pensione familiare situata ai margini della laguna, ma pur sempre nel cuore dell'isola.
Due ore dopo, quando chiediamo alla cameriera cosa ci consiglia di fare in una giornata piovosa, lei risponde con una sincerità annoiata: “Amici miei, a Bora Bora, a parte guardare i colori della laguna, c'è poco da fare ”. Non è per questo che ci siamo arresi. La pioggia torrenziale dà tregua. Abbiamo preso le biciclette dalla locanda e siamo andati alla scoperta.
La nebbia irriga la verdeggiante vegetazione che ricopre il cuore dell'isola di Bora Bora.
Lungo il percorso osserviamo il mistico paesaggio del monte Otemanu, diffuso tra la fitta vegetazione e le nuvole basse che lo irrigano e le cascate che lo attraversano. Abbiamo superato negozi e negozi orientati al turismo e occasionalmente umili case che hanno resistito all'inevitabile pressione immobiliare.
Ci fermiamo solo a Faanui. Una messa si svolge nella chiesa protestante del paese. Una folla di credenti, quasi tutte donne nei loro abiti più eleganti, si accalca. Dopo brevi momenti di socializzazione all'esterno, i fedeli entrano. La chiesa è sulla pigna.
Siamo abbagliati da un'immensità di abiti bianchi e cappelli di pizzo che le donne predominanti tengono in testa durante il cerimoniale.
Un pubblico di sole donne credenti assiste alla messa in abiti bianchi molto simili.
Il giorno successivo, abbiamo continuato a esplorare ciò che restava delle radici pre-turistiche di Bora Bora.
Un salto nell'arcipelago. Alla scoperta di Raiatea
E torniamo ancora più indietro nella storia della Polinesia quando andiamo a Raiatea, la prossima isola della Compagnia sulla mappa.
Decisamente ai margini di fascino dei predecessori del gruppo, Raiatea – ma non la sua estensione Taha'a giusta e solo selvaggia – si rivela tanto sofisticata quanto riservata e antiquata.
I suoi abitanti vivono secondo i termini che hanno stabilito. Confermiamo che l'agricoltura e il lavoro pubblico sono le principali fonti di occupazione, quest'ultima concentrata a Uturoa, il porto locale e la seconda città più grande della Polinesia francese, dopo la capitale Pape'ete, che si trova sull'isola madre Tahiti. .
Raiatea ha ospitato, molti secoli fa, alcuni dei più importanti santuari sacri di tutta la Polinesia. Le sue terre verdeggianti emanano un mistero e un misticismo che non passano inosservati agli archeologi o agli esploratori interessati alla millenaria cultura tahitiana.
Elementi etnici decorano un marae cerimoniale polinesiano di Raiatea.
Di questi, certo Maraes, luoghi di culto religioso e cerimonie sociali che gli indigeni ripulirono dalla vegetazione e delimitarono. Li troviamo in diversi punti strategici della costa.
Questo è il caso di Taputapuatea, che era tanto importante per i Polinesiani che per qualsiasi altro mara costruito su un'altra isola deve includere una delle sue pietre, come simbolo di alleanza. Questa legge si applicava fino alle lontane Isole Cook o all'arcipelago hawaiano.
È anche il caso di Tauraa, un recinto Tapu (tabù) che conserva un'alta dotazione lapidea su cui poggiano i giovani ari'i (capi) furono incoronati. Altri Maraes con il Tainuu del villaggio di Tevaitou ci permettono di continuare ad aggiungere dati al contesto storico di Raiatea e al suo ruolo nel vasto universo tahitiano.
Non è che manchi degli ingredienti seducenti perché l'arcipelago della Società è diventato tanto desiderato, ma se ciascuna delle sue isole è ideale per scopi diversi, Raiatea aveva la nobile missione di svelare le enigmatiche origini della civiltà polinesiana. Di conseguenza, abbiamo accorciato il volo per l'isola successiva: Huahine.
Huahine, la società che segue
Come possiamo vedere ancora dai finestrini dell'aereo, nell'immagine di Tahiti, Huahine è composta da due isole: Huahine Nui e Huahine Iti.
Entrambi sono circondati da un anello di barriera corallina e sono uniti da diversi isolotti, motus. Nui e Iti sono separate da poche centinaia di metri d'acqua che, durante la bassa marea, rivela una striscia di sabbia che permette di camminare dall'una all'altra.
Huahine Nui e Huahine Iti formano il classico insieme geologico isola-montagna con il punto più alto a 670 metri dalla vetta del Turi. E uno degli abbondanti atolli dell'arcipelago della Società li circonda. Il duo si rivela un altro esuberante e seducente monumento naturale della Terra che mantiene queste parti del Pianeta nell'immaginazione del paradiso per qualsiasi viaggiatore o viaggiatore.
Gli alberi di cocco cercano l'Oceano Pacifico a Huahine.
Le migliori spiagge di Huahine si trovano nella piccola Iti. In termini di balneazione e paesaggio, sono ben al di sotto di quelli di Maupiti, Bora Bora e Moorea, per citare solo tre delle isole del vasto arcipelago della Società.
La vita cosmopolita e solare di Chez Guynette
Abbiamo alloggiato allo Chez Guynette, una locanda di famiglia, gestita da una coppia francese con due figli, i proprietari di Guynette che ha ispirato il nome dell'azienda, un cane marrone. A metà degli anni 2000, i proprietari si sono trasferiti da Nizza, in Costa Azzurra, nella ancora più soleggiata Polinesia francese.
Ci raccontano che i loro migliori amici sono portoghesi, di Chaves, che li hanno già visitati durante i pellegrinaggi estivi a Trás-os-Montes.
Condividiamo lo spazio comune della locanda con Gerald, un austriaco, come noi, di un lungo viaggio e che ci avviciniamo per scherzo quando lo vediamo sfogliare un grande e pesante atlante. "Viaggi con questo?" "Credi? In realtà sono un po' stupido, ma non così tanto”, risponde e genera un'enorme risata comune.
Gerald descrive i luoghi dell'Alaska che ha trovato più magici. Rafforza l'entusiasmo che già sentivamo per questa tappa americana del viaggio di ritorno al mondo a cui ci saremmo dati in pochi mesi.
L'australiano Jim, spiritualità e numerologia
Gerald parla della tua vita. appare Jim. Jim è un australiano di Byron Bay che, tra le altre abilità, fa surf, costruisce tavole da surf, scrive musica. Jim, ci confessa che sta per iniziare un ritiro di yoga e digiuno nella natura, determinato a liberare le tossine dal suo corpo.
Jim ha coltivato un forte interesse per la numerologia. Chiede se ci interessa se ci analizzi da un punto di vista numerologico. "No certo che no!" gli rispondiamo, emozionati e incuriositi. Successivamente, prende atto di una serie di informazioni essenziali per l'analisi: data di nascita, età, nomi.
Applica le risposte a una tua formula. Di conseguenza, assegna numeri corrispondenti alla nostra personalità, che dice di aver già più o meno definito, nonostante ci abbia studiato solo per una ventina di minuti.
O compagno Jim deve fare. Proprio come noi. Ci siamo salutati con un arrivederci a dopo, contando su una riunione notturna che si è verificata.
La mattina successiva, siamo partiti con un'auto a noleggio a prezzi esorbitanti della Polinesia francese.
Huahine Nui corre lungo strade strette ma immacolate che i finanziamenti strutturali gallici aiutano a mantenere. In pratica, hanno lo stesso effetto per quanto riguarda la dipendenza della Polinesia francese dalla Francia.
Questi percorsi rivelano la natura rigogliosa dell'isola.
Il braccio di mare attraversa l'interno frondoso di Huahine.
Ti diamo più di un passaggio. Siamo delusi. L'ambientazione e l'atmosfera erano le stesse di Raiatea. Ancor più che a Raiatea, difficilmente abbiamo percepito o sentito la vita umana a parte uno o due autoctoni che tendevano alle facciate delle loro case, in modo quasi ossessivo.
L'incredibile desolazione tropicale di Huahine
Eravamo così infastiditi dall'inaspettata sterilità dell'isola, troppo paesaggistica e sistemata, che abbiamo restituito l'auto quattro ore dopo, ancora nel mezzo del periodo di noleggio.
Huahine trasmette velocemente, a chi arriva da fuori, una sensazione di assoluto isolamento. Questa sensazione non è estranea all'atteggiamento difensivo della popolazione locale di fronte al turismo milionario. I meno di 6000 abitanti dell'isola, pur consapevoli dei danni subiti dai loro conti bancari, sono sempre stati contrari alla costruzione di località turistiche lussuoso.
Fino alla data della nostra visita, solo un grande albergo di quelli che diffondevano in mare costellazioni di cabine era riuscito a sfondare il blocco.
Da questo hotel è emerso un altro piccolo mondo privato, pseudo-sofisticato e alienato nell'universo già in sé prelevato dai confini delle Isole della Società.
